Выбирайте только качественные средства обработки.

Вам понадобятся:

• грунтовка по дереву;
• антисептические средства (бывают непрозрачные и полупрозрачные);
• антипирин (огнеупорное покрытие);Антипирин - огнеупорная защита
• акриловая или масляная краски;
• биомасло;
• воск для обработки дерева;
• алкидный лак.

В идеале обработку поверхности облицовочного материала делать до её монтажа.

Работу выполните в следующей последовательности:

1. Очистите поверхность дерева от грязи, пыли и грибка с помощью стальной или волосяной щётки, а затем мелкозернистой наждачкой.
2. Обработайте планки антисептическим средством и грунтовкой. Эти средства можно найти 2 в 1.
3. Покрасьте или покройте поверхность лаком. Но прежде чем приступить к этому этапу работ, дождитесь пока предыдущий слой хорошо высохнет.

Вы легко сможете отделать стены своего дома как снаружи, так и изнутри, используя для этого вагонку. Сложностей практически никаких нет. Главное, не бояться и смело следовать инструкциям.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Способы крепления

• 1 Способы крепления
  • 1.1 Вариант 1 – использование финишных гвоздей
  • 1.2 Вариант 2 – использование кляймеров
  • 1.3 Вариант 3 – использование саморезов
• 2 Вывод
  • 2.1 Похожие статьи

Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию, приведенную ниже.

Вариант 1 – использование финишных гвоздей

Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий, для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в брусок, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.

Финишные гвозди – самое бюджетное решение

Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:

• Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии;

Вот так выглядит крепление в паз

• Можно фиксировать элементы и через шип, ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки;

Этот способ даже проще, но он подходит для материалов с широким шипом

• Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
• Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.

Помните, что при креплении в паз гвоздики располагаются под углом

Совет! Не следует использовать гвозди толщиной более 1,4 мм, так как они намного чаще раскалывают материал.

Вариант 2 – использование кляймеров

Нельзя разбирать вопрос, как крепить деревянную вагонку, и не упомянуть кляймеры, так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте.

На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

• Для начала рассчитывается число крепежей, они располагаются на каждом ребре каркаса, вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки;
• Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу;

Важно правильно располагать крепеж

• Рабочий процесс очень прост: вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку.

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров, лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

Кляймеры можно прикручивать и саморезами

Вариант 3 – использование саморезов

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Для работы выбирается крепеж небольшой толщины

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

• В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
• Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез. Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

В этом случае важна аккуратность

Часто задается вопрос, на что крепить вагонку из ПВХ, в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами

Подготовка для обшивки стен дома

Первым этапом облицовки бревенчатого или кирпичного дома является подготовка стен и материала:

1. Если выбрана деревянная вагонка, в первую очередь, необходимо пропитать её специальными антисептическими средствами и антипирином. При желании - покрасить в любой цвет.
2. Нужно дать время материалу подсохнуть. Пусть полежит сутки в пустом помещении.
3. Далее требует монтировать обрешётку на стену. Рейки должны быть размером 50х50 мм. Расстояние между ними должно быть на 2 см меньше ширины теплоизоляционного материала. Фиксируйте их каждые 50 см саморезами.Разные подкладные бруски каркаса крепятся не встык, а на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы воздух циркулировал снизу вверх
4. Необходимо проверять расположение реек обрешётки уровнем.
5. Далее требуется постелить гидроизоляционный материал, фиксируя его строительным степлером. Уложите теплоизоляцию (в идеале минвату), а затем положите пароизоляционный материал, который также как степлером.
6. Теперь нужно сделать ещё одну обрешётку, перпендикулярно первой, на которую будет монтироваться вагонка.

Заранее запаситесь всеми необходимыми инструментами и материалами. Вам обязательно понадобятся молоток, строительный уровень, перфоратор, шуруповёрт, рулетка и лобзик.

Способ 5

Такое крепление трудно замаскировать без штифта.

Последний вариант обшивки намного уступает всем предыдущим, подразумевая крепление вагонки к обрешетке гвоздями.

Однако и этот метод допускается, особенно, если после облицовки стена будет облагорожена с помощью других материалов .

Есть несколько минусов:

1. Гвозди нелегко спрятать, ибо чтобы они надежно держали планку, их понадобится не менее 6 на каждую.
2. Существует большой риск раскола доски и прочих помарок.
3. Такую обшивку очень сложно демонтировать.

Работы начинаются с того, что гвоздь очень аккуратно заносится в паз планки, заводится в нее, а после прибивается к крепежной рейке обрешетки. Добойником шляпки забиваются внутрь доски, чтобы они не препятствовали установке следующей.

Обработка вагонки

Защитные средства могут не только исполнять свои основные функции, но также исполнять декоративную роль.

Для обработки вагонку сначала очищают, зашлифовывают шероховатости мелкой шкуркой . После этого проходит еще несколько мероприятий:

• Грунтовка;
• Антисептическая пропитка;
• Покрытие глазурью, лаком или краской.

Уход за вагонкой

• Если вагонка была закреплена вторым методом (шурупами в шип), каждые три месяца придется обрабатывать ее специальными защитными составами, т.к. доска и штифты будут усыхать. В результате места креплений станут очень заметными.
• Ежегодно следует покрывать защитными средствами на основе масла или воска, можно и лаком, если только это не обшивка бани.
• Не стоит для чистки применять абразивные вещества, чтобы не повредить поверхность материала.
• Пыль вытирается с помощью мягкой слегка влажной (но не мокрой!) тряпки.
• Пятна, если они появились, можно аккуратно удалить растворителем. При этом наносить его нужно очень осторожно, сначала на край загрязнения, чтобы определить реакцию с поверхностью.

Вместо вывода

При правильном подходе монтаж вагонки не займет много времени. По окончанию работ стыки задекорируйте карнизами, рейками или плинтусами. На внешних и внутренних углах красиво смотрится угловой багет.

И не спешите, чтобы не допустить оплошностей и неточностей, которые потом отразятся на качестве отделки и ее долговечности.

Способы крепления вагонки

Схема видов крепления вагонки.

к стене можно несколькими способами. Для выполнения этой процедуры используются гвозди, декоративные шурупы, скобы из степлера и специально для этих целей сконструированные крепежные кляймеры.

Наиболее простой метод крепления - использование гвоздей. Они вбиваются под углом около 45° в кромку паза. Шляпки закрываются шипом следующей вагонки. Для добивания гвоздей нужен специальный добойник, предохраняющий лицевую сторону материала от неосторожных ударов молотком и от расщепления древесины.

Кляймеры невидны со стороны, они не наносят никакого вреда отделочному материалу. Сделаны такие захваты из оцинкованной жести. Размеры и форма их могут отличаться друг от друга. Кляймеры подбирают под толщину конкретного размера вагонки и ее пазов. Они вставляются в паз облицовочной доски и крепятся к элементу обрешетки саморезами, шурупами или гвоздями малого размера. Кляймер полностью закрывается следующей панелью.

При монтаже тонкой вагонки следует использовать крепежные элементы малого размера.

При слишком малой толщине отделочных планок используют крепежные шурупы малого размера. Отверстия для них рекомендуется предварительно высверливать сверлом несколько меньшего диаметра. Это убережет панель от растрескивания.

Иногда для крепления вагонки используют скобы, которые забиваются с помощью степлера. Этот метод применяется в основном для крепления пластиковой вагонки. В этом случае нужно следить за тем, чтобы скоба прочно прикрепляла материал к обрешетке, но не раскалывала его кромку.

Последний способ - крепление с помощью шурупов с декоративной шляпкой. Метод требует особой аккуратности, так как шурупы прикручиваются сквозь предварительно просверленную лицевую сторону. Шляпки остаются на виду, поэтому возможный брак в работе скрыть бывает очень трудно, иногда совершенно невозможно.

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Монтаж кляймерами, гвоздями и скобами

Установка вагонки происходит на обрешетку. Для этого нужно купить рейки или нарезать их самому с дюймовых досок требуемой длины.

Готовые отрезки должны плотно прилегать к стене с шагом фиксации в 50 см . Первоначально рама конструкции выравнивается посредством уровня или отвеса.

