Сентябрь. Наступила осень. Убран урожай. Можно заняться ягодным участком, на котором обязательно есть смородина черная, красная, золотистая, белая разных сортов и сроков созревания. Смородина – постоянный источник витаминов, микроэлементов и других необходимых веществ. Средняя продолжительность эффективного плодоношения смородины составляет 12-15 лет при правильном уходе и своевременной обрезке и омоложении. Но наступает момент, когда требуется размножить ягодник. Конечно, можно на рынке купить готовые саженцы и высадить в отведенном на дачном участке месте. Однако самый надежный способ получить желаемый посадочный материал понравившегося сорта – это самостоятельное размножение.
Способы размножения смородины
Размножение осуществляется семенами и вегетативным способом. Семенами размножение смородины применяют в специализированных селекционных центрах при выведении новых сортов. В дачных условиях наиболее оптимальным является вегетативное размножение, которое можно осуществить отводками, черенками смородины, делением куста.
Самый простой и быстрый метод – черенкование. Он позволяет получить безболезненно для куста большое количество посадочного материала весной при обрезке кустов или осенью. Черенки заготавливают летние или зеленые, верхушечные и осенние. Оптимальным является размножение смородины осенними черенками.
Период заготовки осенних черенков смородины
Осенние черенки меньше теряют влаги. Побеги «засыпают» и черенки весной, благодаря сохранившейся влаге быстрее приживаются, формируя хорошую корневую систему.
Осенние или одревесневшие черенки разных типов смородины заготавливают в разное время.
- Черенки черной смородины в конце сентября и весь теплый период октября.
- Красную смородину черенкуют только осенью, что обеспечивает хорошую приживаемость. Черенкование проводят с третьей декады августа до 10-15 сентября.
- Золотистую и белую смородину практичнее размножать весенними отводками. Укоренившиеся отводки, осенью или следующей весной отделяют от основного куста и высаживают в открытый грунт.
Правила отбора и заготовки осенних черенков смородины
Для отбора качественных черенков смородины необходимо выполнить некоторые предварительные работы.
В летний период отметить сильные кусты отобранного сорта:
- не поврежденные болезнями и вредителями,
- формирующие высокий урожай.
При заготовке черенков всегда работают продезинфицированными инструментами, чтобы через свежие раневые поверхности не занести инфекцию. Срез должен быть гладким (не жеваным), поэтому инструменты обязательно затачивают.
На отмеченных в летний период кустах проводят предварительную диагностику. Для заготовки черенков лучше использовать 3-4-5 летние высоко плодоносные кусты или заготавливать черенки специальных маточных кустов. Отбирают для черенков здоровые прикорневые или главные побеги, имеющие у основания диаметр 1,0-1,5 см. Их обрезают без пенька у самой земли. Из заготовленных побегов нарезают черенки, диаметр которых должен составлять 0,5-0,7 см. Поэтому используют только среднюю часть побега.
Если нет подходящего прикорневого побега смородины, тогда заготавливают однолетние побеги первого и второго порядков. Они представлены боковыми побегами, расположенными на прикорневом стебле. С куста можно нарезать несколько побегов, из которых заготовить до 20 черенков. Черенки нарезают длиной 15-18-20 см. Верхний надрез черенка делают косым (примерно 60 градусов) слева направо на 0, 5 см выше почки, нижний прямой на 0,6-1,0 см ниже почки. Корешки развиваются в зоне почки и прилегающего междоузлия.
- В южных регионах можно сразу подготовить и высадить черенки смородины в школку открытого грунта. Обычно посадку начинают с 10-15 октября.
- В средней полосе и севернее срезанные черенки смородины практичнее высадить в емкости и до весны растить в комнатных условиях. При осенних посадках укорененные черенки высаживают в конце августа в открытый грунт.
- Независимо от региона можно сохранить черенки смородины в спящем состоянии до весны и с наступлением тепла высадить в подготовленную школку открытого грунта.
Способы посадки осенних черенков смородины
1 способ
Черенки смородины после среза помещают нижним концом в раствор корневина, гетероауксина или любого другого стимулятора роста на 3-5 см.
В растворе черенки выдерживают до 5-7 дней при температуре окружающей среды в пределах +18..+20ºС. При помутнении или появлении плесени на поверхности раствора, его заменяют свежим.
Подготовленные черенки смородины сразу высаживают
- в открытый грунт,
- в подготовленные емкости.
2 способ
При наступлении ранних холодов нарезанные черенки смородины можно хранить до весны и при наступлении теплой погоды высадить в школку. Небольшие пучки связанных черенков хранят стоя в снегу. Если снег растаял слишком рано, то пучки заворачивают во влажную мешковину, затем в пленку и держат в холодильнике до наступления погоды, пригодной для высадки черенков. Если черенков смородины мало, их просто заворачивают в пленку и хранят в холодильнике, периодически разворачивая для увлажнения.
