Делаем компрессор из холодильника своими руками. Мощный компрессор своими руками Самодельный автокомпрессор

Дополнительным преимуществом является то, что такой прибор можно использовать в домашних условиях, ведь он издает мало шума. Фактически, это тот же холодильник, только без лишних деталей корпуса.
Рекомендованные к заказу компрессоры представлены ниже:

Описание и характеристики

КАЛИБР КМК-800/9

Тип компрессора - поршневой масляный

Тип двигателя - электрический

Мощность - 800 Вт

Макс. производительность компрессора - 110 л/мин

Мин. давление - 0.2 бар

Макс. давление - 8 бар

Объем ресивера - 9 л

Привод (тип) - прямой

Воздушный компрессор необходим каждому автовладельцу, так как пользоваться услугами автомобильных сервисов при любой проблеме весьма дорого. Для городского автолюбителя, живущего в многоэтажном здании, достаточно компактного, переносного электрического насоса для накачивания шин. Если есть собственный гараж, компрессорное устройство – уже обязательная мера. Аппарат пригодится для подключения пневматического инструмента, для ремонта и окрашивания машины. Вполне возможно сделать компрессор своими руками, что поможет сэкономить до 50 % стоимости производственной установки.

Принцип работы

Компрессор самодельный работает по элементарной схеме:

• Подключается насос с электрическим питанием или ручного типа.
• В ёмкость с герметичным исполнением (используется ресивер или баллон) поступает воздух под давлением.
• В конструкции устроен выводной клапан, который направляет воздух по шлангам к краскопульту, гайковерту, переходнику для накачивания шин и т. п.

В качестве вспомогательных элементов используются манометр для контроля давления и автоматическая система для спуска излишнего воздуха. Чтобы предотвратить быстрый износ устройства и обеспечить высококачественный результат работы, к выводной магистрали подключают фильтры для защиты от проникновения масла и влаги.

Воздушный компрессор необходим каждому автовладельцу

Компрессор из огнетушителя с мотором от холодильника

Для создания самодельного компрессора подойдёт огнетушитель ОУ-10 или аналог.

Процедура выполняется поэтапно, ниже подробная инструкция:

• Баллон изнутри и снаружи очистить от остатков пенного раствора, грязи, ржавчины и других загрязнений.
• В резьбу вставить переходник, монтаж обязательно должен производиться герметично.
• К переходнику зафиксировать четверник, резьба внутренняя, размер ¾ дюйма.
• В моторе от установки охлаждения следует найти кончик от трубки для залива масла. Окончание откусить бокорезами и заменить масло.
• Предыдущую смазку слить в ёмкость с мерными отметками для определения количества масла.
• При помощи шприца в электрический мотор ввести новое масло, при расчёте количества добавить 10–12 %.
• Маслозаливную трубку снова заглушить, можно сжать концы или вставить болт, обмотанный фум-лентой.
• В моторе найти пусковое реле, которое вместе с баллоном установить раме будущего агрегата. В качестве крепежей лучше использовать болты, но стяжки также подойдут.
• На трубку для забора воздуха установить фильтр бензинового типа для очистки получаемого воздуха. Установка фильтра подразумевает монтаж резинового переходника.
• На магистраль вывода с нагнетателя хомутами закрепить топливный фильтр от дизеля с устройством для отделения влаги. Без фильтрующего элемента в краску попадут капли воды и масла.
• К магистрали подключить редуктор для сохранения давления внутри баллона.
• За редуктором шланг прикрепляется к четвернику.

Компрессор из огнетушителя с мотором от холодильника

• Оставшиеся входы четверника оборудуются манометром и реле для контроля уровня давления.
• Для регулировки минимального и максимального давления на баллон устанавливают контрольное реле пружинного типа. Подключают его одним проводом к двигателю, а второй стороной к минусовому проводу сети. Провод для подключения на «плюс» соединяется с кнопкой пуска. Для качественного соединения используют пайку и качественную изоляцию.

Компрессор из газового баллона с нагнетателем от грузового автомобиля

Альтернативный способ, как сделать компрессор своими руками, – использовать газовый баллон на 50, асинхронный двигатель и компрессор от системы торможения в ЗИЛ-130. Все элементы устанавливаются на раму, но можно обойтись без неё и сделать несущий элемент из баллона, к которому прикрепляются насос, фильтр, электрический мотор, оборудование для управления работой.

Самый простой компрессорный блок своими руками можно сделать по пошаговому руководству:

• Вварить штуцер в магистраль для ввода воздуха от насосной установки к ресиверу.
• Закрепить переходник для выходной магистрали от ресивера к пневматическому инструменту.
• Приварить штуцер для монтажа манометра.
• Прикрепить переходник для подключения клапана сброса, его можно заменить на реле. При повышении давления до критических отметок будет выполняться сброс давления.
• Снизу баллона врезать кран шарового типа для вывода конденсата.
• Насос и мотор скрепить посредством ремня привода, который устанавливается на шкивы валов.

Компрессор из газового баллона с нагнетателем от грузового автомобиля

• Создать электрическую систему установки: кнопка для включения, выключения, подключить 2 конденсатора ёмкостью 30 мкФ и пусковой элемент 60 мкФ, временное реле и пускатель магнитного типа.
• К подводящей магистрали вразрез установить устройство для фильтрации потока воздуха.

Изготовление мощного автомобильного компрессора для покраски может выполняться по различным схемам. Главным достоинством перечисленных способов является доступность материалов.

Изготовление воздушного электрического компрессора 220 В своими руками

Сделать компрессор своими руками проще, чем кажется на первый взгляд. Поэтапно рассмотрим основные принципы, как сделать компрессор.

Необходимые материалы

Правильно подготовить материалы – половина успешно выполненной работы по сборке компрессорной установки. Для создания классического аппарата с работой от сети 220 В потребуются:

• манометр;
• реле для контроля давления;
• редуктор со встроенным фильтром защиты от масла и влаги;
• очистной фильтр от бензинового мотора;
• крестовина для воды с внутренней резьбой;
• переходники под резьбу;
• хомуты или стяжки;

Изготовление воздушного электрического компрессора своими руками

• двигатель;
• ресивер;
• моторное масло;
• переключатель для работы с напряжением 220 В;
• латунные трубки;
• шланг из материала, устойчивого к маслу;
• доска;
• медицинский шприц;
• вещество для устранения коррозии;
• шайбы, гайки и шпильки;
• средство для создания герметичных соединений;
• автоэмаль;
• напильник;
• небольшие колёса от игрушечных машин или мебели;
• моторный фильтр от дизельного двигателя.

Собираем двигатель

Сначала подготовим мотор. Его роль заключается в нагнетании воздушного давления. Чтобы не покупать специальный двигатель, можно воспользоваться мотором от старого холодильника.

Мотор от старого холодильника для изготовления компрессора

В устройстве силового агрегата присутствует реле, оно пригодится для поддержания выбранного значения давления в системе. Профессионалы отмечают, что советские холодильники оснащались более эффективными моторами, они пригодны для создания компрессора большей мощности в сравнении с импортными изделиями.

Первым делом мотор снимают с холодильника. Чтобы он стал пригодным для использования, придётся подвергнуть корпус очистке. Важно применять моющее средство, которое предотвратит окисление и коррозию. После зачистки поверхности мотор пригоден для окрашивания.

Сборка самодельного компрессора:

• Мотор содержит 3 трубки: 1 герметичная и 2 открытые для циркуляции воздуха. Требуется определение выходного и входного канала: самый простой способ узнать о роли трубок – включить мотор.
• После внешней обработки необходимо заменить масло. Наилучшим образом подходит полусинтетическое средство, которое по характеристикам не уступает моторному и содержит различные полезные компоненты. Для замены используется заглушённая трубка, окончание которой спиливают напильником. Важно предотвратить попадание опилок в систему, поэтому, сделав надпил, нужно сломать трубку и ввести новое масло шприцом.
• Важно качественно закрыть канал для заправки масла, чтобы предотвратить утечку. Подбирается винт с соответствующим сечением, на него наносится фум-лента. В процессе пригодится герметик. Болт плотно вкручивается в трубу.
• Мотор и реле закрепляют на толстой доске-основе. Чувствительность реле требует соблюсти тот угол расположения мотора, который присутствовал в холодильнике. Дополнительно на двигателе устанавливается маркировка с рекомендуемым расположением корпуса для стабильной и полноценной работы.

Резервуар для сжатого воздуха

Ёмкость для воздуха – неотъемлемый компонент компрессора, без которого установка не работает. При выборе резервуара важно учитывать величину давления, которую выдерживает баллон (указывается на корпусе). Альтернативным вариантом будет применении ресивера, старых ёмкостей от 10-литрового огнетушителя, так как эти резервуары герметичны и достаточно надёжны.

Ёмкость для воздуха – неотъемлемый компонент компрессора, без которого установка не работает

Пусковой клапан заменяется переходником с резьбой, который накручивается на ресивер. Создание герметичного соединения обеспечит использование фум-ленты.

При наличии очагов коррозии на ресивере его предварительно очищают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Для удаления ржавчины изнутри в ёмкость вливают специальное средство и тщательно перемешивают. Далее устанавливают крестовой переходник водопроводного типа, он монтируется при помощи герметика.

Собираем устройство

Окончательная сборка выполняется поэтапно:

• Подготовленный ресивер и мотор крепят к толстой доске. Для фиксации к основе используют шайбы, гайки и шпильки. Расположение резервуара строго вертикальное. Надёжное соединение обеспечат 3 листа фанеры, на одном из которых вырезается отверстие для вставки ёмкости. Остальные листы прикрепляются к дереву и фанерному фиксатору ресивера. Со стороны пола к дну приваривают мебельные колёсики для простоты передвижения.
• На трубку для захвата воздуха надевается шланг из резины, к которому крепится очистительный фильтр от бензинового мотора. Отдельные фиксаторы для крепления фильтра не потребуются, ведь давление на входе низкое.
• Для предотвращения попадания частиц масла и воды в рабочий состав на выходную трубку устанавливается масловлагоотделяющий фильтр от дизельного мотора. Из-за относительно высокого давления в проводе рекомендуется использовать вспомогательные крепежи, подойдут винтовые хомуты.
• Очистительный фильтр устанавливается на вход редуктора, он потребуется для создания развязки и направления движения воздуха. Соединение выполняется крестовиком водопроводного типа с обеих сторон. На противоположную грань устанавливается прессостат или манометр для контроля и регулировки уровня давления в ресивере. Сверху крестовика устанавливается реле регулировки. Все элементы монтируются герметично.

Материалы для сборки самодельного компрессора

• Посредством регулировочного давления обеспечивается прерывчатая работа самодельной конструкции. Для настройки реле воздействуют на 2 пружины: одна для установки максимального давления, а вторая – минимального.
• Контакт электрической цепи подключается к нагнетателю, а второй соединяется с фазой «минус». Второй провод коммутируется с нагнетателем через тумблер и с фазой сети. Тумблер выполняет роль пусковой кнопки для активации и деактивации устройства без вынимания вилки. Все контакты подключаются методом пайки, а затем изолируются.
• Покраска металлических конструкций.

После создания компрессора остаётся лишь проверить его работоспособность.