Пространство между рейками обрешетки обеспечит циркуляцию воздуха и долгую и качественную эксплуатацию. По всей площади раскладывается утеплитель, на него - гидроизоляция. Оба слоя не только сохраняют тепло, но делают стены шумонепроницаемыми. В нашем случае вагонка крепится на обрешетку, которая обязательно обрабатывается антисептической грунтовкой .

Способ выбора крепления остается за вами. На самом деле их несколько, и вы определите для себя каким образом будет удобно вставить шип в углубление доски.

Крепление бывает:

• потайным
• наружным

выполняется:

• скобами
• шурупами
• гвоздями
• кляймерами

Чем будем крепить?

Касательно фиксации нужно отметить, что следует быть осторожным в действиях, иначе можно расщепить планку. При варианте с гвоздями эксплуатируйте добойник - это поможет полностью утопить шляпку в полотне, но постарайтесь не повредить паз.

1. В потайном способе крепежа планка прибивается в пазы доски. Легкий прием - вагонку заколачивают гвоздями с миниатюрными шляпками в любом порядке. Смотрится это грубовато и в основном применяется при обшивке помещений второстепенного назначения.
2. Кляймеры, из оцинкованной жести, продаются специально для деревянных планок в комплекте с гвоздями. Они разные по размерам и формам, и подбираются касательно толщины пазов и сорта материала. Острые зубцы врезаются в доски с одной стороны, с другой - приколачиваются к рейкам обрешетки.
3. Приемлемы для работы скобы. Острые элементы без труда пробивают паз, и крепко держат планку. В этом варианте желательно обладать навыками работы с пистолетом, чтобы прицельно «стрелять» в точку соединения.
4. Декоративные шурупы - альтернатива перечисленным возможностям. В итоге получается эстетичная поверхность с несложной техникой фиксации.

Если вы определились с этим моментом, пора переходить непосредственно к процессу. Еще до начала возведения обрешетки требовалось определиться с векторным направлением обшивки, и теперь следует только выровнять направляющие.

При желании уложить вагонку горизонтально - создадите визуальное впечатление широкого помещения . При вертикальном устремлении дощечек - потолок приподнимется, но пространство сузится. Предпочтение за вами.

Горизонтальная версия

Принцип расположения планок начинается от потолка с продвижением к полу с аналогичным направлением пазов. Это исключит попадание мусора и мелких фрагментов извне, также возможность для проникновения влаги.

1. Соединять вагонку с обрешеткой будем кляймерами. Элемент вставляется в углубление предыдущей детали из дерева и приколачивается гвоздями.
2. В поддержку ровной стены следует через каждые 10 планок вымерять расположение вагонки уровнем.
3. Последний деревянный элемент подгоняется в соответствии требуемых размеров ножовкой. Граница стыка стены и пола декорируется плинтусом.

Примечание к работе с вагонкой блок-хаус, внешне похожей на оцилиндрованное бревно .

• Паз должен быть устремлен вверх и сторона доски, согласно идее, обязана скрывать границу соединения. В принципе не должно оставаться зазоров, а во избежание оных, планки подгоняются молотком или отрезком рейки.
• Детали соединяются с обрешеткой гвоздями с небольшими шляпками, которые успешно прячутся под последующим элементом.

Осталось привести в порядок угол. Для его декорирования между планками вставляется брус, маскирующий продольную щель, к тому же уберегаюший от сквозняков. Облицовка готова.

Вертикальная обшивка

Схема расположения вагонки с устремлением кверху начинается от угла. Все просто: в первую облицовочную деталь вставляются кляймеры и прибиваются к обрешетке. Шляпки потом скроет вставленный уголок или их позволительно откусить бокорезами

Дальнейшие действия полностью дублируют вышеизложенный принцип, и ровное полотно образует безупречно оформленную стену.

На финишном этапе приколачиваются красивые рейки, плинтуса и уголки.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

• Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
• Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
• Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Обрешетка для вагонки

Для того, чтобы закрепить вагонку к плоскости необходимо подготовить обрешетку. Для этого можно использовать деревянный брус или металлические профили.

Если вы решили использовать деревянный брус, не забудьте обработать его антисептическими противогрибковыми составами. Хорошо бы покрыть еще и противопожарным составом. Бруски лучше использовать размерами 15 мм на 30 мм, 20 мм на 40 мм или 30 мм на 60 мм. Это зависит от ровности вашей поверхности. Брус большей толщины необходим для выравнивания участков с большими проблемами. Более тонкие бруски можно крепить к стене клеем или гвоздями, толстый брус лучше дюбелями или саморезами. Если вы решили оббить вагонкой балкон, а это помещение больше подвергается перепадам температуры и влажности, то предварительно нанесите водонепроницаемый состав и укрепите на стену гидроизоляцию.

1. рейки обрешетки (каркаса) могут располагаться как вертикально так и горизонтально, но по отношению к доскам вагонки строго перпендикулярно;
2. расстояние между рейками (профилем) должно быть не больше 50 см;
3. между вертикальными стойками каркаса полом и потолком оставляйте небольшой зазор размером в 2-3 см, на случай усадки дома, этот зазор вы, впоследствии, закроете плинтусами;
4. наружная поверхность обрешетки должна находиться в одной вертикальной плоскости, проверяйте это отвесом, а плоскостность контролируйте с помощью шнура, натянутого между крайними стойками каркаса, это необходимо для того, чтобы ваша стена в дальнейшем была прямой, без изгибов;
5. в пустоты под планками обрешетки (неровности в стенах) проложите деревянные прокладки необходимой толщины, чтобы рейка прилегала плотно;
6. при наличии на стене окна или двери, необходимо установить обрешеточный брусок около них, для того чтобы прибивать вагонку к ним, а не к раме.

Между рейками каркаса уместно проложить утеплитель, при этом оставляйте небольшие зазоры для вентиляции, а поверх него гидроизолирующую пленку. Благодаря утеплителю стена будет лучше держать тепло, и так же он послужит дополнительной защитой от звуков.

Вагонку к каркасу можно крепить вертикально и горизонтально, а так же «елочкой», такой способ часто применяется при обшивке дома снаружи, он наиболее экономичный.

Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

• стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
• вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально . Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально . Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально . Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком

Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид

Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Подготовка вагонки

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Расчет количества материала

Подбирая вагонку, необходимо разобраться в количестве отделочного материала, которое вам понадобится. Как правило, стоимость деревянных ламелей обозначается в квадратных метрах (реже в кубических метрах). Однако же элементарный математический расчет в таком случае не подойдет, поскольку на квадратуру будут оказывать влияние такие параметры, как длина ламелей, высота перекрытий в доме, габариты дверных и оконных проемов.

Существует два способа, помогающих высчитать количество вагонки.

• Интуитивный. Следуя этому методу, следует посчитать периметр площади поверхности, которую планируется отделать ламелями. Отсюда нужно высчитать габариты проемов. Добавьте к полученному результату 10-30% на отходы. Этот способ расчета является простым, но не самым точным.
• Математический. Такой способ расчета является более скрупулезным. Для этого нужно считать ламели поштучно, учитывая их длину и ширину, а также размеры проемов. Для расчета следует разделить параметр длины поверхности на ширину ламели. Так можно определить необходимое число вагонки. В результате всех расчетов удастся получить достаточно точное значение. На отходы в данном случае можно оставлять не больше 10%.

Виды вагонки

По виду делят на отечественную и евровагонку. При ее изготовлении зарубежные и наши компании придерживаются различных стандартов.

Вагонка наших производителей по стандартам имеет толщину от 1,2 до 2,5 см, длину до 6 м, ширину – 15 см, длину шипа0,4-0,6 см. Существуют различные профили:

• базовый отечественный «Стандарт», своим сечением похожа на трапецию, края спилены под углом;
• профиль «Стиль» имеет закругленные углы;
• «Европрофиль» с утолщенным шипом, благодаря которому увеличивается прочность соединения;
• вагонка-американка имеет сложное геометрическое сечение, обработана специальными составами, применяется в обшивке наружных стен. Ее отличие в том, что она накладывается внахлест и только горизонтально;
• блок-хаус имеет закругленный выпуклый вид, вид стыковки как у «Стандарта».