Осенняя посадка черенков смородины в открытый грунт
До нарезки черенков готовят площадку (школку). На выделенное место вносят на кв. м площади по 10-12 кг перегноя или компоста под перекопку глубиной 25-30 см. Участок выравнивают, все комья измельчают. При необходимости – поливают. По шнуру выкапывают посадочные одну или 2 траншеи через 40-50 см. Одна стенка траншеи для черенков должна быть наклонной примерно на 40-45 градусов, чтобы черенки смородины располагались под наклоном. На дно траншеи при необходимости насыпают слой песка для дренажа, слой перегноя, слой земли.
Черенки смородины укладывают на наклонную сторону траншеи так, чтобы на поверхности земли оставались 2 почки. У сортов с укороченными междоузлиями оставляют обычно 3 почки. В ряду расстояние между черенками колеблется в пределах 15-20 см. Расстояния могут быть и больше, если черенки в школке находятся до 2-х летнего возраста. Если намечена пересадка на постоянное место весной, то расстояния между черенками в ряду уменьшают до 7-10 см.
После заполнения траншеи грунт вокруг высаженных черенков смородины уплотняют, чтобы не осталось воздушных прослоек между черенком и почвой, поливают отстоянной (теплой) водой. После впитывания воды почву мульчируют до 3-5 см мелкой мульчей – перегноем, торфом, мелко нарезанной соломой, другим материалом. Если долго держится теплая погода, необходимо посадку рыхлить и поливать. Пересыхание почвы недопустимо. В последнее время мульчирование проводят водопроницаемым покровным материалом.
Перезимовавшие черенки смородины весной при температуре почвы более +10..+12ºС укореняются и начинают развивать надземную часть. К концу мая они имеют 1-2 корешка и распустившиеся почки или развернутые листочки. В этот период укоренившиеся черенки смородины можно высадить на постоянное место. Но лучше дорастить черенки до осени в школке и лишь тогда пересаживать на “постоянку”. В течение лета черенки смородины разовьют хорошую корневую систему и надземную часть. Можно даже обрезать годовой прирост, оставив на боковом побеге укоренившегося черенка 2 почки, а обрезанную часть использовать для размножения.
Посадка черенков смородины в емкости
Заготовленные черенки смородины до весны можно высадить в отдельные емкости и на подносе поместить на подоконники. Этим способом готовят черенки к посадке в открытый грунт в средней полосе России, где осенний период короткий и холодный. Черенки смородины не успевают адаптироваться к новым условиям и за зиму часть их погибает.
Для посадки черенков смородины используют любые емкости: горшки, ящики, 1,5 литровые бутылки из-под минеральной воды. Почвенную смесь готовят из разных составных частей: торфа, перегноя, песка и почвы, смешивая равные части ингредиентов. На дне емкости проделывают отверстия для слива излишней воды и дренаж. Черенки 1-3 заглубляют в почвенную смесь до двух верхних почек. Почву аккуратно уплотняют и поливают. Всю зиму за посадкой ухаживают, не допуская переувлажнения или подсыхания почвы.
Весной при температуре почвы свыше + 10..+12ºС укоренившиеся черенки смородины перевалкой высаживают в школку или сразу на постоянное место. В школке за весну и лето черенки превратятся в хорошо укоренившиеся саженцы и при осенней посадке на выделенное место легко перенесут зиму. Обычно приживаемость составляет 100%.
Агротехнические приемы посадки и ухода
Выбор места
В зависимости от типа смородины места постоянного выращивания подбирают разные. Так, черная смородина растет на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных участках, но без застоя воды и заболачивания. Красная и белая смородина более засухоустойчивые и их практичнее высаживать на возвышенном и хорошо освещенном месте.
Для черной смородины пригодны нейтральные тяжело– и средне-суглинистые почвы. Красная и белая смородина формирует хорошие урожаи на суглинистых почвах, но предпочитают они легкие и супесчаные.
Подготовка почвы
Участок под смородину тщательно выравнивают, что важно для последующих поливов культуры. Обязательно до высадки саженцев проводят тщательную очистку от многолетних корневищных сорняков, угнетающих молодые посадки. Перекапывают участок на глубину штыка лопаты. Перед перекопкой вносят по ведру перегноя или компоста и фосфорно-калийных удобрений соответственно по 40-50 и 20-30 г на 1 кв. м площади. Посадочные ямы под смородину готовят при осенней посадке за 2-3 недели до высадки кустов, а при весенней лучше их заготовить с осени.
Подготовка саженцев
Укоренившиеся черенки/саженцы перед посадкой просматривают и удаляют больные, надломленные побеги, подсушенные корни. Надземную часть обрезают до 15-20 см и замачивают на 3-6 часов в растворе корневина или другого корнеобразующего препарата.