Испытываем и настраиваем самодельный

Изготовив мощный компрессор своими руками, следует подключить к нему краскопульт.

Алгоритм проверки:

• Положение тумблера установить в неактивную позицию, вилку подключить к электрической цепи.
• Изначально реле установить на невысоком значении и запустить установку. Контролировать работу по показаниям манометра. Сейчас пользователю следует убедиться в исправности реле, оно должно размыкать цепь при превышении показателей.
• Для проверки отсутствия протечек применяется мыльный раствор, которым смачиваются все соединения.
• Теперь краскопульт включают для освобождения ёмкости от воздуха. Если система исправна, после падения давления аппарат должен включиться.

Если устройство прошло все этапы проверки, рекомендуется опробовать аппарат в деле, попробовав провести покраску элемента кузова. Наибольшее внимание уделяется качеству слоя и состава, а также стабильности работы.

Испытываем и настраиваем самодельный компрессор для покраски авто

• Резервуар обязательно очищается изнутри и снаружи, иначе прогрессирующая коррозия создаст пробоину. Пескоструйная установка – один из самых эффективных и простых способов очистки. создаётся с относительной лёгкостью.
• До начала работ проводится рихтовка кузовных элементов. Можно пойти по стандартному пути и использовать молоток, вытяжки, споттер, а затем красить корпус, но разработанная помогает устранить повреждение без покраски.
• Обязательно окрашивание краскопультом проводится после нанесения грунта. крайне эффективна, но имеет особенности работы и совместимости с другими материалами.
• До окрашивания все прилегающие элементы либо демонтируются, либо оклеиваются, особенно это касается стёкол. При попадании краски на стекло есть риск повреждения материала в процессе устранения средства. Набор для ремонта автостёкол поможет восстановить стёкла от большинства повреждений. Рейлинги на крышу авто сложно демонтировать, лучше покрыть плёнкой и замотать скотчем.

Заключение

При изготовлении компрессора электрического типа вручную удаётся сэкономить немалую сумму. Дополнительно конструкцию можно дооборудовать для создания аппарата, пригодного для конкретных целей. Готовая установка часто используется для окрашивания, подключения пескоструйного аппарата, продувания кузова после мойки и накачивания колёс.

Использование энергии сжатого воздуха давно уже перестало быть прерогативой промышленных предприятий – в широкой продаже есть большой выбор воздушных компрессоров для хозяйственного и бытового применения. Однако цены (а нередко и качество) покупных изделий такого рода не радуют, и вполне правомерен вопрос: а нельзя ли сделать полноценный компрессор своими руками?

Можно, мастера-любители самостоятельно изготавливают воздушные компрессоры, разных, так сказать, «весовых категорий», на различное давление и расход воздуха. В настоящей статье представлены сведения, необходимые начинающему умельцу, чтобы собственноручно сделать вполне работоспособный воздушный компрессор, расходы на постройку которого окажутся как минимум вдвое меньше, чем на аналогичный по техпараметрам готовый фабричный агрегат того же назначения.

Первичная информация

Этим термином, как известно, принято называть сведения, без которых, как говорится, лучше туда и не лезть. В сжатом воздухе можно запасти много удобной для использования энергии, но и ее внезапное высвобождение при катастрофическом разрушении конструкции способно причинить немало бед. Поэтому ознакомиться с первичной информацией определенного рода касательно воздушного компрессора необходимо еще до размышлений о его параметрах, компоновке и подбора комплектующих.

В чем мерять давление?

Давление в расходной магистрали (шланге) – важнейший из параметров компрессора, т.к. от него сильнее всего зависят функциональные возможности устройства, а с повышением давления сверх определенного предела резко возрастает сложность его конструкции. Но то, что творится с единицами измерения давления, иначе как бардаком (простите) трудно назвать. Помимо физически обоснованного привязкой к инертной массе паскаля и по-человечески понятной стандартной атмосфере в этой сфере бродит еще немало внесистемных и/или устаревших метрических единиц измерения давления, а британские и американские инженеры (при всем глубоком уважении к их профессиональной квалификации), кажется, готовы принять мученическую смерть, лишь бы не отказываться от своих излюбленных – и страшно неудобных – фунтосил на квадратный дюйм.

В табл. ниже приведены данные для перевода одних единиц давления в иные, за исключением такой совсем уж антикварной экзотики, как метры водного столба. На зеленом поле – определяющие соотношения, благодаря которым вы не запутаетесь в остальном. Для конструкции компрессора существенно, что 1 бар означает усилие на 1 кв. см поверхности немного более 1 кгс. Это большая величина: сила, действующая на площадь 100 кв. см (прим. с ладонь взрослого мужчины) под давлением 5 бар от мини-компрессора для накачки шин, составит полтонны. Удержите ли вы одной рукой такой вес, даже если гуру богатырских игр? А обломки баллона, разорванного давлением в 20 бар, имеют пробивную силу осколков гранаты Ф-1 на расстоянии до 3 м. Так что к конструированию и изготовлению самодельного воздушного компрессора нужно подходить со всей возможной ответственностью.

Производительность и аэрография

Распыление краски/лака в потоке воздуха или инертного газа – аэрография – дает высококачественное покрытие при минимальном расходе материала. Хозяйственно-бытовые воздушные компрессоры более всего применяются как раз в аэрографии. Инструменты, приборы и устройства для аэрографии называются аэрографами. Их известно довольно много типов, но в теме данной статьи нам интересны аэрографы-краскопульты (далее – краскопульты) для преим. технической покраски достаточно больших поверхностей, и мини-аэрографы (далее – аэрографы) для мелких тонких покрасочных работ, преим. художественно-декоративных.

Аэрографы запитываются сжатым воздухом от компрессора соотв. производительности, т.е. обеспечивающего заданный расход сжатого воздуха в л/мин. При покраске краскопультом от производительности компрессора существенно зависит площадь, окрашиваемая в один проход, т.е. до техперерыва для подкачки воздуха в ресивер (см. далее) или из-за исчерпания запаса краски в расходном баке.

Если частично наложенное аэрографическое покрытие чуть подсохнет до окончания обработки всей подлежащей окрашиванию поверхности, то на границе «старого» и «нового» покрытий вероятно образование нанозазоров; при покраске кистью или валиком эти зазоры затягиваются под давлением инструмента. В дальнейшем нанозазоры могут проявить себя шелушением краски, неудаляемыми загрязнениями, коррозией. Поэтому производительность покрасочного компрессора нужно выбирать сообразно площади подлежащих покраске поверхностей.

Примечание : при покраске аэрографией особо ответственных изделий (напр., летательных аппаратов) работают сразу несколькими краскопультами, с разбежкой начала работы каждым, чтобы покрыть всю площадь в один проход без разрывов струи.

Герметизация

Компрессор не просто качает из воздуха в баллон со шлангом. Компрессорная установка обязательно снабжается достаточно сложной обвязкой (см. далее) в целях безопасности и потому, что для аэрографии (особенно!) и большинства других работ «на воздухе», требуется рабочее тело (сжатый воздух), очищенное от влаги, пыли, паров масла и т.п. загрязнений.

Обвязка компрессора и вообще весь его воздушный тракт должны быть полностью герметичны: подсос неочищенного воздуха в насос помимо входных фильтров (см. далее) вызывает его усиленный износ, а ничтожные протечки в выходной части сильно снижают давление и производительность. Резиновые и силиконовые прокладки в пневмосистемах ненадежны: текучесть воздуха, как известно, в сотни раз выше, чем воды, а стыков в обвязке простого компрессора оказывается более 20, см. далее. Промасленная пакля вообще архаизм, еще менее надежный.

Любители обычно герметизируют стыки своих компрессоров лентой ФУМ (фторопластовый уплотнитель мягкий). Но «фумка» закладывается в стык однажды, после чего его необходимо полностью, «по-рабочему», затянуть. При сборке компрессора стыки приходится поправлять и перетягивать. ФУМ при этом нужно каждый раз закладывать новую, а потом оказывается, что кое-какие соединения все равно текут, и – наша песня хороша, начинай сначала.

Герметизировать соединения самодельного компрессора нужно клеем-герметиком (см. рис. справа); в продажу он иногда поступает под названием «жидкая фум». На резьбу или сопряженные поверхности соединений клей-герметик просто капают из флакона – при затягивании соединения он сам там разойдется. Воздушный тракт, собранный на клею-герметике, как правило не требует проверки герметичности дымом, мыльным раствором и т.п., достаточно после сборки компрессора провести только опрессовку под рабочим давлением для выявления скрытых механических дефектов. Герметизированные «жидкой фум» соединения можно ослаблять, вновь затягивать и даже полностью перебирать. Герметичность после многократных переборок может все-таки нарушиться – в таком случае потекший стык разбирают, снимают остатки герметика ветошью и наносят новый.

А смазка?

Сжатый воздух это, конечно, не сжатый кислород, но все равно химически достаточно активная субстанция. Поэтому смазывать детали и узлы компрессора минеральными маслами недопустимо. В процессе сборки роль смазки играет герметик, а далее установка работает всухую, кроме, возможно, нагнетающего насоса, если его смазка предусмотрена ТУ на агрегат. В таком случае необходимо использовать только рекомендованные производителем смазочные материалы. Если же ТУ отсутствуют, дают силиконовые синтетические смазки; они выпускаются жидкие и консистентные.

Компоновка

В целом хозяйственно-бытовой воздушный компрессор состоит из:

1. Входного воздуховода (воздушного тракта) с фильтрами очистки воздуха, что составляет входную обвязку. Если воздушный насос автомобильный поршневой и выносной для накачки шин (тоже поршневой вибрационный или мембранный), то достаточно фильтра грубой очистки. Если же используется компрессорный агрегат от холодильных установок (бытового холодильника или кондиционера), то во входной тракт включается и фильтр средней степени очистки;
2. Компрессорного агрегата (далее – агрегат) – нагнетающего воздушного насоса;
3. Привода агрегата – для поршневого агрегата чаще всего электромотора с ременной передачей. Зубчатые и цепные передачи не используются, т.к. при работе на пониженных оборотах поршневой компрессорный автоагрегат сильно трясется. Компрессорные агрегаты от холодильников объединены с приводом в один блок;
4. Пусковых устройств привода – они необходимы и для отдельного, и для совмещенного электродвигателей;
5. Ресивера – воздушного баллона на давление не менее 20 бар. Ресивер сглаживает пульсации воздушного потока, выходящего из агрегата, и содержит в себе некоторый расходный запас воздуха. Ресиверы производительных компрессоров (см. далее) снабжаются клапанами для слива конденсата, позволяющими выводить его из баллона, не прерывая рабочего процесса;
6. Выходной обвязки – комплекса измерительных, аварийных и регулировочных узлов, собранных воедино на соединительных элементах – фитингах. Выходная обвязка обеспечивает безаварийную работу устройства, поддержание надлежащего давления в системе и регулировку параметров выходного потока воздуха (давление, расход, чистота);
7. Основания, на котором крепятся все остальные части и сборочные узлы. Для компрессора из холодильника основанием может служить доска из толстой фанеры, ЛДСП, слоистого пластика и т.п. Основание высокопроизводительного, но шумного и трясучего компрессора из автоагрегата сваривается из швеллера от 120 мм или стальных уголков от 60х60х4 мм. Мини-компрессор из насоса для накачки шин может быть собран без основания: насос, части входного тракта и обвязки крепятся непосредственно к ресиверу.