Доски вагонки так же делятся на классы:

• «Экстра», с более высокой ценой класса, не имеет изъянов и элемента сердцевины;
• класс «А», так же без сердцевины, но возможны мелкие изъяны и на длине в 1,5 м возможно наличие одного сучка;
• классы «В» имеет большее количество сучков и различных дефектов, возможны сквозные трещинки;
• класс «С», в него войдет все то, что останется после отсортировки вышеуказанных классов, этот материал лучше не использовать в отделке комнат и парилок.

При этом необходимо знать, что большинство изъянов на досках можно скрыть с помощью шпаклевки.

Чтобы закупит материал рассчитайте нужное количество. Умножьте длину и ширину плоскости, сложите площади всех отделываемых плоскостей. Отнимите площади окон и дверных проемов. Высчитайте площадь одной доски, умножив длину на ширину. Далее, например длина комнаты 4 м, высота потолка 2,5 м, получаем 10 м.кв. площадь одной стены. Необходимо эту площадь поделить на площадь одной доски, к примеру, это 0,25 м.кв. Получаем 40 штук досок необходимо для обшивки одной стены. Таким образом, высчитайте нужное количество для обшивки всех стен и потолка, если вы будете обшивать и его.

Не забывайте, что при работе у вас будут отходы, а так же при покупке в упаковке может быть брак, поэтому закупайте с некоторым запасом.

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

• Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
• Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
• Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
• Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Второй этап установка каркаса

Вагонку следует прикреплять к заранее подготовленному деревянному каркасу. Для этого подойдут бруски толщиной от 1 см и больше, зависит от уровня неровности стен или потолка. А также, если каркас можно использовать в качестве утеплителя, поместив теплоизолирующий материал между досками и стеной, а толщина опорной конструкции должна превышать 5 см.

Самое главное, чтобы деревянные бруски были прикреплены при помощи строительного клея или обычных гвоздей идеально ровно (горизонтально или вертикально, зависит от варианта расположения реек) и с шагов в 50-60см, иначе при дальнейшем монтаже может произойти деформации досок.

Для настоящей русской бани рекомендуется вертикальное крепление досок. Это позволяет визуально увеличить объём пространства в помещение, улучшить циркуляцию воздуха, так как воздух под каркасом будет подниматься снизу наверх, плюс такой тип монтажа более простой.

Монтаж каркаса

*При возведении каркаса лучше заранее обвести брусками окна и двери, чтобы концы деревянных брусков монтировались на них, не выходя в дверные и оконные проёмы.

Вагонка простота монтажа при высокой экологичности

• 1 Вагонка – простота монтажа при высокой экологичности
• 2 Изготовление вагонки
• 3 Установка вагонки
  • 3.1 Этап подготовки
  • 3.2 Установка обрешетки
  • 3.3 Установка вагонки на стену
  • 3.4 Использование вагонки для дверных проемов и окон
• 4 Еще несколько слов о вагонке
  • 4.1 Похожие статьи

В этой статье будет рассказано о том, как правильно укладывать вагонку, показывая, что данный процесс очень прост.

Судите сами:

• Простой монтаж;
• Натуральное дерево в составе материала;
• Внешняя красота;
• Поверхности выравниваются визуально;
• Очень удобна при финишной отделке не только домов и дач, но и.

Примечательно, что данный материал отлично ведет себя при обшивке бань и саун, ведь там, в условиях слишком высоких температур и повышенной влажности, использовать какой-либо иной материал вредно для здоровья.

Горизонтальная обшивка

Горизонтальная обшивка

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Горизонтальная обшивка

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Обшивка вагонкой

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Горизонтальная обшивка

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Установка первой планки потолка

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Плюсы и минусы

Вагонка по праву признана одним из наиболее востребованных материалов. Потребители выбирают такую отделку, так как она обладает не только гармоничным и естественным внешним видом, но и рядом других положительных качеств.

• Главным достоинством вагонки является ее экологичность. В настоящее время таким качеством может похвастаться далеко не каждый отделочный материал. Вагонка не выделяет опасных и вредных веществ, даже если находится в условиях высоких температур.
• Вагонке можно придать идеально гладкую и приятную на ощупь поверхность.

• Для установки таких деревянных панелей совсем необязательно привлекать профессиональные бригады отделочников. Крепление подобных материалов вполне можно осуществить своими силами, придерживаясь несложной инструкции.
• Многие потребители отмечают приятный древесный аромат, присущий таким отделочным материалам. Благодаря такому свойству в помещении создается непередаваемая атмосфера.
• Качественная вагонка может похвастаться устойчивостью к механическим повреждениям и сильным ударам. Ее не так-то просто сломать или повредить.
• Вагонка не является марким материалом, однако если на ее поверхности и появляются загрязнения, то для их удаления не придется прилагать много усилий.

• Стоит отметить и прекрасные теплоизоляционные свойства вагонки. Помещение, в котором присутствует такая отделка, всегда будет сохранять комфортный микроклимат.
• Также вагонка обладает и звукоизоляционными свойствами. Благодаря подобным материалам слышимость посторонних назойливых шумов в комнате существенно снижается.
• Под вагонкой можно спрятать непрезентабельные элементы типа проводов и различных коммуникаций.

• Такую отделку можно применять не только в условиях загородного или деревенского дома, но и в обычной городской квартире.
• Вагонкой можно отделывать не только стены, но и потолок. Перекрытия, оформленные таким образом, выглядят весьма эстетично и аккуратно.

Разумеется, у вагонки есть и свои минусы. С ними так же следует ознакомиться, если вы хотите обратиться к этому материалу в оформлении своего жилища.

• Для установки вагонки нередко требуется каркас. Чаще всего к таким монтажным конструкциям приходится обращаться, если речь идет об отделке потолочного перекрытия. Также без каркаса не обойтись, если стены в комнате являются слишком неровными и имеют заметные перепады.

• К минусам вагонки можно отнести и то, что она не является пожаробезопасной. Конечно, данное качество можно подкорректировать, если обрабатывать материал специальными средствами, но даже они не сделают подобное сырье невоспламеняемым на все 100%.
• С годами вагонка может менять свои геометрические параметры. Чаще всего подобные деформации происходят, если хозяева неправильно ухаживали за отделкой или неправильно ее смонтировали.
• Вагонку нельзя назвать дешевым материалом. Более того, многие потребители считают ее довольно дорогой.
• Выше упоминалось, что за вагонкой необходимо периодически ухаживать, обрабатывая специальными защитными составами. Большинство потребителей относят эту особенность к числу недостатков.

Особенности

Помещения, отделанные деревянными материалами, смотрятся невероятно уютно и гостеприимно. Именно поэтому многие покупатели останавливают свой выбор на подобных вариантах оформления.

Для такого привлекательного исполнения можно использовать самые разные покрытия , от специальных деревянных панелей до ламината под дерево. Однако одними из самых популярных и востребованных признаны разные виды вагонки. Данный материал не является редкостью – его легко найти в специализированных магазинах.

Качественную вагонку из дерева отличает внушительный срок службы. По заявлениям производителей, такая продукция может беспроблемно служить от 15-20 лет, не теряя при этом первозданного внешнего вида.

Долговечность вагонки во многом зависит и от правильного ухода со стороны хозяев жилища. Подобные покрытия следует время от времени обрабатывать специальными антисептическими составами. Они необходимы, чтобы защитить природный материал от появления грибка или плесени. Ни для кого не секрет, что древесина является излюбленным «блюдом» различных насекомых, но с использованием особых пропиток о таких проблемах можно забыть.

Как правило, вагонка обрабатывается подобными средствами еще на этапе своего изготовления. Однако с течением времени за материалом все равно понадобится самостоятельный уход. К счастью, в магазинах продается множество подходящих средств и лаков, которые обеспечат вагонке прекрасную защиту от негативных внешних факторов.

Инструкция шаг за шагом

Горизонтальный монтаж деревянной вагонки производится от потолка к полу, причем пазы должны быть направлены вниз. Это необходимо для того, чтобы в места соединения не попадали пыль и влага. Вертикальная обшивка стен начинается от угла. Сама технология довольно проста, пошаговая инструкция включает три основных этапа:

1. Подготовка материала и основания.