Если посадку проводят 2-х – летними саженцами, то оставляют однолетние побеги с 2-мя – 4-мя почками. Обрезка надземной части обязательна. Маленькая надземная масса позволит кусту большее количество питательных веществ использовать на развитие корневой системы. Помните, что у смородины корневая система начинает развиваться и функционировать при температуре почвы +16..+18ºС, а надземная значительно раньше, при температуре воздуха +6..+8°С. Слаборазвитая корневая система не сможет обеспечить нормальное развитие надземной массы и формирование достаточно высокого качественного урожая.
Основные приемы посадки саженцев смородины
После подготовки посадочной площадки готовят в зависимости от сорта посадочные ямы с расстоянием между рядами 1,7-2,0 м и в ряду 1,0-1,25-1,5 метра. Предварительный размер посадочной ямы составляет 30-40х30-40 см глубиной до 35-40 см. Окончательный размер посадочного места готовят под корневую систему саженца.
В посадочную яму вносят подготовленную почвенную смесь, состоящую из 6-8 кг перегноя (если почвы тяжелые) и соответственно 40 и 20 г фосфорно-калийных удобрений. На легких почвах можно ограничиться внесением нитроаммофоски по 50-70 г/яму или другого полного удобрения.
Большинство сортов смородины самоплодны и не нуждаются в партнере, но чтобы урожаи были постоянно высокими, лучше высадить несколько взаимоопыляемых сортов.
Посадочную яму на 1/3 засыпают подготовленной почвенной смесью так, чтобы одна стенка была наклонной.
Саженец размещают в яме под наклоном в 40-45 градусов вдоль ряда и постепенно засыпают почвой, постоянно уплотняя рукой, чтобы не остались воздушные зазоры между корнем и почвой.
Корневая шейка смородины должна находиться на 5-8 см ниже почвенного уровня. Это необходимо для получения дополнительных побегов.
Обратите внимание : саженец обязательно нужно разместить наклонно. Этот прием будет способствовать развитию дополнительных корней корневой системы, а из заглубленной в почву корневой шейки и части стебля сформируются дополнительные побеги. Разрастется пышный куст. При прямой посадке. Будет развиваться один мало ветвистый штамб. Такая посадка применяется при формировании миниатюрных смородиновых деревьев.
- После засыпки 2/3 ямы выливают под посадку 0,5 ведра отстоянной теплой воды. Яму засыпают до конца, уплотняют. Вокруг посадки формируют лунку, чтобы вода не разливалась вокруг, и добавляют еще 0,5 ведра воды.
- После впитывания воды посадку мульчируют мелкой мульчей.
- Через 4-5 дней посадку повторно поливают.
Чтобы ослабленный пересадкой саженец не пострадал (особенно корень) от зимних холодов, посадку перед устойчивым похолоданием окучивают, оставляя на поверхности часть стебля с 1-2 почками, и мульчируют слоем 5-7 см.
Уход за посадками смородины
Основной уход в послепосадочный период включает поливы, подкормку, обрезку и защиту растений от вредителей и болезней по обычной агротехнической схеме ухода за посадками ягодников.
При правильном уходе продолжительность плодоношения смородины составляет 15 лет. Когда приходит время размножать куст, можно приобрести готовые саженцы в питомниках, а можно получить посадочный материал самостоятельно. О том, как размножить черную смородину черенками зимой, и пойдет речь далее.
Нарезку черенков проводят с января по март. Размножать культуру несложно, а укоренение можно проводить практически всю зиму. Занятие идеально подойдет для тех, кто всю зиму проживает на даче или загородном участке.
Укоренять черенки рекомендуется исключительно в стеклянной таре. Некоторые огородники по неопытности используют удобные пластиковые емкости. Однако стоит помнить, что пластик не является экологически чистым материалом и выделяет яды. Именно по этой причине при посадке смородины в грунт, не нужно использовать шины.
Если соблюдать все правила ухода за черной смородиной, черенки которой были нарезаны зимой, то в мае посадочный материал уже будет иметь красивые листья и крепкую корневую систему.
Заготовка черенков
Размножение смородины черенками зимой требует тщательных подготовительных работ. Самое важное, на что стоит обратить внимание, - это подготовка самих черенков. В домашних условиях провести процедуру размножения нетрудно, и данным способом пользуются почти все огородники. Есть несколько ключевых моментов, при которых укоренение черенков смородины происходит без трудностей в зимнее время года.
Обрезать отросточки стоит с тех кустов смородины, которые плодоносили лучше всего, а урожай был самым приятным на вкус. Длина черенка должна быть не более 20 см. Если посадочный материал одеревеневший, то древесина на нем обязана быть хорошо сформированной и не иметь механических повреждений.
Правильно обрезанный материал - залог успешного черенкования смородины зимой. Первый надрез под углом совершается под нижней почкой, второй - на один сантиметр выше верхней почки.
Способы укоренения
Самым популярным способом укоренения смородины считается с помощью стеклянной тары. Для этого лучше всего подойдут срезы однолетних черенков, отличить их от более зрелых веточек довольно просто - они намного светлее. Чтобы будущее растение легко принялось, имело крепкую корневую систему, нужно знать, как прорастить черенки смородины в воде зимой.