Примечание: автомобильный поршневой компрессорный агрегат крепится к основанию на штатных амортизаторах. В случае из отсутствия – с помощью резьбовых шпилек, гаек с контргайками и широких шайб на самодельных амортизаторах из прочной резины толщиной 4-6 мм. В основании вырезаются круглые отверстия диаметром на 6-10 м больше диаметра шайб, но на 15-20 мм меньше диаметра амортизаторов; последние по краям крепятся к основанию винтами с шайбами.

Разработка ТУ и выбор агрегата

Все перечисленные выше компоненты подбираются согласно выбранному компрессорному агрегату. Последний же выбирается по параметрам выходного потока воздуха, а они – по роду работ. В последующем перечне верхние по списку компрессоры пригодны и для работ, указанных там же ниже, но не наоборот («нижние» компрессоры не справятся с задачами «верхних»); параметры везде указаны минимально возможные:

• Покраска краскопультом в один проход стены частного дома, кузова легкового автомобиля и т.п. площадей более 10 кв. м; пескоструйная обдирка окалины, облоя, твердых застарелых загрязнений, привод любого пневмоинструмента, в т.ч. металлорежущего и ударного – давление на выходе 18-20 бар, расход от 200 л/мин. Компрессорный агрегат – поршневой с кривошипно-шатунным механизмом. Мощность на валу привода компрессора (см. далее) – от 3 кВт. Ресивер – от 50-60 л. Сделать такой компрессора своими руками возможно, только если в мастерской (гараже) есть 3-фазное электропитание 380В 50 Гц, т.к. однофазных электромоторов переменного тока на такую мощность нет, а запуск 3-фазного на 1,5-2 кВт и более от однофазной сети 220В весьма и весьма проблематичен (см. далее).
• Покраска в один проход площади до 10 кв. м; пескоструйная зачистка старых лакокрасочных покрытий и рыхлой ржавчины; привод пневмоинструмента абразивного и по дереву. Давление 15-16 бар, расход до 150 л/мин. Агрегат – поршневой кривошипно-шатунный с приводом мощностью на валу 1-1,2 кВт. Ресивер – 30-50 л.
• Для покраски в один проход площади до 3-5 кв. м; продувки от пыли и рыхлой грязи полостей, просветов, зазоров и канавок; привода легкого абразивного пневмоинструмента. Компрессионный агрегат от холодильника или кондиционера. Давление 12-16 бар, расход 70-120 л/мин. Ресивер от 20 л. Требуется двойная (грубая и средняя) очистка входящего воздушного потока от пыли.
• Покраска в один проход площадей до 1,5-2,5 кв. м; накачка шин; продувка от грязи зазоров на плиточном полу, направляющих пазов гаражной двери и пр.; продувка от пыли асфальтированных и мощеных площадок; чистка автосидений, мягкой мебели и одежды (при помощи щетки-рассеивателя); накачка бака ранцевого опрыскивателя без электропривода. Компрессионный агрегат от мини-холодильника или автомобильный выносной с питанием постоянным током 12В. Давление 5-10 бар, расход до 50 л/мин. Ресивер от 5 л. В обвязке (см. далее) не нужны предохранительный клапан и первичный манометр.
• Декоративно-художественная покраска аэрографом; накачка шин скутеров, мопедов и велосипедов; накачка надувной мебели и матрацев; продувка от пыли металлопластиковых окон и дверей. Агрегат – миникомпрессор для аэрографа или аквариумный для больших танков (более 200 л). Давление до 2,5-3 бар. Расход 15-40 л/мин. Ресивер от 2 л. Полная обвязка, смазка и регулярное техобслуживание не требуются.

На что способен холодильник – компрессор из него

Самодельный воздушный компрессор лучше делать на основе холодильного компрессорного агрегата; по крайней мере, первый среди своих конструкций подобного рода. С одной стороны, мастера, имеющие стабильный поток заказов на покраску больших площадей, зарабатывают достаточно, чтобы обзавестись хорошим заводским компрессором. С другой – им просто нет времени морочиться с самоделками. С третьей – «новый, хороший» холодильный агрегат с комплектующими и обвязкой к нему обойдется в разы дешевле, чем поршневой кривошипно-шатунный воздушный насос с электроприводом, передачей и надежным основанием (хотя далее мы рассмотрим и такие конструкции). И с четвертой – компрессор на основе холодильника позволит выполнять большинство работ на сжатом воздухе, с которыми приходится сталкиваться домашнему мастеру и/или автомобилисту.

Состав обвязки

Обвязки своих компрессоров любители-конструкторы чаще всего городят как придется из того, что под рукой. В смысле экономии денег такой подход до некоторой степени оправдан, но в итоге зачастую оказывается, что параметры, надежность и долговечность готовой конструкции оставляют желать лучшего. Между тем обвязку компрессора можно и нужно оптимизировать, руководствуясь след. принципами, хорошо известными техническим специалистам и, особенно, авиаторам:

1. Сократить до минимально возможного количество разъемных соединений – ведь каждое из них это возможная утечка рабочего тела и очаг аварийности;
2. Из п. 1 непосредственно следует – количество футорок (переходных втулок в резьбы на резьбу) свести к 0 (к нулю), т.к. каждая из них это лишнее соединение и расходы на покупку комплектующих, уменьшающих надежность изделия (в авиации – еще и лишний вес);
3. Соединительные элементы обвязки выбирать однотипные с резьбой одного размера;
4. Также минимизировать объем самостоятельных доработок комплектующих с возможностью их выполнения в домашних условиях без станочного парка;
5. Суммарный объем и вес комплектующих обвязки должны укладываться в массогабариты посылки (напр. с Али Экспресс) для доставки в глубинку;
6. И необходимо, чтобы все это совершенство можно было собрать «в железе» так, чтобы «железяки» не упирались друг в друга безысходно.

Примечание : любопытно, что у п. 2 есть полный аналог в программировании. Компьютерная программа на языке высокого уровня получается тем более производительной, устойчивой и удобной для пользователя, чем меньше в ней операторов безусловного перехода GOTO. Правда, написать более-менее пригодную для практических целей программу совсем без GOTO пока еще никому не удалось. А возможен ли самодельный компрессор совсем без футорок – это мы прямо сейчас и посмотрим.

Компрессор из холодильника снабжается оптимизированной обвязкой (входной и выходной) показанной на рис.:

Справа, покрупнее, показаны детали и узлы, которых обычно не бывает в мелких инструментальных и строительных магазинах. Возможность сборки «в железе» обеспечена тем, что тройники в ее процессе можно поворачивать вокруг осей. Выбор размера резьбы 1/2″ обусловлен тем, что переходники медь-резьба меньших размеров из приварных ниппелей с накидными гайками трудно сделать дома «на колене», см. далее. Следовательно, приборы и автоматику (поз. 12, 13 и 14 на рис.) нужно подбирать и заказывать с присоединительными резьбами такого же размера. Манометр и редуктор легче найти со штуцерами на 1/4″. Возможный вариант на такой случай – тройники приобрести на 1/4″, а обратный клапан взять с входом В1/2″ и выходом В1/4″ (на Али такие есть), но тогда внутренние потери давления в компрессоре будут больше.

Клапан для слива конденсата гораздо удобнее вентиля: подставил лоханку, нажал, потекло, чуть пшикнуло – отпустил, работаем дальше. Обратный клапан, не допускающий стравливания воздуха через обесточенный агрегат, лучше использовать уголковый пробковый, т.к. под давлением свыше 8-10 бар прямые пластинчатые клапаны все равно травят, а хороший «уголок» держит давление в ресивере до месяца.

Входные воздушные фильтры (грубой и средней очистки) на поток от 100-150 л/мин. Фильтры для компрессоров различной производительности есть в продаже, но в данном случае применимы менее дорогие сухие фильтры для мотоциклов и скутеров (не требующие заливки масла). Грубый фильтр разборный (для замены фильтрующего элемента); средний по выработке ресурса заменяется. Если от компрессора будет запитываться мини-аэрограф, то в разрыв расходного шланга включается еще и фильтр тонкой очистки воздуха (см. рис. справа). Для прочих работ ставить его не надо – проницаемость «тонких» фильтров невелика, и потери давления будут заметны.

Если в качестве ресивера применен баллон от огнетушителя типа ОУ, надобность в приварном ниппеле Н1/2” отпадает – на баллоне уже есть штатный штуцер с такой резьбой. Предохранительный клапан совершенно необходим – не забывайте, что даже в таком слабоватом компрессоре энергии накапливается почти столько же, сколько ее в подствольной гранате для АК-74!

По этой же причине прессостат (датчик давления с контактами на размыкание) нужно брать на давление срабатывания не выше 16 бар. Типовые значения давлений срабатывания/возврата (OFF/ON) прессостатов для хозяйственно-бытовых компрессоров 110/90 psi (16/13 бар, см. рис. слева). Допустимый ток через контакты для компрессора с агрегатом до 500 Вт – 5 А. Меньше нельзя, т.к. иначе вследствие особенностей запуска агрегата (см. далее) контакты скоро пригорят – прессостат в данной установке работает в качестве термостата холодильника. Редуктором устанавливают давление на выходе, необходимое для задействования рабочего инструмента. Заменять специальный редуктор для компрессора газовым бытовым ни в коем случае нельзя – редукторы газовых плит и котлов рассчитаны на миллибары давления (см. след. рис.).

Как герметически подвести медь к резьбе

Если у вас есть набор для обработки кондиционерных трубок (безопилочный труборез, трубогиб, шабровка (ример), концевые развертки) – не ворошите его понапрасну. Во-первых, трубки холодильного агрегата слишком тонкие. Во-вторых, мы будем работать по технологии несколько трудоемкой, но полностью исключающей попадание металлических опилок в насос (что почти всегда губительно для него).

Устройство приварного ниппеля с накидной гайкой показано на поз. 1 рис.:

С него для начала нужно снять гайку, а канал штуцера рассверлить до диаметра, на 0,2-0,3 мм большего внешнего диаметра трубки, и раззенковать, как показано на поз. 2. Сверловку можно сделать ручной дрелью даже на весу, удерживая штуцер пассатижами. Тогда сначала сверлят немного меньшим сверлом поочередно с обоих концов, пока не «проткнется». Затем канал проходят сверлом нужного диаметра и доводят, двигая штуцер туда-обратно по вращающемуся сверлу; на неформальном техническом жаргоне эта операция называется, простите, «железной мастурбацией». Как ни странно, то точность такой, еще раз простите, похабной обработки оказывается достаточной для получения газоплотного соединения.

Теперь нужно на агрегате найти воздушные трубки (см. далее). Их концы осторожно и по достаточно большому радиусу, чтобы не смялись, отгибают вертикально вверх. На трубки надевают гайки, затем штуцеры (не перепутайте – не свинтится!) и разворачивают концы трубок шариками от подшипников, как показано на поз. 3 и 4. Чтобы трубка при разворачивании не помялась, штуцер с гайкой сдвигают по ней подальше от конца. Трубку же под ним оборачивают 3-5 оборотами тонкого алюминия (0,25-0,35 мм) и удерживают пассатижами. Для получения развертки нужной ширины, возможно, придется поработать 2-мя шариками последовательно: сначала меньшим, потом большим, т.к. «тарелочка» на трубке должна быть на-глаз симметричной и лупить молотком по шарику почем зря нельзя.