Изначально деревянные детали должны пройти акклиматизацию, поэтому их необходимо занести в отделываемое помещение и оставить на 2-3 дня. После чего доски с обеих сторон желательно обработать специальными составами, продлевающими срок эксплуатации древесины. Потолок или стены, на которые будет производиться монтаж вагонки, очищаются от мусора, прокладываются дополнительные коммуникации, намечаются места для выключателей и розеток.

2. Размещение каркаса.

Каркасные планки подбираются, исходя из кривизны стен. Если плоскость отделки ровная, можно использовать тонкие рейки. Установленные детали меряются строительным уровнем и отвесом. По периметру оконных и дверных проемов закрепляются дополнительные опорные планки для монтажа. В одном ряду между брусками следует оставлять зазор для естественной циркуляции воздуха. При укладке утеплителя шаг обрешетки должен соответствовать ширине изоляционных материалов. От потолка и пола оставляется небольшой отступ, чтобы было удобнее фиксировать обшивку.

3. Установка вагонки.

Монтаж деревянных досок можно производить несколькими методами: при помощи гвоздей или саморезов, а также используя специальные крепежные приспособления – кляймера. В первом случае гвоздь вбивается в прилегающий к стене элемент паза под углом 45º. Шляпки или откусывают, или гвозди забиваются заподлицо, чтобы не мешать размещению замка следующей ламели. Стоимость традиционных крепежей не слишком высока, однако существует большая вероятность сколов и растрескивания пазов.

Цена кляймера немного больше, однако этот вариант монтажа дает наиболее качественное и прочное сцепление. Кроме того, монтаж вагонки на кляймеры позволяет быстро произвести реконструкцию или замену без повреждения. Выступающая часть зажима заводится в паз вагонной доски, а плоское основание прикручивается или пристреливается строительным степлером к бруску обрешетки.

Основные нюансы и частые ошибки

Главная особенность натуральной древесины – небольшие колебания размеров при перепадах температуры и влажности. Выполняя монтажные работы самостоятельно, некоторые мастера забывают об этом факте. При создании любых деревянных конструкций между стенами и обшивкой нужно оставлять компенсационный зазор в 1,5-2 см. Неправильный монтаж становится следствием выпячивания или прогиба ламелей. Выдавливание досок может произойти и при несоблюдении правильной технологии или ненадежной фиксации материала. Во избежание проблемы рекомендуется уменьшить шаг между каркасными стойками, чтобы увеличить количество точек крепежа.

Иногда, чтобы снизить стоимость отделки, сознательно отказываются от специальных антибактериальных и антипиреновых пропиток. Однако эти средства существенно продлевают срок службы, а их цена намного меньше нового ремонта. Отличный эффект оказывает и последующая обработка древесины лаком или натуральным маслом.

Еще одной распространенной ошибкой при монтаже является недостаточная вентиляция пространства, находящегося за вагонкой, что приводит к быстрому образованию гнили и плесени. Для того чтобы увеличить приток воздуха, фрезеруются дополнительные отверстия в нижней и верхней части стен.

С помощью гвоздей и саморезов

К наиболее простым способам крепления вагонки к стене относится ее прибивание гвоздями. С такой работой можно справиться даже без наличия соответствующего опыта и специальных строительных инструментов. Процесс выглядит следующим образом:

• деревянные доски нарезают полосами требуемой длины;
• аккуратно располагая элементы на стене, их просто прибивают непосредственно через лицевую сторону;
• шляпки гвоздей расположены заподлицо с поверхностью отделочного материала.

Таким способом можно производить монтаж как на обычную стену (что особенно удобно при отделке деревянных помещений), так и на каркас.

Несмотря на скорость и простоту, этот способ обладает определенными недостатками:

• шляпки гвоздей будут заметны, что нарушит аккуратный внешний вид отделки;
• в помещениях с повышенной влажностью металлические шляпки могут начать ржаветь, что приведет к образованию некрасивых потеков и изменению цвета пиломатериала вокруг точек крепежа.

В связи с этим более распространено крепление вагонки саморезами или шурупами. Длина саморезов должна быть такой, чтобы крепеж полностью входил и в вагонку, и в брусья обрешетки. При выборе крепежных элементов рекомендуется отдать предпочтение вариантам с потайной головкой под крестообразный шлиц, что позволит использовать механизированные инструменты и снизить трудоемкость процесса. Также лучше использовать стальные с антикоррозийным покрытием или алюминиевые саморезы.

Процедура монтажа выглядит следующим образом:

• в досках просверливаются отверстия диаметра, меньшего на один размер, чем сам крепеж;
• саморезы вворачиваются в доску приблизительно на треть толщины;
• первый элемент приставляют к стене, выставляют по горизонтали и вертикали, а затем прикрепляют к обрешетке, при этом вворачивать крепеж необходимо до момента, пока головка самореза полностью не спрячется в досках;
• потайную головку можно заглушить посредством деревянных нагелей подходящей фактуры и оттенка или же просто зашпаклевать;
• далее крепятся остальные доски.

Третий этап крепление вагоночных досок

В наше время существует большое количество вариантов современных технологий крепления вагонок, самыми распространёнными и надёжными являются:

• При помощи гвоздей;
• При помощи строительного степлера;
• При помощи кляймеров.
• При помощи специальных планок с широкой внутренней защёлкой, которые крепятся на саморезы, дюбеля или клипсы.

Советы при креплении вагоночных досок:

• Будьте осторожны, так ка при монтаже достаточно легко повредить вагонку. Поэтому рекомендуем заранее приобрести на 10-15% материала больше;
• Воспользуйтесь добойником, чтобы шляпки гвоздей не торчали, и облицовка выглядела аккуратно;

Виды вагонок

*Если Вы для крепления пользуетесь гвоздями, то рекомендуем купить медные или оцинкованные гвозди – они будут служить вам намного дольше, нежели обычные.

• При креплении досок на стены важно оставить зазор в два-три сантиметра у потолка и пола. Это позволит улучшить вентиляцию и предотвратить деформацию дерева под воздействием температуры. Вы в любом случае сможете прикрыть эти зазоры плинтусами, а углы специальными уголками.
• Хорошим вариантом крепления вагонки будет крепление при помощи строительного степлера. Специальные жёсткие скобы прибивают пазы досок к обрешётке;

Крепление досок к обрешётке строительным степлером.

• Часто используют метод крепления, именуемый скрытым. Он является более сложным в монтаже и без особых знаний им будет крайне тяжело воспользоваться. Гвозди под углом вбиваются в пазы досок и когда вставляться следующий деревянный элемент их практически не видно;
• Ещё одним качественным способом будет крепление при помощи специальных устройств – кляймеров – металлических скоб, которые одной частью прикручиваются к каркасу, а второй привинчиваются в пазы вагонок. Их выбор зависит от толщины. Купить можно либо отдельно, либо в наборе с шурупами/гвоздями;
• Для более красивого эффекта используется скрытый тип крепления, когда паз доски прибивается к каркасу вместе с шипом.

Вертикально расположенная вагонка визуально увеличивает пространство парилки.

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального потребуются:

• Технология отделки помещения вагонкой.
• сосновые рейки с сечением 40х20 мм;
• антисептический состав;
• деревянные прокладки;
• шурупы с пластиковыми дюбелями;
• 2 шнура;
• отвес;
• шуруповерт;
• электролобзик или мелкозубцовая пила;
• финишные гвоздики с тонким основанием и маленькими шляпками;
• молоток;
• керн с тупым концом или пробойник;
• кляймеры - специальные металлические скобы;
• гвозди, шурупы или строительный степлер для крепления кляймеров.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Возведение двухэтажных жилых домов наиболее распространено сегодня в коттеджном и дачном строительстве. По сравнению с одноэтажными, такие дома экономят площадь участка, сохраняя при этом свою функциональность.