Вода в таре должна быть немножко подслащена, для этого подойдет обычный сахар или мед. Черенки располагают на подоконнике, в теплом месте. Чтобы культура не переохлаждалась, рекомендуется под банку подставить кусочек пенопласта. Первые корешки начнут появляться через 25 дней. Когда корневая система хорошо сформируется, можно пересаживать черенки в землю.
Продолжить выращивание лучше в бумажных горшочках из коричневой упаковочной бумаги. Горшки располагают в деревянных ящиках, хорошо утепленных. Важно следить, чтобы зимой не происходило переохлаждение культуры. Поливают землю обильно, не допуская пересыхания.
Посадка и дальнейший уход
Если размножение черной смородины проводится черенками зимой, то посадку осуществляют как можно раньше по весне - до того, как начнут распускаться почки. Если сделать высадку поздно - в момент, когда почки уже раскрылись, то корневая система не успеет окрепнуть, черенок засохнет и погибнет. Связано это с тем, что новые листочки начинают активно испарять влагу, а корни не имеют возможности ее восстановить.
Участок, где будут прорастать черенки, должен быть ровным, удобренным и хорошо перекопанным. Саженцы располагают в посадочной яме под небольшим углом, оставляя над поверхностью 2-3 почки. Расстояние между кустами черной смородины должно быть не менее 20 см. Чтобы в дальнейшем не было проблем с уходом за культурой, рекомендуется делать небольшие дорожки между рядами.
После высадки черенков грунт хорошо уплотняется руками и обильно поливается отстоянной водой. Для того чтобы растение быстро принялось и не болело, землю сверху покрывают слоем перегноя, который поможет защитить культуру от засухи и перегрева.
В течение лета полив и мульчирование земли осуществляют 1 раз в месяц. После того как черенковые кустики окончательно приживутся, нужно подкормить их органическими удобрениями. Лучше всего приготовить их самостоятельно. Для этого в большую емкость помещается птичий помет - так, чтобы он занял ¼ часть всего пространства, а остальное заливается водой. Через пару дней раствор начнет активно бродить, затем вся жидкость сливается и применяется как удобрение. Чтобы не обжечь растение, прикорм разводится с чистой водой в соотношении 1:12. Также можно использовать азотные удобрения. В этом случае 15 г удобрения разводят в ведре воды.
При хорошем уходе черенки к осени уже можно пересаживать на постоянное место в сад. Если же растение плохо укоренилось или имеет слабый вид, то лучше еще на год оставить культуру в покое. Пересаживают смородину на новый участок правильными рядами, оставляя расстояние между ними в 2 м. Это необходимо для того, чтобы через несколько лет кусты не мешали друг другу, поддерживалась простота в уходе и дальнейшем размножении. Спустя 3-4 года хорошо укоренившаяся культура начинает плодоносить.
Данная информация позволит провести размножение черной смородины зимой без особых усилий. К тому же благодаря черенкованию, вы всегда сможете самостоятельно сохранить понравившийся сорт.
Видео «Обрезка и размножение смородины»
Из этого видео вы узнаете о том, как правильно проводить обрезку смородины и размножать куст.
Основным способом размножения черной смородины является вегетативное размножение (одревесневшими черенками, зелеными черенками, дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).
Наиболее простой способ размножения, подходящий даже для садоводов-любителей, – размножение отводками (рис. 3). За один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см выступала из лунки.
Рис. 3. Размножение смородины
а - размножение вертикальными отводками; б - размножение горизонтальными отводками;
в - укорененные горизонтальные отводки.
Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее фиксируют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2–3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками (рис. 4). Размножение черенками, хотя и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет получить новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.
Рис. 4. Укоренение одревесневших черенков
а - нарезка; б - посадка; в - укорененные черенки.
Черенки можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18–20 см заготавливают в октябре-ноябре, тоесть в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их заготавливают с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать со середины побега. Толщина черенка должна быть 8–10 мм.
Сразу же после среза оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. Это дает им возможность не терять влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу или в холодильной камере.
Весной черенки высаживают как можно раньше на специально подготовленных грядах с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см.
Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде «на косой срез». На грядах черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1–2 почки (рис. 5). Затем гряды обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядой устанавливают сталиные дуги высотой 40–50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой. Пленку снимают при появлении первых листочков и начинают умеренно поливать.
Рис. 5. Посадка одревесневших черенков черной смородины
а - однолетний побег; б - одревесневший черенок; в - посадка черенка (одна или две оставленые почки должны находится на уровне почвы).
У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное пересыхание может оказаться губительным для растений.
В течение лета гряды тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования побегов из почек черенки желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10–15 г суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 м 2 . К осени, при хорошем уходе вырастают саженцы с 1–2 побегами длиной 30–50 см.
Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.