Далее весь ниппель надвигают на конец трубки до упора. В гайку кладут широкую стальную шайбу с отверстием, равным или чуть большим просвета трубки, поз. 5. Предпоследняя операция – опрессовка: в гайку вворачивают тройник и туго-натуго затягивают. Гайки при этом удерживают рожковым или разводным ключом, а тройник «разводягой» или газовым.

И, наконец – герметизация. Тройник выворачивают, ниппель сдвигают назад по трубке. На ее конец снаружи на длину штуцера ниппеля наносят клей-герметик (см. выше). Ниппель сдвигают вперед до упора, промазывают гайку герметиком. Кладут обратно шайбу, капают герметика и на нее – переходник готов принять в себя следующее звено тракта.

Подготовка агрегата

Для подготовки компрессорного агрегата холодильника нужно его запустить и найти газовые трубки – всасывающую и выходную. Для запуска нужно найти или приобрести пусковое реле на номинальный рабочий ток агрегата плюс-минус 10%, т.к. при большем разбросе агрегат или не запустится, или будет очень слабо качать и скоро выйдет из строя.

Понять, почему так, поможет схема пускового устройства холодильника слева на рис.:

Обмотка теплового реле (термички) не силовая (тянущая), она греет биметаллическую пластину. В бытовые холодильные агрегаты по ряду причин ставят асинхронные моторы с индуктивным запуском. Действие пускового устройства для них (в широком употреблении – пускового реле) основано на 2-х явлениях. Первое – ток отпускания обычного электромагнитного реле в несколько раз меньше тока отпускания. Второе – пусковой ток мотора с индуктивным запуском (пока ротор не разогнался) в 2-2,5 раз больше его рабочего тока. Допустим, холодильник новый или полностью отогревшийся при разморозке. Тогда:

• При подаче напряжения от пускового тока мотора срабатывает электромагнитное реле (или просто реле) и подает напряжение на пусковую обмотку.
• Двигатель раскручивается, ток его потребления падает; агрегат заметно шумит, т.к. магнитное поле в статоре мотора сильно эллиптическое.
• Движок вышел на номинальные обороты; ток потребления уменьшился почти до рабочего.
• Реле отпускает, но мотор вращается – почти круговое магнитное поле при вращающемся роторе обеспечивается одной только рабочей обмоткой.
• Реле отпускает, ток потребления уменьшается до рабочего; агрегат работает почти бесшумно.
• Термичка тем временем греется. Спустя 5-20 мин биметаллическая пластина изгибается и размыкает цепь электропитания.
• Пусковой цикл повторяется, пока холодильник внутри не остудится до температуры, заданной терморегулятором. При этом термичка не будет успевать нагреваться во время прокачки хладоагента, и мотор агрегата перейдет под управление термостата.

Как видим, для нормальной работы компрессора холодильника необходимо довольно точное согласование параметров его агрегата и пускового реле, определяющий из которых – рабочий ток мотора. Именно поэтому запускать первый попавшийся компрессор от какого попало пускового реле нельзя.

Схема включения

Как включить компрессорный агрегат от холодильника для работы в воздушном компрессоре. Сетевые клеммы пускового реле L и N можно узнать по винтовым зажимам (их перемена не влияет на работоспособность агрегата); клеммы на мотор ножевые врубные. Клемма рабочей обмотки обозначается обычно W, пусковой (стартовой) S, а общая от точки их соединения C или G. Если обозначений нет или они непонятны, соотв. выводы можно вызвонить цифровым мультитестером на пределе 200 Ω или стрелочным на пределе 1х либо 0,1х:

• В пусковом реле клеммы N (вход) и W (выход) звонятся накоротко.
• С клеммы L выход C звонится с небольшим сопротивлением обмоток реле (несколько Ом).
• Выходная клемма S обесточенного пускового устройства не звонится никуда.
• В моторе между выводами S и W будет наибольшее сопротивление (тоже омы, так что лучше звонить цифровым тестером, стрелочные такие малые сопротивления «ловят» плохо»).
• Наименьшее сопротивление с оставшегося вывода C покажет пусковую обмотку, а промежуточное между ними – рабочую.

Ищем трубки

Занимаясь электропитанием агрегата, не вынимайте пока пробки-заглушки из его трубок. Разобравшись с пусковым устройством, включите агрегат на несколько сек (пока без прессостата), чтобы убедиться что запустился как надо. Если стоит или сильно шумит и трясется, попробуйте поменять местами провода S и W (у «китайцев» сопротивление пусковой обмотки может оказаться больше, чем рабочей).

Теперь выключаем и осматриваем агрегат – нам нужно найти и определить воздушные трубки. Всего их на «котелке» 3 (см. рис. справа). Та, которая пониже других, скорее всего заправочная для смазки. Ее пока не открываем, и снова на короткое время включаем насос. Качает? Тонкая легкая жесткая пластинка прилипает к срезу одной из верхних трубок, а от другой отскакивает – отмечаем их как входную и выпускную. Нет? Переставляем заглушку в любую из трубок и снова включаем. Максимум с 2-х проб нужные трубки будут найдены.

Примечание: не ищите вакуум в трубке пальцем – тянет сильно, может затянуть до крови!

Сколько нужно масла?

Компрессорные агрегаты бытовых холодильников выпускаются заправленными смазкой; хватает ее на несколько лет. Если компрессор нормально запускается и качает, но дребезжит и/или постукивает, смазку пора менять. Для этого отсоединяют выходную обвязку (входную с фильтрами не отключать!) и дают агрегату поработать до 2-3 мин, или пока не перестанет брызгаться маслом. Тогда его выключают и заливают прим. по 20 мл жидкой силиконовой смазки на каждые 100 Вт номинальной мощности. Подключают обвязку, включают компрессор. Слышны чавкающие звуки? Смазки слишком много – обвязку отключают и дают агрегату поработать, пока жирные «плевки» из выпускной трубки не сменятся мелкими брызгами. Обвязку подключают – компрессор снова готов к работе.

Видеопримеры компрессоров из холодильника

В конце данного раздела предлагаем посмотреть подборку видео об изготовлении самодельных воздушных компрессоров из холодильных агрегатов:

С ресивером из баллона огнетушителя:

Для накачки колес:

Мини компрессора с агрегатом от холодильника небольшого объема:

С автономным питанием

Для автомобилиста интерес может представлять мини-компрессор с питанием DC 12 В. Выносные автокомпрессоры для накачки шин питаются от бортовой сети машины через гнездо для прикуривателя, но все время гонять такой от аккумулятора или заводить мотор и жечь на него все дорожающий бензин накладно.

Стабилизированного электропитания выносному автокомпрессору не требуется, но его ток потребления не мал, более 16 А. Если есть возможность и нужные навыки, для питания такого компрессора можно сделать простейший сетевой блок питания (БП) из трансформатора AC 220V/12V на 200-270 Вт и выпрямительного диодного моста на 30 А. С мостом дело проще – и в провинциальных радиомагазинах на выбор предлагают мостики и диодные сборки до 50 А. Здесь главное – обратить внимание и на максимальное обратное напряжение; оно должно быть не ниже 40 В. Значительная доля сильноточных диодных мостов и сборок выполнена на диодах Шоттки. Их обратное напряжение ниже 25 В, а в двухполупериодном выпрямителе приложенное к одному вентилю обратное напряжение может достигать 2,7 от действующего напряжения вторичной обмотки.

С трансформатором дело хуже: новые типов ТП, ТПП и др. стоят дорого, а старые от телевизоров-«гробов», похоже, все уже при деле или утилизированы – в них же более 2 кг одной только меди. Тогда, возможно, удобнее будет запитать компрессор от компьютерного ИБП; в данном случае это не источник бесперебойного питания UPS, а импульсный блок питания.

Выбрать ИБП для питания автокомпрессора нужно по максимальному току в канале +12 В (см. рис.). Компрессору нужно, как правило, не менее 16 А, а чаще всего 20-24А; ИБП с таким +12 В каналом будет общей мощностью не менее 450 Вт. 12 В на 25 А дают мощность 300 Вт, но использовать ее запас нельзя – выпрямитель и стабилизатор +12 В не выдержат, в то время как каналы +5 В и +3,3 В (процессорный) будут простаивать.

Если нужный ИБП найден, к нему подключают разъем прикуривателя, как показано на том же рис. Желтые провода +12 В от ИБП соединяют не менее чем по 3-4 в пучок, как и черные GND (-12 В). Еще один черный провод и зеленый PC ON выводят на оперативный выключатель, а все остальные провода изолируют. «Родные» провода прикуривателя удаляют – они никак не рассчитаны на токи ок. 20 А в течение достаточно длительного времени.

Следующий момент – процедура запуска. Компьютерные ИБП «не любят» работы на холостом ходу. Хотя защита инвертора от перенапряжения в них есть, но фактически аварийный режим работы взамен штатного не увеличит надежности БП. Поэтому запускают/останавливают компрессор на 12 В от ИБП так: подключают его к разъему штатным соединителем. Затем проверяют, выключен ли на ИБП сетевой выключатель. Если нет – выключают. Далее включают шнур от ИБП в розетку, включают сетевой выключатель и тут же оперативный. Выключают установку сетевым выключателем, т.к. PC ON сигнал логический.

Примечание: для использования не по назначению низковольтный автокомпрессор достаточно снабдить ресивером, прессостатом и редуктором давления. О доработке автокомпрессора Калибр 1100 для прочих, кроме накачки шин, нужд, см. ролик ниже:

Настоящий мощный

Бортовые поршневые компрессоры грузовых автомобилей требуют довольно трудоемкой конвертации для отдельного использования и в дальнейшем регулярного техухода, но много производительнее «холодильных», а их выходное давление практически не зависит от частоты вращения, т.к. определяется степенью сжатия в цилиндрах. Это дает возможность подобрать электропривод с питанием от бытовой сети 220 В, см. далее. Частота вращения компрессора в таком случае ограничивается подбором диаметров шкивов передачи 400-500 об/мин, а производительность получается достаточной почти для всех указанных выше работ, кроме мощного пескоструя и покраски стен зданий. Обвязка, входная и выходная, остается такой же, как для компрессора из холодильника, с небольшим дополнением, см. далее

Наиболее пригоден для любительских целей компрессор от ЗИЛ-130; чтобы его раскрутить, достаточно мощности на валу приводного электродвигателя 700-800 Вт. Компрессоры Уралов, военных КАМАЗов, ЗИЛ-131 и неубиваемый, как сама машина, от «Захара» ЗИЛ-157 еще производительнее, но для их привода нужна мощность на валу привода от прим. 2,5 кВт. Однофазных электромоторов такой мощности вообще нет, а запустить 3-фазный нужной мощности от бытовой сети нереально – имеющиеся в широкой продаже пусковые конденсаторы не выдержат циркулирующей в цепи реактивной мощности. Да и выбору мотора для привода ЗИЛовского компрессора нужно уделить особое внимание – производительность всей установки зависит не только от его электрической мощности.