Конструктивно можно выделить следующие варианты устройства второго этажа:

1. 1. Полноценный второй этаж.
   2. Мансардный этаж.
      a) расположенный под двускатной крышей;
      b) расположенный под крышей мансардного типа (ломаного профиля).
   3. Полутораэтажный дом. Нижняя часть второго этажа выполнена из капитальных наружных стен, а верхняя часть мансардного типа.

Второй этаж в данном случае конструктивно чаще всего повторяет размеры первого этажа, как по площади, так и по высоте.

Достоинствами такого дома являются:

1. Полноценная высота помещений по всей их площади. Ровный потолок, и отсутствие кровельных скосов на нём сохраняет ощущение воздуха и пространства во всех помещениях второго этажа.
2. Капитальные наружные стены верхнего этажа позволяют устройство естественного освещения через окна по всему периметру здания, чего нельзя сделать на этаже мансардного типа. В мансарде окна предусматриваются только со стороны фронтонов.

Недостатками такого объёмно-планировочного решения, по сравнению с другими вариантами, являются:

1. Стены второго этажа создают дополнительную нагрузку на фундамент, что приводит к необходимости проектировать более мощную его конструкцию.
2. Цена дома возрастает за счёт увеличения объема капитальных конструкций (стены, фундамент).
3. Такое здание выше полутораэтажного дома или дома с мансардой. Более компактный дом смотрится уютнее и даёт меньше тени на участке, что порой очень важно для насаждений, растущих рядом с домом и для участков небольших размеров.

Мансардный этаж

Мансардный этаж располагается полностью в пространстве чердака, фактически это эксплуатируемый чердак. Главный и задний фасады его образованы фронтонами здания, а боковые представлены поверхностью кровли.

В пространстве крыши может также предусматриваться мезонин. Он представляет собой надстройку над поверхностью кровли (кровельная вышка, бельведер). В нём также размещают жилые или вспомогательные помещения. Кровля над мезонином может быть как собственная, так и совмещённая с кровлей здания. Часть мезонина иногда проектируется открытой, а также вся его конструкция может представлять собой кровельную беседку.

Достоинствами дома с мансардным этажом являются следующие:

1. Максимально возможное использование всего внутреннего объёма здания (в отличие от двухэтажного дома, где чердак, как правило, нежилой).
2. Меньшая нагрузка на фундамент по сравнению с двухэтажным зданием.
3. Меньшая цена строительства здания в сравнении с двухэтажным или полутораэтажным домом.
4. Здание с мансардным этажом ниже двухэтажного, что для человека визуально более комфортно, а также менее затенён приусадебный участок.

1. Усечённый объём некоторых помещений за счёт ската крыши.
2. Естественным путём можно осветить комнаты только со стороны фронтонов здания.
3. Общая площадь второго этажа меньше первого.

Объёмно-планировочное решение верхнего этажа мансардного типа имеет различие в зависимости от конструкции стропильной системы крыши.

Она чаще всего проектируется двускатной или ломаного профиля (мансардной).

Двускатная крыша не позволяет оборудовать под жилые помещения весь объём внутреннего пространства чердака, чтобы высота этажа была комфортна для человека. Количество комнат в данном случае сокращается и их площадь соответственно тоже.

К достоинствам мансарды под двускатной крышей относится низкая цена и конструктивная простота.

Крыша мансардного типа более подходит для обустройства в её объёме жилых помещений. Высота потолка в мансарде в данном случае будет полноценной по всей площади комнат, что более удобно.

При этом ширина, используемая под жилые помещения, на 1 метр меньше ширины первого этажа.

Полутораэтажный дом

Это компромиссный вариант в сравнении с вышеперечисленными видами конструкции второго этажа. Соответственно достоинства и недостатки его также имеют средний показатель между полноценным и мансардным вторым этажом. Площадь второго этажа в данном случае такая же, как и первого, но потолок по стенам, примыкающим к скатам крыши, имеет скосы. Высота боковых стен 2 этажа в месте опоры стропил выбирается, как правило, в пределах от 0.9 до 1.8м.

Такой тип домов очень популярен в современном строительстве, так как позволяет за компромиссную цену максимально использовать площадь застройки, получив при этом сбалансированную по высоте и пропорциям архитектурную композицию.

Основным недостатком полутораэтажных домов является сложность конструкции, предъявляющая особые требования к исполнению стен 2 этажа, стропильной системы и кровельного «пирога».

Особенности строительства второго этажа в бревенчатых домах

Полноценный второй этаж

В двухэтажных бревенчатых домах второй этаж выполняется из брёвен и его конструкция практически не отличается от первого. Фронтоны в данном случае могут быть каркасного типа или являются продолжением бревенчатой стены. В последнем случае по высоте каждое следующее бревно имеет меньшую длину, таким образом формируется необходимый профиль крыши.

Выбор между бревенчатым и каркасным фронтоном в двухэтажном доме с чердаком обусловлен исключительно эстетической привлекательностью и ценой.

Крыша двухэтажного дома также может выполняться шатрового или вальмового типа, без фронтонов.

Мансардный этаж

Две стены мансардного этажа являются частью стропильной системы крыши, две другие составляют фронтоны. Конструкция последних может быть также, как и в случае крыши полноценного второго этажа бревенчатой или каркасной. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства бревенчатой стены мансардного этажа:

1. Капитальная, прочная и более долговечная (в сравнении с каркасным вариантом) конструкция второго этажа.
2. Бревенчатая стена обладает способностью пропускать воздух, поддерживая процесс естественной вентиляции в помещениях (пожалуй, основное преимущество бревенчатых фронтонов).
3. Древесина экологически чистый строительный материал, создающий полезную для организма человека атмосферу в доме.
4. Бревно имеет низкий показатель звуко- и теплопроводности. Если правильно подобран его диаметр для наружных стен, оно не требует дополнительной теплоизоляции.
5. Как уже отмечалось ранее, сплошная бревенчатая стена по всей высоте здания более декоративна, чем выполненная из разных материалов.

Недостатки:

1. Бревенчатый фронтон несколько усложняет конструкцию крыши.
2. Более дорогостоящий вариант, учитывая стоимость брёвен, усиленного фундамента, а также трудоёмкость монтажа бревенчатого фронтона.

Достоинства каркасной стены мансардного этажа:

1. Простая конструкция по технологии монтажа.
2. Имеет малый объёмный вес.
3. Правильно подобранный изоляционный материал даёт низкие показатели по звуко- и теплопроводности.
4. При условии применения недорогих материалов более экономичный вариант в сравнении с бревенчатой стеной.

Недостатки:

1. Пароизоляционный материал в составе каркасной стены не позволяет ей «дышать», требуется предусматривать способы вентиляции помещений.
2. Каркасная стена даже в случае применения экологически чистых материалов всё же уступает древесине по благотворному действию на человека.

Полутораэтажный дом

Часть стены верхнего этажа полутораэтажного бревенчатого дома является полноценными венцами, а выше возводится конструкция мансардного типа. Фронтоны в таком доме практически всегда выполняются из бревна, так как здесь это очевидное с точки зрения эстетики и функциональности решение.

В наших каталогах вы найдете много красивых и функциональных проектов домов из бруса и домов из бревна различной этажности.

Готовые проекты

Самостоятельно строительство крыши дома требует внимания, специальных знаний и точных расчетов. Чтобы конструкция надежно служила домовладельцам в течение долгих лет, опытные кровельщики создают проект, отражающий все технические характеристики и размеры кровли. Немаловажным элементом, к строительству которого нельзя подходить бездумно, является фронтон. Эта статья расскажет, как рассчитать его площадь, высоту и необходимое количество материала для отделки, не используя программу-калькулятор.

Конструкция фронтона

Фронтоном строители называют часть торцевой стены, с боков ограниченную скатами крыши, а снизу карнизом. Форма этого элемента конструкции зависит от геометрии скатов. Самый распространённый вид фронтона – треугольный, он характерен для двухскатной крыши. Однако, встречаются трапециевидные, пятиугольные и даже овальные формы. По способу монтажа выделяют два типа фронтона:

Важно! Высоту и площадь фронтона нужно посчитать на этапе создания проекта, чтобы определить, каким материалом его зашивать, внести вес в расчет нагрузок на фундамент. Вычисления основных параметров крыши основываются на простых геометрических формулах, знакомых большинству из школьных учебников. Однако, для исключения случайных ошибок, а также для облегчения задачи начинающих мастеров, существуют онлайн-калькулятор, выполняющий вычисления автоматически.