Размножить смородину зелеными черенками - более сложный способ, который возможен только при наличии парника или теплицы с туманообразованием. Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5–10 см сохраняют по два зеленых листа. Нижний срез делают под одним узлом, а верхний - под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12–14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18–24 °C.
Можно укоренять черную смородину зимой, чтобы к весне получить развитые саженцы, готовые к посадке. Черенки в конце зимы ставят в воду. Через 10–12 дней на них начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10–12 мм, черенки пересаживают в пакеты с землей, проколов снизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2–3 дня), так чтобы земля имела консистенцию сметаны, через 7–10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения высаживают на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах.
Подготовка почвы
Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и насаждением должно быть не менее 1,2–1,5 м.
На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин и ям. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м 2: органических - 3–4 кг, суперфосфата гранулированного - 100–150 г, сернокислого калия - 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.
Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под вспашку равномерно вносят известь в норме 0,3–0,8 кг/м 2 .
Посадка
Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной - чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. При выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при меньших расстояниях с одного куста получается меньший урожай, но больший урожай с еденицы площади. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста получают большую урожайность, но самих кустов в насаждении будет меньше.
Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке розмечают места для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это еще более важно при весенней посадки.
При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.
Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву обрабатывают, перемешивают с удобрениями и на месте посадки формируют небольшую гряду из почвы высотой до 15–20 см.
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому очень важно для посадки использовать посадочный материал только наилучшего качества.
Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.
При перевозке саженцев даже на короткие расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.
Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки - осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью - необходимо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.
При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень поздней посадке возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко (на 30–40 см). Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.
Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.
Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, который применяют при уплотненной интенсивной схеме выращивания.
У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней. Саженец немного заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки, см. рис. 6).
Рис. 6. Посадка саженца смородины
Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.
Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).
Уход за растениями
Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их нормальном росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше потенциальная урожайность. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.
Черная смородина - влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует удерживать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2–3 недели), не допуская, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно истощают и высушивают почву.
Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном расстоянии от кустов или в междурядьях возможно рыхление или обработка почвы на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, агроткань, агроволокно). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжелые суглинки неглубоко перекапывают под кустами и оставляют на зиму комки, чтобы лучше задерживалась влага. Между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.
После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 м 2 . Удобрения нужно внести на площадь диаметром не менее 1 м вокруг куста и сразу заделать. Сразу после этого нужно полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.
Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.
На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует выполнять летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет - в 8–10 раз, на 1 м 2 вносят 0,5–1 ведро раствора.
Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.
Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.
Черная смородина очень влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.
Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 м 2 поверхности почвы может составлять 30–50 л.
Размножать смородину самостоятельно значительно лучше, чем покупать ее в питомнике или на базаре по нескольким причинам. Самая главная причина состоит в том, что при помощи черенков вы за один год можете вырастить и 20 кустов и 100, в зависимости от ваших потребностей. Рассмотрим поподробнее этот способ
Размножение черной смородины черенками
Заготовка одревесневших черенков смородины
Для того, чтобы быть уверенным, что саженцы смородины дадут именно те плоды, на которые вы рассчитываете, присмотритесь к очень популярному способу размножения разных сортов смородины при помощи черенкования.
При этом существует несколько способов вырастить хорошие кусты. Весной и осенью высаживают одревесневшие черенки смородины, а летом для этих же целей можно использовать зеленые черенки.
В качестве одревесневших черенков смородины используют однолетние побеги. Желательно нарезать их со здоровых кустов за которыми вы наблюдали в течение лета и уверены в хороших вкусовых качествах ягод. Нарезать черенки смородины можно с осени или ранней весной. Можно совместить заготовку черенков с весенней обрезкой смородины.
Очень важно, чтобы побеги были полностью вызревшими и имели диаметр от шести миллиметров и более. Длина черенка должна быть около 15 сантиметров.
Чем длиннее черенок, тем больше питательных веществ он содержит. Но тем меньше кустов смородины вы сможете получить.
При нарезке черенков смородины срез в верхней части черенка делают на почкой острым секатором, отступив от нее вверх на 1 см. Внизу черенка срез делают косым под нижней почкой. Молодые корешки будут образовываться на отрезке между узлами и под почками.
Высадка одревесневших черенков смородины
Для того, чтобы черенки хорошо прижились их рекомендуется высаживать в подготовленные траншеи, землю в которых предварительно перекапывают на глубину штыковой лопаты. Внутрь траншей засыпают подготовленный компост с перепревшим навозом.
Готовят такие траншеи осенью, чтобы ранней весной успеть посадить черенки смородины в мокрую землю. В этом случае избыток влаги ускорит образование молодых корешков.
Черенки можно садить и под зиму. Самое главное — это не пропустить момент, когда почки на однолетних побегах уже заснули, т.е. вступили в фазу покоя.
Для черной смородины фаза покоя наступает в конце сентября — начале октября. У красной смородины период покоя наступает раньше — во второй половине августа.