Электропривод

Читателю, безусловно, известен смысл фундаментальной в электротехнике величины cos φ. На всякий случай – для электрических машин переменного тока это аналог механического КПД. Чем мощнее мотор, тем в общем, выше его cos φ, но не более 1. КПД маломощных и микромощных электромоторов более определяется механическими потерями, и для них cos φ не указывается. Значение cos φ электродвигателей средней и большей мощности обозначается на их шильдиках, и умножением на него паспортной электрической мощности находится механическая мощность на валу мотора. Если, к примеру, cos φ электродвигателя на 1 кВт 0,86, то мощность на его валу будет 860 Вт. У электромоторов одинаковой электрической мощности, но разных электрических типов cos φ (для двигателей по 1 кВт) может меняться в пределах прим. 0,6-0,92. Соотв. будет меняться и производительность компрессора: в данном случае до 30% – немало.

Еще один важный в данном случае параметр может быть обозначен на шильдиках асинхронных моторов буквами В (высокое) или Н (низкое). Это – величина т. наз. скольжения ротора (запаздывания его проворота вслед за вращением магнитного поля статора). У синхронного двигателя на частоту 50 Гц (напр. с фазным или намагниченным ротором) частота вращения будет 3000, 1500, 750 или 375 об/мин в зависимости от количества пар/троек полюсов статора (1, 2, 3 или 4). У асинхронного двигателя она соотв. меньше. По умолчанию (без особого обозначения на шильдике) скольжение ротора предполагается высоким; прикинуть его на глаз можно по частоте вращения на холостом ходу: у моторов в низким скольжением она как правило выше прим. 2900 или 1420 об/мин; многополюсные моторы с низким скольжением не выпускаются. У двигателей с высоким скольжением частота вращения ниже прим. 2700, 1400, 700 или 350 об/мин.

У моторов с высоким скольжением довольно мягкая внешняя характеристика, т.е. они работают в достаточно широком диапазоне механических нагрузок и выносят перегрузку, уменьшая скорость вращения. Поэтому асинхронные электродвигатели с высоким скольжением более всего распространены, хотя их cos φ при электрической мощности 1 кВт редко бывает более 0,72-0,75. cos φ моторов с низким скольжением выше, до 0,9-0,92 при мощности 1 кВт, но их внешняя характеристика жесткая – от небольшой перегрузки мотор останавливается, а если сбросить ее избыток, то при однофазном питании сам опять не раскручивается, нужно повторять процедуру запуска. Однако в нашем случае (привод компрессора) эти недостатки обращаются в достоинства: если откажет автоматика, мотор не раскрутит насос до опасного давления на выходе, уйдет в останов. Это, разумеется не повод для отказа от предохранительного клапана и тем более прессостата.

Наконец, встречаются и асинхронные однофазные моторы с конденсаторным запуском на мощность до 1-1,2 кВт. Их cos φ как правило не выше 0,6-0,65, но по ряду причин (см. ниже) это оптимальный привод для самодельного поршневого компрессора.

Схемы подключения асинхронных электромоторов различных типов к однофазной сети 220 В 50/60 Гц даны на рис.:

Если вы нашли однофазный (слева) – вам повезло: вы здорово сэкономите на батарее конденсаторов и коммутационных приборах. За счет питания номинальным напряжением и мощность на валу будет не ниже, чем у конвертированных 3-фазных, а включать/выключать компрессор будет не сложнее и опаснее, чем настольную лампу. Главный выключатель I/O и кнопка останова Стоп в этом случае могут быть обычным тумблером или сетевым выключателем без устройство дугогашения. Штатное включение/выключение – главным выключателем, а кнопкой Стоп производят экстренный (менее чем за 1 оборот) аварийный останов мотора; нажимают ее кратковременно, на 1-2 сек. Выводы рабочей Wр и пусковой (точнее – фазосдвигающей) Wп обмоток однофазных асинхронных электромоторов часто не обозначаются, но их легко распознать на взгляд: выводы фазосдвигающей обмотки тоньше. Переключением концов любой из обмоток (при мощности до 1 кВт можно на ходу) меняется направление вращения.

Примечание : останавливать асинхронный электромотор, просто отключая рабочие конденсаторы, нерационально, а в нештатной ситуации и опасно – ротор еще довольно долго вращается, отдавая в сеть т. наз. возвратную мощность. Электрики-эксплуатанты ее очень не любят, и есть за что. Да и в доме «возвратка» ни к чему, т.к. дает бросок напряжения сети, а счетчик от нее накручивает лишнего. Останов мотора кратковременным закорачиванием обмотки, не подключенной непосредственно к сети электропитания, лишен этих недостатков.

По схеме треугольника (в центре на рис.) запускаются моторы как с низким, так и с высоким скольжением. Включение звездой (справа) дает существенную экономию на конденсаторах, но меньшую мощность на валу при той же электрической, и моторы с низким скольжением на мощность более 0,5-0,7 кВт в звезде часто «не заводятся».

Там и там начала обмоток обозначены «н», а их концы «к». Реально выводы обмоток обозначаются цифрами: нечетным начала, а следующими на ними четными концы. Так, выводы первой секции обмоток (обмоток в секции может быть больше одной, включенных синфазно) будут 1-2, второй 3-4, третьей 5-6.

Главный выключатель в обоих схемах – обязательно автомат или пакетник с встроенными дугогасителями. I/O и там, и там только включает мотор, а останавливают его кратковременным (не более чем на 3-5 сек) нажатием кнопки Стоп, иначе контакты I/O довольно быстро пригорают. Но по замыкании главного выключателя мотор не запустится: по его включении нужно также немедленно, и тоже кратковременно нажать Пуск. Останов, как сказано, кнопкой Стоп, после чего опять-таки без промедления выключается I/O. Если нарушать процедуры пуска/останова и тем более оставить мотор подключенным не запущенным, то может здорово бахнуть или даже загореться изоляция обмоток. Ну, а счетчик электричества в такой ситуации крутится «сломя голову»; современный чипованный может и «сдать» на РЭС: «А вот здесь бешеную реактивку гонят, спешите штрафовать!»

Примечание: не вздумайте выключать работающий от однофазной сети 3-фазный мотор, выдергивая вилку из розетки – плазма дуги сильно опалит руку, и возможна непоправимая порча зрения импульсом ультрафиолета и рентгеновского излучения.

Конденсаторы

Рабочие и пусковые батареи асинхронных электродвигателей набираются из масляно-бумажных конденсаторов типов МБГО или МБГЧ (см. рис.). Попытки заменить их гораздо более дешевыми и компактными пленочными бесполезны – только масляно-бумажные конденсаторы выдерживают циркулирующую в соотв. цепях реактивную мощность. И ни упаси боже включать для той же цели электролитические конденсаторы встречно-попарно: вся батарея может сразу грохнуть.

Механика

Серьезной доработки потребует и самый поршневой кривошипно-шатунный компрессорный агрегат. Дело в том, что электромотор от однофазной сети не раскрутит его до образования масляного тумана картере и циркуляции в масляной магистрали с фильтром. Так что в процессе эксплуатации компрессора придется регулярно проверять состояние масла и менять загрязненное (или доливать свежего взамен выработанного, когда расходный бачок опустеет).

Основные моменты доработки ЗИЛовского компрессора для автономного использования показаны на рис.:

Слева – общая схема: выход из картера в масляную магистраль заглушается резьбовой пробкой с резиновой прокладкой, а к ее входу в картер подключается расширительный бачок-сапун; он же – масляный резервуар. Обратный клапан магистрали (поз. 6 и 7 в центре) нужно удалить, а в нижних обоймах шатунов насверлить дополнительные отверстия (справа), чтобы черпали масло и без тумана. Желательно также заменить баббитовые вкладыши тонко шлифованными бронзовыми, это заметно увеличит производительность компрессора. К рубашке охлаждения цилиндров (опять – слева на рис.) нужно подключить змеевик из медной трубки так, чтобы получилась термосифонная СО (система охлаждения) и заполнить ее водой или автоантифризом. ЗИЛовский компрессор может достаточно долго работать и без охлаждения, но тогда потери давления из-за остывания воздуха в ресивере будут велики. О доработке компрессора ЗИЛ-130 на автономную работу см. подробное видеоруководство:

Видео: сборка компрессора от ЗИЛ-130

а о еще одном варианте самодельного воздушного компрессора на базе бортового автомобильного сюжет:

Мини для художественной аэрографии

Декоративно-художественной аэрографией занимаются с мини-аэрографом. Похож этот инструмент на большую чернильную авторучку с быстроразъемным воздушным соединителем и бачком для краски.

Дорогие аэрографы комплектуются микрокомпрессорами с адаптером электропитания (слева и в центре на рис.), но ничуть не худшие по качеству работы, однако вдвое-втрое более дешевые продаются без него (справа). Требования декоративно-художественного аэрографа к давлению и расходу воздуха более чем скромны (см. выше), так что запитать мини-аэрограф в принципе можно от любого воздушного компрессора с редуктором давления. Но зато им нужна глубокая очистка воздуха от пыли и полное отсутствие в нем паров смазки, поэтому воздушный компрессор для аэрографа лучше все-таки приобрести специальный (дорого) или сделать его самостоятельно.

Самое бюджетное в данном случае решение – аквариумный компрессор для танков емкостью от 200 л и глубиной от 60 см; в любом зоомагазине такие предлагаются на выбор. Обвязка не нужна – параметры сжатого воздуха вполне безопасны, но покупать там же тройники и шланги не надо – в данном применении аквариумные ненадежны. Хорошие прочные соединительные шланги получаются из трубок от комплекта для переливания крови (в нем же имеется отличный фильтр), а вся система собирается на паре тройников-елочек (см. рис справа) для шлангов с просветом 4-5 мм. В один тройник сводятся оба выхода компрессора, а при помощи другого подключается ресивер из пластиковой бутылки, как, напр. в конструкции, показанной здесь:

Купить или не купить? Вот в чём вопрос. Но у имеющих старый неисправный холодильник с рабочим компрессором этот вопрос отпадает — конечно же сделать компрессор для покраски используя имеющиеся материалы самому!

Собственноручная сборка компрессора не настолько сложная, как кажется на первый взгляд, особенно если знать принцип его действия. Для сборки компрессора понадобится двигатель гонящий воздух в емкость, где этот же воздух будет находиться под давлением. Механизм устроен так, что излишки воздуха, из-за которых давление в емкости может превышать необходимое, выходят через специальный спускной клапан. Это нужно для того, чтобы в процессе покраски автомобиля (или чего там ещё нужно) краска ложилась равномерно на всю поверхность, а такого эффекта можно добиться лишь когда в распылителе постоянное давление.

Компрессор может быть использован в самых различных областях - для подкачки шин, аэрографии, покраски запчастей и так далее. Обладая необходимыми инструментами и определенными знаниями, вполне можно самостоятельно изготовить данный агрегат на основе обычного холодильника. Самодельный компрессор дает порядка 7 атмосфер, что достаточно для рядовой гаражной мастерской. Компрессор из холодильниковского получится довольно тихий и, что самое главное, дешевый по себестоимости.