Параметры дома, отражаемые в проектной документации

Вычисления высоты

Расчет высоты фронтона – важнейший этап составления проекта крыши. От этого параметра зависит внешний вид, функциональность дома. В ходе вычислений учитывают 2 фактора:

Расчет высоты двухскатной крыши

Обратите внимание! От высоты фронтона зависит гармонично выглядит крыша или нет. Если этот параметр превышает высоту дома от земли до последнего венца, крыша занимает подавляющее положение. В обратном случае, когда расстояние от карниза до конька слишком маленькое, строение выглядит приземисто. Чтобы добиться оптимального результата, следует соблюдать пропорцию 1:1. Используя программу-калькулятор, удостоверьтесь, что дом с рассчитанной им крышей выглядит гармонично.

«Золотые» пропорции в проектировании крыши дома

Вычисление площади

Расчет площади фронтона важно выполнить, чтобы определить, сколько материала для зашивки, утепления или облицовки приобрести. Зная школьный курс тригонометрии, эти вычисления можно выполнить вручную или использовать онлайн-калькулятор, в который нужно только ввести исходные данные, а потом нажать кнопку. Способ определения площади фронтона зависит от его формы:

Определение площади фронтонов разных геометрических форм

Обратите внимание! В случае, если крыша имеет асимметричную форму и несколько фронтонов, нужно выполнить расчет для каждого из них отдельно. Для вычисления размеров сложных фигур и конфигураций кровли лучше использовать программу-калькулятор, которая выполнит точные вычисления за считанные секунды.

Расчет материалов

Чаще всего целью вычисления высоты и площади фронтона является необходимость определить, сколько материала закупать для его отделки. Зная размеры этого элемента легко посчитать, сколько потребуется кирпича или сайдинга, отняв от общей площади площадь оконных проемов:

Важно! Приобретая материалы для зашивки и отделки, ориентируйтесь на число, которое показал онлайн-калькулятор, однако не забывайте добавить к нем запас 15-25%, необходимый для подгонки и выбраковки. Если на фронтоне находятся лишь маленькие слуховые окна, можно не учитывать эти элементы для уплощения вычислений.

Видео-инструкция

Предварительные расчеты Главные плюсы и минусы Как сделать своими руками

• Подготовка шаблона
• Технология возведения
• Как укрепить

Как обшить имитацией бруса

• Как правильно обшить

Фронтон завершает фасад здания и служит стеновой частью мансарды. От данного элемента не в малой степени зависит комфортность температуры в ней, поэтому устройство фронтона считается важной фазой процесса возведения крыши.

При строительстве деревянных домов обычно возводятся фронтоны из бруса или доски. Хотя из-за высоких показателей теплопроводности последние значительно менее востребованы. Щитовые элементы нередко даже заменяют брусовыми.

Фронтон из бруса устанавливают, выполнив предварительно все нужные расчеты, к примеру, количество требуемого материала и т. д.

Предварительные расчеты

Конструируя фронтон дома из бруса, прежде всего учитывают, что он постоянно испытывает воздействие нагрузок, создаваемых ветром. Любая ошибка, допущенная в расчетах, может иметь серьезные последствия, вплоть до обрушения кровли и даже стен. Для расчета количества материала важную роль играет площадь конструкции. Помимо уже отмеченных, в обязательном порядке принимают во внимание такие факторы, как:

• особенности региона,
• тип конструкции,
• сопротивление дома интенсивным потокам ветра,
• обшивка,
• высота расположения.

Фронтон из профилированного бруса имеет свои характерные особенности, которые играют важную роль при расчете и возведении.

К примеру, следует учитывать, что материал этот далеко не идеально ровный, поэтому на поверхности конструкции образуются щели разной величины. Их заполняют паклей. Аналогичным образом конопатят также щели в фронтоне из клееного бруса. Зазоры заполняются независимо от вида выбранной обшивки.

Выполняя предварительный расчет такой щипцовой стены, обязательно учитывается также еще один очень важный момент – усадку ее треугольника и сруба, которая происходит на протяжении, по крайней мере, первых двух лет.

В полутораэтажных домах рубят фронтоны из бруса 150х150. Что же касается внутренних перегородок, то для них используют другие – 100 на 150. Высота их может достигать 2,5 м. Однако, многие строители придерживаются так называемого золотого стандарта, к ак делать крышу: фронтон для сооружений оптимально имеет высоту 150 см, иначе говоря, имеет 10 венцов.

Главные плюсы и минусы

Достоинствами этой конструкции считаются ее:

• эстетичность,
• обеспечение однородности фасада,
• отсутствие необходимости в дополнительной отделки.

• Главный же их недостаток кроется в часто встречающемся выражении: «повело». Давайте разберемся с причиной данной проблемы, и как устранить зависание профилированного бруса на фронтоне.

Из-за естественной усадки профилированного материала размер рядов уменьшается порядка 20 мм/м. Таким образом уменьшается и высота конструкции, что увеличивает давление на верхние ряды сруба. Это чревато разрушением конструкции кровли, а в экстремальных случаях даже дома. Проблему можно было бы разрешить, если удастся сосредоточить вес кровельной конструкции на коньковой перекладине, от которой нагрузка распределится на щипцовые стены.

При этом следует учесть также, что стропила почти не меняют длины, то есть если устанавливать систему с жестким креплением верхней точки, то противоположная «уползает» вниз и, наоборот, если жестко закреплена нижняя точка, в воздухе будут «зависать» коньковые брусья.

Проблему решают следующим образом: вместо жесткой классической системы стропил необходима специальная кровля со скользящей стропильной системой. Последняя отличается способом крепления стропил к мауэрлату – крепление напрямую полностью исключается, их ставят на скользящие крепления. В районе конька стропильные ноги фиксируют внахлест, позволяя углу между скатами меняться. В то же время скользячки дают возможность стропилам плавно лечь по стенам.

На заметку

Двухскатная крыша такой конструкции напоминает фолиант, корешком которого является конек. При усадке она действует как большая открытая книга.

Щели между венцами устраняют конопаткой. Более привлекательно будет смотреться витая веревка изо льна. Что же касается веденых углов, то в нужных местах подкладывают джут. Поскольку возможно образование мостиков холода, углы после этого нужно тщательно обшить.

Как сделать своими руками

Подготовка шаблона

• Эскиз дома не дает полного представления о нюансах будущей конструкции, поэтому профессионалы рекомендуют для начала изготовить шаблон щипцовой стены в натуральную величину. Его изготавливают из обрезных досок, соответствующей длины. Их впоследствии можно использовать и на других участках.
• На ровной поверхности из разных досок выкладывают контур. Для этого обозначают центр доски, соответствующий по длине ширине стены и на расстоянии, равном высоте щипцовой стены, забивают колышек. Верхнюю точку конструкции соединяют с окончанием стены досками.
• Оценивают со стороны внешний вид полученной фигуры и в случае необходимости корректируют, перемещая доски и их верхний стык.
• После того как в целом будет получена желаемая форма, пропорции и параметры конструкции, замеряют элементы и приступают к распилу основного материала в соответствии с полученными значениями.
• Если предполагается наличие окна, то оконный проем также выкладывают на макете из досок.

Технология возведения

Остановимся на одном из вариантов, который многие мастера считают оптимальным.

• Строительные работы выполняют на перекрытии верхнего этажа.
• Конструкцию собирают согласно шаблону. Укладывают стоевый брус. Шаг подбирают, основываясь на конфигурации и размерах конструкции. Обычно он составляет порядка 0,5–0,6 м. При наличии окна, собирается также его проем.
• Отделывают внешнюю часть. Все готово к подъему.
• Конструкцию перемещают к месту установки и фиксируют низ, чтоб не дать ей сместиться.
• После подъема проверяют вертикальность и окончательно закрепляют конструкцию к потолку. Верхнюю же часть фиксируют, используя раскосы.