Этот период является самым благоприятным для посадки нарезанных черенков. Если опоздать, то количество укоренившихся черенков снизится. Если вы решили посадить черенки весной, то постарайтесь выполнить посадку как можно раньше.
Как правильно проводить посадку смородины черенками?
Для того, чтобы не создавать проблем с уходом за смородиной, выращиваемой из черенков, рекомендуется высаживать их вдоль шнура на расстоянии 10-15 см. Между рядами желательно оставлять проход шириною 40 см. Это даст возможность для ухода за смородиной в летний период и для удобного выкапывания в период посадки на постоянное место.
Для того, чтобы земля в рядах с высаженными черенками смородины не высыхала, ее можно замульчировать торфом или перегноем. Чем толще слой, тем лучше. Но будет достаточно и 3-5 см.
Хорошим вариантом для защиты почвы от высыхания будет использование прозрачной или темной пленки.
Отверстия в пленке вырезаются ножницами над черенками посаженной смородины. Пленка защитит почву от высыхания и ускорит рост молодых побегов на смородине.
Если к осени молодые кусты смородины успеют полностью сформироваться, то их можно будет перенести на постоянное место. Если же по каким то причинам они не достигнут необходимой кондиции, то лучше их оставить на месте еще на один сезон.
Как размножать смородину зелеными черенками
Если вы опоздали с размножением смородины черенками весной, то приемлемым вариантом является размножение черной смородины зелеными черенками.
Для укоренения выбирают молодые побеги смородины, которые еще не полностью одревеснели, но уже и не ломаются при изгибании.
Для выращивания саженцев смородины из этих побегов их высаживают под пленку в парники или в теплицы с достаточной влажностью. Для единичных случаев выращивания при размножении черной смородины зелеными черенками их можно накрывать пластиковыми бутылками или стеклянными банками. Этот способ подходит и при размножении красной смородины.
Чтобы заготовить качественные черенки из зеленых побегов смородины их стараются нарезать утром в нежаркую погоду. Если погода пасмурная или дождливая, то заготавливать черенки смородины можно на протяжении всего дня.
Для выращивания нормальных саженцев смородины достаточно заготовить черенки длиной около 10 см, с тремя — четырьмя листьями. Листовые пластины нижних листьев стоит наполовину обрезать.
Как и в случае заготовки черенков смородины из одревесневших побегов, верхний срез делают прямым над почкой, отступив от нее около сантиметра, а нижний срез делают под почкой, тоже отступив от нее пол сантиметра. Срезы не должны быть рваными, для чего режущий инструмент следует выбирать острым.
Для того, чтобы черенки смородины быстрее укоренились, их вымачивают в стимуляторах роста в течение 12-24 часов. Для этих целей хорошо себя зарекомендовали гетероауксин и индолил-масляная кислота. После обработки черенки высаживают в подготовленную почву на глубину 2 — 2,5 см.
Уход за зелеными черенками несколько отличается от ухода за черенками, которые уже одревеснели. Для полной приживаемости их необходимо ежедневно опрыскивать от четырех до пяти раз. Такой режим поддерживается на протяжении двух — трех недель.
Для поддержания влаги в зоне зеленых черенков в достаточном количестве, парник, где выращиваются черенки защищают от высушивания и от прямых солнечных лучей. Если место парника расположено на открытой местности, то пленку затеняют побелкой или марлей.
Зеленые черенки укоренятся через две — три недели. После этого срока можно уменьшить количество поливов и начинать подкормку азотными удобрениями. Через месяц пленку над черенками можно снимать на несколько часов в день, каждый день увеличивая это время. Когда вы увидите, что листья на черенках остаются зелеными и упругими, то пленку можно будет совсем убрать.
На следующую весну черенки смородины рассаживают на участок для доращивания, а осенью на постоянное место.
Вегетативное размножение смородины
Еще одним надежным способом размножения черной и красной смородины является прикапывание отводков от маточного куста. Преимущество этого способа заключается в том, что в этом случае приживаемость составляет 100%.
Этот способ подходит для всех сортов смородины. Для того, чтобы отводки смородины прижились, их укладывают в канавки, отходящие от маточного куста в виде лучей и присыпают землей.
Для надежности можно прикрепить ветки смородины, предназначенные для выращивания молодых кустов, отрезками проволоки, изогнутыми в виде буквы V. Когда молодые кусты укоренятся и пойдут в рост, проволоку можно убрать и следующей весной пересадить кусты смородины на предназначенное место.
Многие растения отлично переносят черенкование и размножаются черенками. Но есть в этом вопросе и несколько тонкостей. Чтобы получить хороший результат, нужно вовремя срезать и правильно хранить материал для прививки и укоренения.
Черенки для размножения садовых культур можно заготавливать практически в любое время года. Однако если вы нарезали их летом, то смысла в хранении нет – можно сразу проводить прививку или начинать укоренять черенки. А вот что делать, если раздобыть желанный материал удалось лишь в холодное время года? Не переживайте, сохранить черенки до весны вполне реально.