Что лучше - самодельный или покупной?

Всего можно выделить несколько основных отличий между ними:

1. В конструкции заводского компрессора присутствует электрический двигатель, передающий крутящий момент к рабочей камере через ременную передачу. Что касается самодельного компрессора, то он состоит из корпуса и самого двигателя, без ремней.
2. В заводском варианте уже установлены автоматические системы сброса давления, входной и выходной фильтры, измерители показателей давления и т.д. В компрессоре из холодильника придется устанавливать регулировочное оборудование самостоятельно, учитывая все особенности.
3. Несмотря на то, что большинство заводских компрессоров оборудовано автоматическими системами, в некоторых бюджетных моделях такая особенность не реализована. Иными словами, данные агрегаты придется выключать самостоятельно, засекая время по часам. Самодельные компрессоры, в основном, оборудованы защитным реле, выключающий двигатель при возникновении риска перегрева.
4. В некоторых заводских моделях может напрочь отсутствовать какая-либо смазка. Конечно у них маленький, но зато отсутствуют различные выхлопы. Данное обстоятельство очень важно, особенно если краскопульт ведет себя довольно капризно, не терпя различных примесей. Что касается самодельных компрессоров, то тут масла предостаточно.
5. Главная особенность самодельного компрессора - он очень тихо работает, особенно если надеть на него все трубки правильно, соблюдая герметичность. Что касается заводских компрессоров, то они ведут себя более шумно, поэтому его использование возможно только вне дома.
6. Стоимость изготовления самодельного компрессора очень низкая, ведь основные комплектующие берутся от старой техники, а регулировочная аппаратура обойдется максимум в 1000 рублей.
7. В заводской компрессор невозможно вносить какие-нибудь технические изменения. Иными словами, если агрегат недостаточно мощный, то использовать его можно только как насос для подкачки шин, не более. Самодельные варианты хороши тем, что к ним можно добавлять некоторые детали, например, большой ресивер, благодаря чему можно существенно увеличить мощность устройства.

Как показывает практика, самодельный компрессор для покраски автомобиля ломается гораздо реже, чем его заграничные и отечественные заводские аналоги. В интернете можно найти много инструкций по сооружению компрессоров своими руками. Так что обсудим несколько вариантов, которые могут помочь в этом деле.

Схемы изготовления самодельного компрессора

Вот несколько вариантов схем сборки устройства — выбирайте какой лучше подходит для ваших целей:

Детали для сборки компрессора

• реле давления;
• манометр;
• редуктор с масловлагоотделителем;
• фильтр масловлагоотделитель;
• переходники;
• крестовина;
• штуцер и гайка;
• муфта;
• ниппель;
• трубка;
• автомобильные хомуты;
• ресивер;
• гайки, шпильки, шайбы;
• мебельные колеса;
• автомобильное масло;
• тумблер;
• вилка и шнур;
• топливный фильтр;
• фанерные панели (ДСП);
• компрессор от холодильника;
• маслобензостойкий шланг, шурупы, «Эпоксилин», герметик, краска, лента фум, сниматель ржавчины и прочая мелочевка.

В своих вариантах проверил несколько разных контрольных клапанов. После нескольких попыток заказал обратный клапан RUCK14IAMSV, он не жужжит и может прекрасно подойти на строительство компрессора от холодильных установок. Также надо купить предохранительный клапан (MINI SVM14-12). Бак берите от порошкового огнетушителя 16 кг. Давление в баке составляет 9,5 бар, срок хранения — 2 месяца.

Важно: обратите внимание, какое именно масло заливать - синтетика очень плохо сочетается с обычным, поэтому не нужно лить все, что попало.

1. Между компрессором и резервуаром должен быть установлен масляный сепаратор.
2. Масло следует добавить через третью паяную трубку.
3. Лучше всего припаять разъем и завинтить винтом или металлической заглушкой.
4. Установите обезвоживатель, он также захватывает масло.

В связи с внезапным выходом из строя холодильника, стал владельцем эффективного агрегата на 110 Вт. Конечно его можно преобразовать в компрессор. Имеется автомобильная аэрография, которую ранее использовали с 12-ватным компрессором, а также с компрессором большой мощности. Эти устройства являются шумными и недолговечными. Так что пришлось делать самодельный.

Инструкция по сборке компрессора

Важно выполнить правильный демонтаж компрессора, чтобы не повредить его. Сначала используя кусачки перекусите трубки, выходящие из двигателя, ведущие к радиаторной решетке. Далее перекусываются провода от реле, но их длина должна остаться примерно 20 см. Перед тем как открутить компрессор, необходимо сделать пометку на крышке реле.

После того как контур нагнетателя компрессора от холодильника будет разорван, на веретенку окажет воздействие атмосфера, что приведет к потере ее свойств. Если в нагнетателе не заменить заводское масло, его поршни быстро износятся, вследствие чего двигатель выйдет из строя. Поэтому рекомендуется первым делом заменить на моторное полусинтетическое. как из авто.

Помимо выходной и входной трубки, компрессор из обычного холодильника оснащен третьей трубкой с запаянным концом. Чтобы в будущем использовать его для покраски авто, необходимо устранить закупоренную часть. Для этого, используя ножовку по металлу, следует по кругу трубки сделать аккуратный надрез, но до конца не пропиливая, после чего отломать надпиленный кусочек. Важно, чтобы металлическая стружка не попала внутрь.

Оставшийся патрубок надо развальцевать и слить старое масло, затем залить в него полусинтетику в том же количестве. После чего патрубок закупоривают при помощи винта обмотанного фум-лентой.

Корпус огнетушителя отличной пойдёт для ресивера. Важно чтобы он был литой, бесшовный и обладал объемом от 10 литров. Прежде чем использовать его, требуется осмотреть огнетушитель изнутри на предмет коррозии. Для осмотра используется фонарик. Если коррозия все же присутствует, от нее необходимо избавиться при помощи специальной жидкости.

Этапы сборочных работ

Сделать компрессор из холодильника – значит выполнить простую последовательность шагов:

1. Взять плоскогубцы, накидной ключ на 12, 2 отвертки - на плюс и на минус. В нижней части задней панели перекусить пассатижами трубки, соединяющие компрессор с системой охлаждения. Открутить пусковое реле, предварительно пометив на нём верхнюю и нижнюю стороны. Отсоединить реле от вилки. Весь крепёж забираем с собой.
2. Проверка работоспособности: подсоединить назад реле, обеспечить доступ воздуха в компрессор по трубкам, подключить к сети. Если всё сделано правильно, то аппарат работает. В одну трубку будет поступать воздух, а из другой выходить. Пометить эти трубки.
3. Прикрепить компрессор саморезами к деревянной доске.
4. Берём старый огнетушитель, 1 шланг длиной 600 мм, 2 других – 100 мм, фильтр для топлива, хомуты, манометр, герметик. Дрель, отвёртка, плоскогубцы у нас уже есть.
5. Если нет огнетушителя, то сделаем пластиковую емкость. Для этого надо взять тару объемом более 3 л. Сделать 2 отверстия. Вставить в 1 отверстие входную трубку на расстоянии 2 см от дна ёмкости. Выходной трубопровод опускаем вглубь на 10 см. На пластиковый резервуар установить манометр невозможно.
6. Если есть железный резервуар, то фиксировать трубки можно сваркой. На железный ресивер устанавливаем манометр.
   Скрепляем ресивер и компрессор между собой.
7. На шланг длиной 10 см надеть фильтр, присоединить свободный конец трубки на входное отверстие сконструированного аппарата. Другим шлангом соединяем вход ресивера с выходом компрессора. Места стыковки фиксируем хомутами. На последний шланг крепится дизельный фильтр, а свободный конец его вставляется в выходное отверстие ресивера. На оставшийся конец трубки можно одеть при необходимости оборудование, чтобы стали доступны аэрография, покраска.

Второй вариант пошаговой инструкции:

1. Высверливаем специальное отверстие для переходника, который нужно закрепить. Можно выбирать разные способы, к примеру, самый доступный – холодное сваривание (с использованием «Эпоксилина»).
2. Тщательно зачищаем дно ресивера от загрязнений – налета и ржавчины. Это необходимо для того, чтобы «Эпоксилин» хорошо сцепился с поверхностью для прочного склеивания. Ну и, конечно же, чтобы краска не загрязнялась и не сбивалась в комочки с мусором. Достичь этого можно зачистив дно огнетушителя до металлического блеска вращательно-круговыми движениями наждачной бумагой.
3. Закрепляем переходник, зажимая его с лицевой стороны гайкой, и даем время застыть «Эпоксилину» согласно инструкции.
4. Переходим к основанию под компрессор, для чего нужно обзавестись тремя деревянными досками или же куском фанеры размером 30 на 30 см. для удобства дальнейшего перемещения нашего устройства к основе можно прикрутить мобильные колесики для мебели. Мы специально не описываем размеры отверстий и прочие мелочи, поскольку это все будет сугубо индивидуально, так как зависит от выбранного материала, типа компрессора и так далее.
5. Высверливаем отверстия для компрессора и шпилек и монтируем их. Шпильки закрепляются при помощи гаек и шайб.
   Надеваем на вдох компрессора автомобильный фильтр со специальной бумажной сердцевиной. Это поможет избежать попадания внутрь компрессора пыли и других мелких загрязнений.
6. Далее займемся электрикой. Чтобы наш самодельный компрессор для покраски автомобиля был удобным в использовании, оборудуем его реле давления (например, РМ5 либо РДМ5), а также тумблером отключения. Первое устройство, реле давления, необходимо нам для того, чтобы отключать компрессор в процессе накачивания воздуха в ресивер, когда давления достигает допустимого максимума, и наоборот, включать его, когда давление падает ниже допустимого минимума. Настроить значение величин максимального и минимального давлений можно прямо на реле при помощи пружин, причем большая пружина отвечает за минимальное давление (и соответственное включение компрессора), а маленькая – за разницу между максимальным и минимальным значением давления.
7. Присмотритесь внимательнее и увидите на реле 2 контакта, предназначенные специально для подключения его к сети. Поскольку изначально такие реле использовались в системе водоснабжения, то мы немного изменим его предназначение и особенности подключения. Наша задача – подключить первый контакт к сети, а второй – к компрессору.
8. Тумблер общего отключения ставим на разрыв между реле давления и сетью 220V. Это поможет обесточить всю установку, чтобы не бегать постоянно для включения-выключения.
9. Красим ресивер и приступаем к окончательной сборке.
10. Навинчиваем гайку со штуцером на фильтр-масловлагоотделитель.
11. Берем шланг и одеваем его одним концом на штуцер, а другим натягиваем на трубку компрессора и зажимаем все это хомутами. Для этого шланг берем армированный, маслостойкий. Каждое резьбовое соединение следует уплотнить фум-лентой.
12. Прикручиваем фильтр ко дну ресивера и обрабатываем силиконовое соединение герметиком.
13. Прикручиваем чугунную крышку, но предварительно обрабатываем ее резьбовое соединение все тем же герметиком. Чтобы улучшить герметизацию можно подложить под крышку резиновую прокладку.
14. На крышку нужно прикрутить трубку, резьба которой должна составлять четверть дюйма, а на нее – прикрутить крестовину.