Этот вариант хорош тем, что освобождает от необходимости установки строительных лесов. Однако, если щипцовая стена вместе с конечной отделкой с внешней стороны окажется слишком тяжелой, можно смонтировать только скелет фронтона (из какого бруса его собирать, «подскажет» шаблон), а зашивать его придется с лесов.

Прочность фронтона напрямую зависит от его высоты и ширины. Очевидно, что тонкая высокая конструкция менее прочная, поэтому она нуждается в дополнительном укреплении.

Как укрепить

Предлагаем вашему вниманию три различных варианта:

• Разделительная стенка. Она должна проходить под прямым углом к щипцовой стене. Чтобы она могла обеспечить оптимальную жесткость системе, толщина ее не должна быть меньше 24 см. Важно учесть, что такие решения, как стена из гипсокартона или перегородочная для этих целей не подходят.
• Колонны и пилястры. Таким путем можно прочно и качественно закрыть ложный карниз, что, конечно же, продлит срок службы конструкции. Однако этот способ не очень популярен, поскольку в процессе приходится преодолевать много трудностей, к тому же они несколько портят дизайн дома.
• Железобетонная рама. Этот вариант отлично подходит для небольших домов. Раму сечением в 25 см армируют четырьмя стержнями диаметром 1 см. Однако, использовать этот способ для строительства домов в местностях с большой интенсивностью ветров не рекомендуется.

Как обшить имитацией бруса

Желание использовать в строительстве клееный или профилированный брус и финансовые возможности далеко совпадают. Обшивка фронтона имитацией бруса практически не отличается от настоящего, однако обходится она значительно дешевле. К тому же отделку можно выполнить своими руками.

Как правильно обшить

• Обшивку выполняют, укладывая панели на обрешетку по направлению снизу вверх. Начинают монтаж с направляющей планки. Ее устанавливают по уровню, так как строгая горизонтальность для нее обязательна, иначе обшивка при фиксации скосится.
• Крепят имитацию бруса замковым соединением вниз. Во-первых, так удобнее, а, во-вторых – в замковое соединение таким образом попадает меньше влаги и грязи.
• При укладке панелей оставляют в небольшой зазор (порядка двух-трех мм). В противном случае следующий элемент при насадке на шип предыдущего, скорее всего, будет поврежден.

В зависимости от толщины панелей их крепят разными способами.

• Саморезы или гвозди в шип по 45°. Чтобы избежать растрескивания панелей при закручивании саморезов, рекомендуется сначала просверлить под них отверстия с шагом в 0,6 м. При таком варианте крепления крепежный элемент практически не виден.
• Саморезы и гвозди насквозь по лицевой стороне. Чтобы скрыть крепление, делают так называемый потай. В панели высверливают отверстия, диаметр которых больше диаметра головки крепежного элемента, глубина 0,5–1 см. Закрученный в это отверстие саморез ляжет глубже поверхности панели. Разницу высот компенсируют заглушкой, которую вставляют на клей. Дырочки можно скрыть также под замазкой из смеси опилок с лаком. В этом варианте поверхность после высыхания необходимо отшкурить.
• Кляймеры. Эти крепления специального типа используют только для относительно легких панелей, чтобы они могли выдержать вес.

© 2018 stylekrov.ru

Фронтон - это передняя часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей. Его роль не сводится только к украшению дома. Благодаря фронтону чердак защищён от воздействия атмосферных осадков и порывов ветра. А чтобы торцевая стена в крыше была надёжным «охранником», надо подходить с умом к выбору её вида и способа возведения.

Виды фронтонов

Стена, ограниченная скатами крыши, может быть сравнима со многими геометрическими фигурами. Основываясь на этом, выделяют следующие виды фронтона:

Форма фронтона бывает ещё более сложной, хотя это большая редкость. Только строителю-виртуозу под силу соорудить на крыше торцевую стену в виде ступенек, полукруга или лука.

Ступенчатый фронтон зрительно удлиняет здание и делает его похожим на замок

Если учитывать способ возведения фронтона, то можно обозначить следующие его типы:

Тем, кто не ощущает себя в достаточной мере знатоком кровельных работ и расчётов, разумнее пользоваться вторым способом строительства фронтона.

Расчёт фронтонной стены

Какой будет высота и площадь фронтона, надо решить в процессе составления проекта. Так получится вовремя определиться с выбором обшивочного материала и внести вес фронтона в расчёт нагрузки, которую предстоит испытывать фундаменту дома.

При вычислении габаритов фронтона используют стандартные формулы из школьных учебников геометрии.

Измерение фронтона так же важно, как измерение стен дома и скатов кровли

Площадь фронтона

Не зная площади фронтона, не получится выяснить, как много материала понадобится для обшивки, утепления и украшения торцевой части крыши.

Формула, позволяющая вычислить площадь фронтона, обусловливается его формой.

Математическое выражение для определения площади фронтона может быть следующим:

Допустим, фронтон крыши похож на трапецию с основаниями 4 и 2 м и высотой 2 м. Это значит, что площадь торца кровли составляет 6 м² ((4 + 2)/2) х 2=6).

Для сложных фигур используют несколько формул. Например, пятиугольник разбивают на треугольники и прямоугольник. Полученные площади фигур складывают.

Когда крыша сложная, то есть её фронтоны неодинаковые по форме, площадь каждого торца рассчитывают индивидуально. При этом пользуются верным и оперативным помощником - программой-калькулятором.

Высота фронтона

Эта величина влияет на облик и функциональность здания. Поэтому при её определении опираются на несколько утверждений:

От высоты фронтона зависит, будет ли крыша смотреться вместе с домом как единый ансамбль. Если этот параметр превысит допустимые пределы, то кровля превратится в громоздкое сооружение. В случае сжатия расстояния от карниза до конька, постройка будет казаться слишком низкой.

Чтобы быть довольным результатом строительства дома, при вычислении высоты стен и фронтона следует придерживаться соотношения 1:1.

По правилам высота фронтона должна быть равна высоте стен

Количество материала на фронтон

Определив высоту и площадь фронтона, можно легко выяснить, каким количеством материала его потребуется отделывать.

За площадь фронтона принимают параметр, из которого вычли площадь оконного проёма.

В зависимости от типа материала, расчёт его объёма может быть следующим:

Цифру, получаемую делением общей площади фронтона на площадь одного элемента обшивочного материала, обязательно округляют в большую сторону.

К числу, которое показал ручной расчёт или калькулятор, надо прибавлять 15–20%. Запасное количество понадобится при отсеивании брака и подгонке элементов материала.

Устройство и монтаж фронтона

Фронтон может быть устроен как продолжение стен, что подразумевает его строительство из кирпичей, каменных блоков или древесины. Но чаще всего торцевую область кровли создают по каркасной технологии, суть которой - крепление обшивочного материала на специально подготовленную решётку из деревянных брусков или металлических уголков.

Каркас фронтона двускатной кровли собирают из особых элементов - вертикальных стоек, раскосов, располагаемых по диагонали, и затяжек, укрепляющих связь каркаса со стропильной системой.

Каркас фронтона составляют по-разному расположенные балки

На каркас монтируют «пирог», состоящий из стеновой основы, пароизоляционного материала, обрешётки, утеплителя, водонепроницаемой плёнки и обшивочного материала. Наиболее важными задачами считают укладку утеплителя, а также обшивку и декорирование фронтона.

Утепление фронтонной стены

Сделать чердачное помещение тёплым возможно одним из следующих методов:

Опытные мастера утверждают, что внутреннее утепление фронтона гарантирует лучший результат, нежели наружное.

В качестве теплоизолирующих материалов для утепления фронтона изнутри и снаружи используются:

Обшивка фронтона

Заключительный этап работ с фронтоном направлен на маскировку утеплителя непрезентабельного вида и охрану «пирога» из разного строительного сырья от сырости.

Каким бы ни был материал для обшивки фронтонной стены, его полагается крепить на бруски контробрешётки.

В большинстве случаев обшивочным материалом фронтона служит:

Деревянную обшивку запрещается применять в комплексе с металлическим каркасом, ведь под воздействием влаги древесина расширяется, а металл - нет. Доски, зафиксированные на металлических деталях, рискуют покрыться трещинами.