Когда нужно заготавливать черенки
Черенки для прививки можно заготавливать трижды в год:
- осенью (после того как закончится листопад и установятся стабильные холода) заготавливают черенки для прививки вишни, сливы, абрикоса и других косточковых;
- зимой (в конце февраля – марте) заготавливают черенки яблони, груши и других семечковых культур;
- летом (в любое время) заготавливают зеленые черенки для укоренения, прививки и размножения кустов и деревьев, которые не хранят, а используют в ближайшие дни.
Черенки зимой нарезать можно лишь после того, как пройдут морозы, поскольку при температуре ниже –10°C древесина становится хрупкой, и можно травмировать маточное растение.
Летная заготовка черенков для укоренения
Большинство ягодных кустарников отлично размножаются укоренением черенков, поэтому если увидели у кого-то из знакомых любопытный сорт, необязательно искать такой же в магазине – достаточно попросить веточку и немного над ней потрудиться.
Актинидию черенкуют сразу после цветения (конец мая – начало июня), нарезая веточки с верхней части побега так, чтобы на каждой было по 2-3 почки. Черенки сажают в субстрат под укрытие, которое снимают не раньше середины августа. После зимовки растение можно высаживать на постоянное место.
Виноград черенкуют на размножение во время осенней обрезки (сентябрь-октябрь), нарезая черенки из средней части отплодоносившей лозы. Черенки с 3-4 развитыми почками хранят всю зиму, в конце февраля ставят в воду для пробуждения, а затем высаживают в субстрат.
Голубику можно размножать одревесневшими и полуодревесневшими черенками. В первом случае их заготавливают в конце зимы – начале весны, а с апреля проращивают в теплице в специальном грунте, предварительно окунув нижние срезы в пудру для укоренения. Во втором случае черенки заготавливают в конце июня – июле и укореняют сразу же.
Крыжовник черенкуют в первой половине июля, когда рост куста замедляется. Веточки нарезают длиной до 20 см (с 8-10 междоузлиями) и на 8 часов погружают в Гетероауксин. Затем их укореняют в легком субстрате под укрытием, заглубляя на 2 см. Крыжовник также хорошо черенкуется полуодревесневшими (комбинированными) побегами, а вот в состоянии покоя заготавливать его черенки бессмысленно – они не приживутся.
Смородину также можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. В первом случае вам потребуется теплица, а во втором можно обойтись без нее. Одревесневшие черенки смородины заготавливают в феврале-марте. Их длина должна быть порядка 15-20 см, а толщина не менее 6 мм. После 12 часов в Гетероауксине или Корневине черенки укореняют в питательном грунте, мульчируют и оставляют – проводить посадку можно в апреле или сентябре.
В случае если вы решили укоренять зеленые черенки, заготавливайте их, когда длина однолетнего прироста составит 10-12 см. Выдержите в стимуляторе корнеобразования 12 часов и высаживайте в парник или теплицу, а затем ежедневно 3-4 раза опрыскивайте посадки и поддерживайте в укрытии температуру не ниже 25°С днем и 16°С ночью.
Как хранить черенки
Хранение черенков каждый опытный садовод организует по-своему, однако есть и общие правила, которые необходимо соблюдать для получения хорошего результата.
Заготовка черенков для хранения
Для начала необходимо знать, как заготавливать черенки:
- длина черенка должна составлять 30-40 см, а диаметр – около 7 мм;
- черенки для прививки плодовых деревьев нужно нарезать с однолетних побегов, растущих на южной стороне дерева в центре кроны;
- маточное растение должно быть взрослым (от 3 до 10 лет), здоровым и хорошо плодоносить;
- заготовка черенков осуществляется острым секатором или ножом, а мест срезов не касаются руками, чтобы не занести инфекцию;
- при заготовке черенков весной нужно убедиться, что ветка не подмерзла, избегать тонких, кривых побегов и волчков.
Помните, при заготовке черенков осенью или зимой до момента укоренения и прививки доживут далеко не все они, поэтому заготавливайте на треть больше необходимого количества.
Подготовка черенков к хранению проста и заключается в связывании и маркировке. Соберите черенки с одного растения в пучок, свяжите их шпагатом и прикрепите к веревке бирку с названием сорта или вида маточного растения – это позволит вам не перепутать материал для прививки и посадки весной.
Способы хранения черенков
Каких только хитростей не придумали садоводы, чтобы сохранить заготовленные стеблевые черенки до нового сезона. Кто-то убирает их в холодильник, кто-то закапывает в саду, но мы расскажем лишь о тех способах, которые позволяют сохранить основную часть заготовленного материала до прививки и размножения.