Монтаж деталей устройства

Для удобства хранения и перемещения лучше всего расположить все детали компрессора компактно на одной базе. В качестве основы будем использовать деревянную доску, на ней мы надежно закрепляем двигатель – нагнетатель и корпус огнетушителя.

Двигатель компрессора фиксируем при помощи резьбовых шпилек, продетых в заранее просверленные отверстия, и гаек с шайбами. Ресивер располагаем вертикально, используя для закрепления три листа фанеры, в одном из которых вырезаем отверстие под баллон.

Два других, с помощью саморезов, прикрепляем к несущей доске и склеиваем с удерживающим ресивер листом. Под дно ресивера, в основании, выдалбливаем соответствующую по размерам выемку. Для маневренности прикручиваем к нашей базе колесики из мебельной фурнитуры. Далее выполняем следующие операции:

Обеспечиваем защиту нашей системы от попадания пыли и грубых частиц, для чего, в качестве воздухозаборника, используем фильтр грубой очистки топлива бензиновых двигателей. Используем для этой цели резиновый шланг, плотно обжимающий штуцер фильтра и входную трубочку нагнетателя. На входе компрессора низкое давление и усиление контакта при помощи автомобильных хомутиков не требуется. Таким образом, мы сделали входной фильтр для компрессора своими руками.

На выходе компрессора следует установить масловлогоотделитель, он не позволит пройти частицам жидкости. В качестве этого элемента защиты используем фильтр системы питания дизельных двигателей. Его присоединяем к нагнетателю при помощи маслостойкого шланга. Так как давление на выходе компрессора увеличенное, здесь и везде далее, для укрепления контакта применяем автомобильные хомутики с затягивающимися при помощи винта креплениями.

Масловлагоотделительный фильтр соединяем со входом редуктора. Редуктор нам нужен, чтобы развязать по давлению ресивер и выход нагнетателя. Его выход высокого давления мы вворачиваем в водопроводную крестовину слева или справа.

С противоположного входа четверника прикручиваем манометр, по нему мы будем контролировать давление сжатого воздуха в баллоне. Сверху крестовины наворачиваем регулировочное реле. Все соединения уплотняем фум лентой и герметиком.

Реле позволит задавать широкий диапазон уровней давления в ресивере, своевременно прерывая цепь питания нагнетателя. В качестве исполнительного механизма можно выбрать РМ5 или РДМ5. Эти устройства будут включать компрессор, если давление сжатого воздуха в ресивере упадет ниже выставленной отметки, и выключать при превышении заданного диапазона. Необходимое давление настраивается на реле при помощи двух пружин. Большая пружина задает минимальный уровень давления, а маленькая регулирует верхний предел, задавая границу отключения компрессора. РДМ5 и РМ5 изначально выпускались для использования в сети водоснабжения и электрически пассивны, то есть представляют собой обычные выключатели с двумя контактами. Один контакт мы соединяем с нулем сети 220 В, а второй с нагнетателем.

Фазный провод сети через тумблер подключаем ко второму сетевому входу компрессора. Введение в электрическую схему тумблера позволяет быстро отключать систему от питания, не бегая каждый раз к розетке. Все электрические соединения пропаиваем и тщательно изолируем.

Испытание и настройка компрессора

Теперь осталось только окрасить весь компрессор и переходить к полевым испытаниям.

Собрав конструкцию, следует проверить её работоспособность. Подключаем к выходу компрессора краскопульт или пистолет для подкачки шин. После этого, при выключенном тумблере, включаем штепсельную вилку в сеть. Выставляем регулировочное реле на минимальное давление и затем подаем питание на нагнетатель. Создаваемое в ресивере давление контролируем при помощи манометра. Убедившись, что при достижении некоторого уровня реле отключает двигатель, проверяем герметичность воздуховодов и соединений. Это легко сделать при помощи мыльного раствора.

Убедившись в том, что сжатый воздух не выходит из системы, стравливаем его из камеры ресивера. Как только давление в баллоне упадет ниже выставленной отметки, реле должно сработать и запустить компрессор. Если все функционирует исправно, можно попробовать окрасить какую-нибудь ненужную деталь. Предварительные работы по подготовке поверхности к нанесению эмали тут не требуются – нам важно выработать навыки и определить, какое давление потребуется на покраску изделия. Экспериментальным путем определяем величину в атмосферах, при которой избыточного давления хватает на окрас всей детали равномерным слоем при минимальном количестве срабатывания нагнетателя.

Регулировка и испытание

Главная проверка самодельного компрессора – определение возможности эффективного регулирования давления, которое создаётся в собранной системе. Проще всего это сделать при пробной покраске какой-либо поверхности. При этом последовательно производят следующее:

1. Выставляют реле на 4…5 атмосфер.
2. Подключают компрессор к сети.
3. По манометру следят за стабильностью параметра. Если реле работоспособно, то при превышении давления оно отключит компрессор, в противном случае открывают вентиль сброса, и немедленно отключают агрегат.
4. Проверяют систему на отсутствие самопроизвольного стравливания энергоносителя, для чего можно использовать обычный мыльный раствор.
5. При снижении давления до уровня, ниже минимально допустимого, реле должно автоматически включить компрессор.
6. После окрашивания какой-либо поверхности необходимо проверить качество нанесения на неё краски – при внешнем осмотре не должны быть выявлены следы влаги, посторонние частицы и грязь. Если подобные дефекты всё же возникли, следует дополнительно проверить работу выходного фильтра – масловлагоотделителя.

Видео инструкция по компрессору

Работа собранного агрегата будет длительной и надёжной, если периодически проводить ему регламентное обслуживание. Оно сводится к замене входных фильтров, периодической продувке всех воздухопроводов, а также заменой масла в компрессоре.

Нагружать компрессор более чем на 75% от мощности нежелательно. Но достаточно сложно понять, где находится черта, за которую нельзя заступать, спрогнозировать какое давление будет показывать компрессор. Это зависит от того, когда был выпущен холодильник, какой он марки. На старых моделях этот показатель будет лучше. Тогда для комфортной качественной работы понадобится только замена расходных фильтров.

Практически все автолюбители, которые каждый день что-то мастерят у себя в гараже, прекрасно понимаю, что имея в руках инструменты и составляющие всегда можно создать что-то необходимое.

Точно так же можно из обычного компрессора для холодильника еще советского образца создать целый компрессор для покраски авто.

Вот только как это сделать в техническом плане, и в каком прядке?

Поэтому из-за часто возникающих вопросов начинающих мастеров самоучек в этой статье вы узнаете, как сделать такой компрессор своими силами и из-под ручных материалов.

Какой компрессор выбрать (заводской или самодельный)

Главный критерий, которым следует руководствоваться при выборе станции для покраски – равномерное распределение воздуха, без инородных частичек.

Если же подобные примеси попадутся, то покрытие будет с мелкими дефектами – зернистостью, шагренью, кавернами. При этом из-за этих частичек могут образоваться потеки и пятна, поэтому лучше всего доверить покраску фирменному воздушному компрессору, вот только существует одна загвоздка – такой аппарат стоит слишком дорого, что многим автолюбителям не по карману.

Сэкономить средства и в тоже время создать функциональную модель можно, создав функциональное оборудование, которое описано во многих видеороликах и статьях.

Придется только потратить свое драгоценное время на изучение материала, а потом создание оборудования, которое должно быть как минимум качественным.

Модель, представленная заводом или самодельная – роли не играет, ведь принцип ее действия одинаковый и заключается он в создании излишнего давления. Вот только способ нагнетания воздуха совсем разный – он может быть добыт ручным способом или механическим.

Во втором случае это значительно большие затраты средств, ручной способ экономичный, но трудоемкий, требующий постоянного контроля.

Автоматическое накачивание не расходует ваши силы, но изделие требует периодического обслуживания, чего стоит только процессе замены масла для компрессора.

Только так можно добиться равномерной подачи и распределения воздуха. Изучив теорию, вы осознаете, как это легко изготовить компрессорную станцию, которая будет качественно работать, при этом на это не потребуется много времени.

Собираем компрессорную установку из подручных средств —

Если вы решись создать оборудование для проведения покраски собственного авто, то следует запастись определенными материалами для этого:

1. Для функции реверса потребуется автомобильная камера;
2. Для функции нагнетателя понадобится насос с манометром;
3. Камерный сосок;
4. Ремкомплект и шило.

Когда все компоненты подготовлены можно приступить к созданию компрессорной станции. Чтобы проверить насколько камера герметичная, предстоит осуществить ее накачку.

Если ли же проблема все же существует, то решить ее можно двумя способами – путем заклеивания или же вулканизации сырой резиной. В полученном реверсе надо проделать отверстие для подачи сжатого воздуха, чтобы он выходил равномерно.

В отверстии для этого помещается специальный сосок. Ремкомплект послужит для осуществления дополнительного крепежа щтуцера. Для проверки равномерности подачи воздуха достаточно выкрутить ниппель. Родной ниппель позволяет избавиться от излишнего давления.

Уровень же давления определяется в процессе работы, когда распыляется краска. Если эмаль на металл ложиться равномерно, то установка функционирует. В конце процедуры стоит определить показатели давления, для этого достаточно распылить краску на кузов вашего авто.

Если эмаль легла без бугорков, значит, прибор функционирует качественно. Кроме того, показатели давления можно контролировать с помощью специального прибора — манометра. Но, его показатель после нажатия аэратора не должен быть хаотичным.

Как видите, особых инструментов и знаний для создания подобного компрессора не потребуется. При этом ремонт и покраска автомобиля таким способом более эффективна, чем применение баллончика.

Запомните, что ни пыль, ни вода не должны попасть в автомобильную камеру. В противном случае придется повторно осуществлять покраску авто.

Если эту установку использовать правильно и с применением всех знаний, то она прослужит долго, а если еще и автоматизировать накачивание воздуха, то сам процесс будет проходить быстро.

Альтернатива профессиональному устройству (компрессор из холодильника)

Самодельные компрессорные устройства служат гораздо дольше представленного времени даже в сравнении с установками отечественного и зарубежного производства.

Это вполне естественно, ведь создавая ее своими руками, мы делаем все для себя на высшем уровне. Поэтому народ даже продумал, как создать компрессор из холодильника, который окажется на уровне с установками популярных фирм.

Вот только для его создания следует запастись такими компонентами как манометр, реле, переходники из резины, масловлагоотделяющий, топливный фильтры, редуктор, мотор, переключатель, шланг, хомуты, латунные трубки, но и по мелочи – гайки, краска, колесики от мебели.

Создание самого механизма

Упростить всю процедуру может покупка компрессора от старого холодильника еще советского времени. Это не потянет слишком много по бюджету, при этом здесь уже имеется пусковой реле компрессора.

Зарубежные конкуренты уступают данной модели, ведь не в состоянии выработать такого высокого давления. А вот советские справляются с такой задачей.

После устранения исполнительного блока, желательно прочистить компрессор от слоев ржавчины. Чтобы избежать в будущем процесса окисления стоит использовать преобразователь ржавчины.

Получается, что рабочий корпус мотора готов к процессу покраске.

Схема проведения установки

Подготовительный процесс завершен, теперь можно осуществить смену масла. Поскольку холодильник старый и навряд ли он проходил постоянное ТО, стоит обновить этот момент.

Поскольку система всегда находилась далеко от внешнего воздействия, то там оправданно не производились работы по обслуживанию. Для проведения данной процедуры не потребуется дорогого масла, достаточно и полусинтетического.

При этом оно не хуже по представленным характеристикам любого масла для компрессора и имеет множество присадок, используемых с пользой.

Осматривая компрессор, вы обнаружите 3 трубки, одна из них уже запаяна, а вот остальные свободные. Открытые применяются для ввода и вывода воздуха. Чтобы понять, как будет циркулировать воздух, стоит подключить питание компрессора.

Запишите для себя, какое из отверстий втягивает воздух, а какое его выпускает. А вот запаянную трубку надо раскрыть, она будет служить отверстием для замены масла.

Надфиль необходим для осуществления надпила трубки, при этом обязательно следите, чтобы стружка не попала внутрь компрессора. Чтобы определить, сколько масла уже находится там, сливаем его в емкость. С последующей заменой вы уже будете знать, сколько его придется влить.

Затем берем шпиц и заливаем полусинтетику, но в этот раз рассчитывайте, что объема должно быть в два раза больше, чем уже слили. Когда емкость заполнена маслом, стоит заглушить систему смазки двигателя, для этого используется винтик, который предварительно оформляется лентой фум и размещается просто в трубке.

Не пугайтесь, если периодически из выходной воздушной трубки будут проявляться капли масла. Эту ситуацию разрешить не так уж сложно, найдите масловлагоотделитель для самодельной установки.

Предварительные работы окончены, вот только теперь можно приступить к непосредственной сборке установки. И начинаются они с укрепления двигателя, лучше всего выбрать деревянное основание для этого и в таком положении, чтобы он был на раме.

Стоит обратить внимание, что данная деталь весьма чувствительная к положению, поэтому следите за указаниями на верхней крышке, где прорисована стрелочка. В этом вопросе важна точность, ведь от правильности установки зависит непосредственно правильность смены режимов.

Где размещается сжатый воздух?

Баллон способный выдержать высокое давление – это емкость от огнетушителя. При этом у них высокие показатели прочности и могут использоваться в качестве навесного оборудования.

Если брать за основу огнетушитель ОУ-10, который вмещает 10 литров, то стоит рассчитывать на давление в15 МПа. Выкручиваем запорно-пусковое устройство, вместо которого устанавливаем переходник. Если вы выявили следы ржавчины, то эти места стоит в обязательном порядке обработать преобразователем ржавчины.

Внешне удалить ее не сложно, а вот провести внутреннюю чистку сложнее. Но проще всего внутрь баллона залить сам преобразователь и хорошенько взболтать, чтобы все стенки пропитались им.

Когда очистка проведена, вкручивается водопроводная крестовина и можно считать, что мы уже подготовили две рабочие детали самодельной конструкции компрессора.

Проведение установки деталей

Ранее уже оговаривалось, что для осуществления фиксации двигателя и корпуса огнетушителя подойдет деревянная доска, так же даже легче хранить рабочие детали.

В плане крепления двигателя послужат резьбовые шпильки и шайбы, только заранее подумайте над тем, чтобы сделать отверстия. Чтобы зафиксировать ресивер в вертикально потребуется фанера.

В ней делается выемка под баллон, второй и третий фиксируется к основной доске с применением саморезов и удерживает ресивер. Чтобы придать конструкции маневренности, следует прикрутить колесики от мебели к основанию.

Чтобы пыль не оказалась в системе, следует продумать ее защиту – прекрасным вариантом можно считать использование фильтра для бензина грубой очистки топлива. С его помощью будет с легкостью исполняться функция воздухозаборника.

Поскольку на отверстии с входом компрессорного оборудования показатели давления низкие, усиливать его не придется.

Создав входной фильтр для проведение установочных работ с компрессором, не забудьте в конце установить масловлагоотделитель, чтобы избежать в будущем попадания капель воды. Поскольку показатели давления на выходе высокие, понадобятся автомобильные хомуты.

Масловлагоотделительный фильтр присоединяется к входу редуктора и выходу нагнетателя по давлению. Чтобы проконтролировать баллонное давление, следует вкрутить и сам манометр с правой стороны, где с противоположной стороны расположен выход.

Чтобы контролировать давление и питание в 220в, устанавливают реле для регулировки. В качестве исполнительного механизма многие мастера рекомендуют использовать РМ5 (РДМ5).

Данное устройство реагирует на работу, если давление падает, то включается компрессор, если же оно поднимается, то устройство выкачается полностью.

Чтобы установить должное давление используются пружины на реле. Большая пружина отвечает за минимальный показатель, а вот маленькая за максимальный, устанавливая тем самым рамки работы и отключения самодельной установки компрессора.

По факту РМ5 – это обычные двухконтактные переключатели. Один контакт понадобится для соединения с нулем сети 220 В, а второй для объединения с нагнетателем.

Тублер нужен, чтобы провести с него отключение от сети и избавить себя от постоянной беготни в направлении розетки. Все соединенные провода в целях безопасности следует заизолировать. Когда данные работы проведены, можно прокрасить установку и провести ее проверку.

Регулировка давления

Когда конструкция собрана, вполне естественно провести ее проверку. Подсоединяем последние компоненты – краскопульт или пневмопистолет и подключаем установку к сети.

Проверяем работу реле, насколько оно справится с отключением двигателя, и следим за давлением с помощью манометра. Если все работает исправно, переходим к проверке герметичности.

Для этого проще всего использовать мыльный раствор. Когда герметичность проверена, стравливаем воздух из камеры. Компрессор запускается, когда давление падает ниже минимального лимита. Только после проверки всех систем и привидение их в рабочее состояние можно приступить к процедуре покраски деталей.

Для покраски вам надо лишь определить давление и не загружать себя предварительной обработкой металла. Чтобы проводить покраску равномерным слоем необходимо таким образом экспериментировать и определить атмосферные показатели.

При этом важно как можно меньше использовать нагнетатель. Каждый автолюбитель разберется с составляющими частями и приступит к изготовлению автомобильного компрессора.

Можно выбрать разные варианты производства, но применение пуска навигатора, автоматического контроля давления – это более сложная конструкция, но ее использование – это одно и сплошное удовольствие.

При этом не придется уделять время для контроля ресивера, что раскроет больше возможностей, и вы сможете заняться покраской машины, забора или даже ворот.

Регламентные работы – это обязательная процедура для того, чтобы продлить работу своего самодельного компрессора.

Чтобы произвести замену масла – слить или залить его можно использовать обычный шприц. Замена фильтров осуществляется только при необходимости, когда снижена скорость по наполнению камеры резервуара.

Связующие составляющие компрессора

Когда решено, какой компрессор выбрать и реверс, стоит заняться вопросом их объединения. В этот же момент стоит определить, как воздух будет поступать к аэрографу. За распределение воздуха отвечает узел, которые монтируется к ресиверу.

Главное, чтобы эти компоненты были совместимы друг с другом. За отключение и включение компрессора отвечает реле давления. РДМ-5 хоть и применяется для систем водоснабжения, но это идеальный вариант для нашего случая – для реле.

Суть в том, что элемент для соединения подходит на внешнюю дюймовую резьбу. Чтобы узнать какое же давление в ресивере, необходимо использовать манометр и предварительно продумать размер, который подходит для соединения. В блок подготовки воздуха подаем давление и регулируем его в пределах 10 атмосфер, на этом этапе необходимо присоединить фильтр маслоотделителя.

Манометр позволяет проверить давление, а фильтр позволяет не допустить попадания частичек масла из ресивера. Повороты, тройники и даже фитинги – это следующие компоненты, которые придется подготовить для установки. Чтобы понять точным числом, необходимо продумать схему, в качестве размера выбираем дюйм.

После решение вопроса с переходниками, важно продумать момент установки конструкции, чаще всего для этого используют плиты ДСП. Конструкция вашей станции должна быть маневренной, ведь ее придется перемещать по мастерской, чтобы упростить себе работу, стоит приделать к ней ножки-ролики.

Изобретать тут долго не придется, просто посетите мебельный, где таких колесиков от мебели весьма много. Чтобы сэкономить место в своей мастерской можно возвести двухэтажную конструкцию. Вот только тут лучше запастись большими болтами для фиксации конструкции. Чтобы упростить подготовку к данному этапу, составьте список обязательных комплектующих.

Сборка полупрофессиоанльного нагнетателя воздуха

Сборка начинается с снятия закрутки огнетушителя и установки переходного устройства. Сняв вентиль огнетушителя, устанавливаем там переходник.

На прочный шланг осуществляется установка сразу же четырех компонентов — редуктор, реле давления и переходник.

Следующим этапом станет фиксация колес к установке на листе ДСП. Поскольку конструкция запланировано на двух уровнях, то необходимо сделать отверстия под шпильки, где будет размещен огнетушитель.

Гидроаккумулятор собрать проще, ведь там предусмотрены кронштейны с двух сторон. Нижняя часть фиксируется к основе, а для установки самодельного оборудования служит верхняя.

Чтобы снизить вибрацию при установке компрессора используются силиконовые прокладки. Шланга соединяется выход и вход подготовки воздуха.

Следующим этапом станет проведение работ по подключению. Перемычка, защитные элементы – все это необходимо продумать.

Через реле и выключатель осуществляется вся цепочка подключения, рассчитывая, что все подключение проходит по схеме: провод фазы поступает к переключателю, следующим по подключению идет клемма реле. Чтобы осуществить заземление на реле заводится специальный провод.

Что лучше: купить или сделать компрессор самому?

Компрессорное оборудование на рынке представлено большим ассортиментом. Поршневые комплектующие, вибрационные агрегаты, винтовые станции – все это компоненты, которые используются и в других областях.

При желании можно не тратить свое время на создание установки, она представлена в любой точке продажи автозапчастей или же на специализированных сайтах.

Столь обширный ассортимент значительно усложняет выбор необходимого изделия. Но если вы решили приобрести станцию, в этом вопросе стоит руководствоваться техническими показателями, стоимостью и отзывами тех, кто его уже успел оценить.

Если вы гонитесь за гарантийными сроками, то стоит обратить внимание на модели популярных марок. Дорогостоящие изделия стоит приобретать, если вы на профессиональном уровне занимаетесь ремонтными работами.

Подвести вас может продукция, которая не имеет имени и статуса, поэтому лучше один раз потратиться и больше не рисковать в этом вопросе. Многие производители бюджетных вариантов экономят на составляющих компонентах.

В итоге вы столкнетесь с частыми поломками и заменой деталей, гарантийный же ремонт займет много времени. Поэтому многие автолюбители прекрасно понимают, что установка собранная своими руками порой надежнее заводской.

Выигрывают такие изделия с техническими показателями. Например, составляющие самодельного устройства для покраски машины служит гораздо дольше — компрессоры от холодильников могут проработать десятки лет, огнетушитель тоже имеет колоссальный запас прочности.

Улучшить показатели своего компрессора вы всегда можете сами, все в ваших руках, а вот с заводским устройством уже так не поэкспериментируешь.

Соседи по гаражу наверняка обзаведутся, когда увидят хорошее сделанное и продуманное устройство.