Хранение черенков в снежном бурте
Если вы не планируете проверять черенки в течение всего холодного сезона, то хранение в снежном бурте – это оптимальный вариант. Для создания хранилища выкопайте на возвышенном затененном участке яму глубиной 30-35 см. На ее дно уложите толстый (5-7 см) слой лапника, сверху разместите черенки и накройте лапником. После этого яму заполните землей, а с появлением снега засыпьте слоем до 50 см.
В западных и юго-западных районах России с частыми оттепелями лучшим укрытием станут промороженные опилки. На северной стороне участка насыпьте слой влажных опилок или стружки толщиной 10-15 см, уложите черенки, сверху все накройте таким же слоем опилок, а поверх насыпьте 30-40 см сухих опилок. Все это закройте полиэтиленом и оставьте на зимовку.
Чтобы грызуны не покушались на ваши черенки, промочите опилки не водой, а раствором карболовой кислоты (50 г на 10 л воды).
Хранение черенков в бочке
Если у вас есть объемная бочка из-под топлива и теневой незатапливаемый участок на даче, то можно организовать стационарное хранилище для черенков с легкой системой проверки их состояния. Для этого надо закопать бочку в землю, предварительно просверлив в ее дне несколько отверстий. На дно бочки уложите 10-15 бутылок с замороженной водой, сверху – открытые пакеты с черенками. Закройте бочку "пробкой" из опилок или стружки, завернутых в спанбонд, а сверху крышкой. Периодически (раз в 2-3 недели) проверяйте черенки и обновляйте бутылки с подтаявшей водой.
Если у вас есть подпол или погреб, в котором всю зиму стоит температура от 0 до 1°С, а влажность в пределах 65-70%, то хранить черенки можно и там. Поместите их срезами вниз в ящик с влажным песком или опилками, и периодически опрыскивайте, не давая субстрату пересыхать.
Почему портятся черенки
Даже при соблюдении всех мыслимых и немыслимых правил многие садоводы не могут понять, почему же загнивают черенки, нарезанные для хранения. Чаще всего причина этого заключается в попадании влаги или слишком долгом хранении, однако могут быть и другие варианты.
Черенки подмерзли
Определить это можно по их "глянцевому" внешнему виду и водянистости. Кроме того, если поставить подобные черенки в воду, то она быстро помутнеет.
Черенки проросли
При температуре выше 5°C черенки пускаются в рост. Если почки проклюнулись, значит, период покоя завершен, и дальше хранить материал не имеет смысла.
Черенки выпрели
Высокая влажность и положительная температура также могут стать причиной выпревания черенков. Пустившись в рост, они становятся легкой добычей для грибков и вирусов.
Черенки засохли
Если черенки похрустывают при сгибании и легко ломаются, значит, в укрытии им не хватило влаги, и они погибли.
Черенки заплесневели
Появлению плесени способствует застой конденсата в хранилище. Чтобы этого не случилось, влагу нужно регулярно удалять. Если плесень уже появилась, необходимо срочно протереть черенки, окунуть в водный раствор 1%-ного йода или же в 3%-ный раствор медного купороса, а затем поместить в новую чистую емкость для дальнейшего хранения.
Практически все эти типы повреждений говорят о том, что для дальнейшего размножения материал уже непригоден – черенки придется выбросить.
Какие растения хорошо размножаются черенками
Не все культуры в саду можно размножить черенками, однако с этими растениями проблем возникнуть не должно.
| Название растения | Время заготовки черенков | Начало укоренения черенков |
| Бирючина | Июнь | Сразу после заготовки |
| Буддлея | После цветения | Сразу после заготовки |
| Бузина | Конец июня – начало июля | Сразу после заготовки |
| Вейгела | Апрель-май | Сразу после заготовки |
| Виноград | Во время осенней обрезки | Конец февраля – март |
| Гортензия | С конца мая по конец июля | Сразу после заготовки |
| Девичий виноград | С мая по июль | Сразу после заготовки |
| Дейция | Октябрь-ноябрь | Апрель-май |
| Жимолость | В период появления ягод | Сразу после заготовки |
| Кизильник | Вторая половина июля | Сразу после заготовки |
| Клематис | Конец мая – начало июня | Сразу после заготовки |
| Лапчатка | Конец июня – конец июля | Сразу после заготовки |
| Розы (почвопокровные, плетистые, полиантовые, реже флорибунда) | Конец июня – начало июля | Сразу после заготовки |
| Самшит | С июля по март | Сразу после заготовки |
| Смородина (черная и красная) | С ноября по март | Как только оттает почва |
| Снежноягодник | Ноябрь-декабрь | Апрель |
| Спирея | Сентябрь-октябрь | Сразу после заготовки |
| Туя | Октябрь | Сразу после заготовки |
| Форзиция | С ноября по февраль | Апрель |
| Чубушник | Летом или осенью | Сразу после заготовки или в апреле |
Никогда не пробовали размножать растения черенками? Рискните, и вам понравится, ведь большого труда это не требует, а сэкономить на саженцах помогает прилично.