Видео: обшивка фронтона

Декор на фронтоне

Фронтон дома зачастую украшают в этническом русском стиле. Для этого создают следующие элементы:

При оформлении фронтонов в русском стиле используются различные резные элементы

Стремясь к оригинальности, фронтонную стену оформляют в восточном стиле. В этом случае создают те же самые деревянные элементы, но при этом не стесняются применять древесину любых цветов и оттенков, например, акацию в сочетании с кедром и черёмухой.

При использовании древесины различных пород нельзя прибегать к обработке материала морилкой или любой другой пропиткой.

Кстати, готовые элементы для декорирования фронтона бывают не только из дерева. Неизменной популярностью пользуются:

Впрочем, фронтону можно придать изумительный вид ещё на этапе обшивки. Для этого нужно выполнить одно из следующих действий:

Думая, какой способ украшения фронтона лучше, следует ориентироваться на материал, использованный при возведении стен здания, и на сумму, которую вы готовы потратить.

Чтобы фронтон дома служил исправно, первым делом решают, каким он будет по форме. Затем переходят к расчётам размеров и монтажу. При этом не забывают о декорировании фронтонной стены.

Мой отец - строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.

Думаю, что трудностей это действие не должно составить для тех, кто немного знаком с математикой. Для этого стоит вспомнить как определяется площадь треугольника, ведь фронтон обычно представляет собой треугольник. Так вот, чтобы не рыться в памяти приведу эту формулу

Речь о двухскатной кровли, как правило фронтоны на таких кровлях, треугольной формы.

А именно формулу вычисления площади треугольника, вот она.

Формула проста, это половина произведения его основания на высоту.

Основание в данном случае, это ширина торца дома (торцевой стены над которой возводится фронтон), а высота опять же в данном случае, это расстояние от основания, до конька кровли.

Вот и всё, непосредственно сама работа по расчётам площади фронтона, выполняется при помощи рулетки ей измеряем нужные размеры (какие см. выше), блокнота с ручкой, калькулятор тоже не помещает, хотя можно и обойтись.

Если площадь фронтона считаете для покупки материалов его (фронтона) обшивки, то обязательно дайте запас, %10-ь будет достаточно, форма треугольная подрезки много (например при обшивки фронтона, ПВХ вагонкой).

Можно конечно произвести расчёт, исходя из расчёта площади треугольника, но для этого надо найти два из трёх значений. Либо это будет длина фронтона и угол наклона, либо длина и высота фронтона.

Порядок проведения расчёта отображён на схеме.

Но я предложу не мучиться и исходить из расчёта площади параллелограмма, а именно измерить ширину фронтона и её высоту по центру. Потом умножить эти два показателя и разделить пополам.

Нюанс возможен один - это геометрическая ошибка при постройке крыши и один угол может не соответствовать другому, но это не отразиться на расчёте площади, если его делать исходя из высоты и ширины, но может отразиться на заготовке материалов.

Площадь считается согласно формуле из школьного курса геометрии:

l -длинна основания треугольника (в нашем случае длинна стены)

h - высота треугольника (в нашем случае расстояние от стены до верхней точки конькового стропильного узла.

Никаких особых нюансов при определении этих площадей не может существовать в принципе, так как задача эта простейшая. А вот с расчётом необходимого строительного материала не всё бывает так просто.

поскольку фронтон двухскатной крыши фигура треугольная, а большинство строительных материалов имеют прямоугольную форму, то при закупке следует учитывать что будут обрезки. при этом чем большая изначальная площадь листового материала, тем больше будет в результате отходов.

Фронтон: определение высоты крыши и расчет площади

Фронтон – важнейший элемент в строительстве дома, завершение его лицевой стены. Правильно выполненный фронтон может стать настоящим украшением.

Фронтон - это торцовая стена, закрывающая пространство между скатами крыши и опирающаяся на карниз. Основная его задача - быть опорой для стропил.

Располагается он между кровельными скатами. Форма может быть самая разная, наиболее распространенная треугольная и трапециевидная. Все будет зависеть от конфигурации крыши дома. К расчету его площади, проектированию и монтажу необходимо относиться очень серьезно. Ошибки в определении точных размеров могут стать причиной перекоса стропильной системы. Перед тем, как приступать к возведению, необходимо рассчитать площадь фронтона.

Прежде чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом. Она может быть односкатная, двускатная, шатровая, щипцовая, вальмовая или другого типа. В качестве примера можно рассмотреть односкатную, шатровую и двускатную крыши. Сложные конструкции будут рассчитываться по такому же принципу, потому что у них каждый элемент – это один из простых типов крыш.

Типы крыш. Прежде, чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом.

Затем определяется угол наклона. У всех типов крыш, кроме мансардной, он находится в диапазоне от 11 до 60 градусов. Наиболее распространенное значение от 35 до 45 градусов. Все зависит от особенностей региона, в котором ведется строительство дома. Плоская (угол уклона менее 35 градусов) в зимнее время может подвергаться большой снеговой нагрузке, а увеличение угла свыше 45 градусов приведет к тому, что она будет находиться под повышенными ветровыми нагрузками.

Перед тем, как сооружать фронтон и делать расчет, важно определиться из какого материала будет вестись строительство. Выбор материала будет зависеть от технологии возведения дома. Если ему отводится роль продолжения наружной стены, то его можно делать из того же материала, что и все здание, например, из кирпича. Высота определяет, насколько вместительным будет чердак. Его задача состоит в защите чердачного помещения от попадания атмосферных осадков, кроме того, он служит опорой для стропильной системы . Конструкция должна быть крепкой и надежной и поднята на 2-3 ряда кирпичной кладки. Это нужно для того, чтобы смонтировать и зафиксировать мауэрлат и правильно подвести наклонные стропила к нему. Иначе они будут выступать, и создавать проблемы во время монтажа кровли.

Эта часть кровли может выступать и в качестве отдельной конструкции, для которой используются металлические или железобетонные элементы или же деревянные брусья, установленные вертикально. Обшивка может быть из любого материала.

Провести расчеты поможет геометрия

Расчет площади фронтона методом параллелограмма: чтобы вычислить площадь треугольника-фронтона, необходимо продлить воображаемой линией треугольник до параллелограмма и высчитать его площадь по формуле S=ah, где, S – площадь всего параллелограмма, a – длина основания, h – высота параллелограмма и фронтона. Полученное значение необходимо разделить на 2 – это и есть площадь треугольного фронтона.

Провести необходимый расчет, чтобы выяснить площадь конструкции, помогут знания геометрии и калькулятор. При треугольной форме, конек будет выступать вершиной треугольника. Его высота – это катет прямоугольного треугольника. Роль второго катета исполняет ширина дома при односкатной крыше. При двускатной – это ширина дома, разделенная на 2. И при шатровой – диагональ дома, разделенная на 2. Расчет высоты конька можно произвести, умножив длину катета на тангенс угла наклона кровельной конструкции. Таблицу тангенсов можно найти в учебнике по геометрии.

Например, у дома, ширина которого 10 м возводится двускатная крыша, уклон которой 35 градусов. Тангенс 35 градусов – 0,7. Таким образом, высота фронтона: 10/2х0,7=3,5 м. Зная это значение можно вычислить площадь треугольника. Здесь опять поможет калькулятор: высота умножается на длину основания и полученный результат делится на два. В приведенном примере это значение будет: 3,5х10/2=17,5 квадратных метров.

Расчет площади фронтона методом треугольника: определить ее можно, зная углы наклона фронтона и геометрические формулы вычисления площади треугольников.

Площадь трапециевидного фронтона также легко рассчитать. Нужно сложить длину оснований трапеции и разделить это значение пополам, а затем умножить на высоту. Например, если трапеция имеет высоту 2 м и основания вверху 4 м и внизу 10 м, то ее площадь будет равна 4+10/2*2=14 квадратных метров.

Если кровля с более сложной конфигурацией и несколькими фронтонами, например, с четырьмя, то для удобства ее необходимо разбить на простые геометрические составляющие. В этом случае, расчет проводится для всех 4 фронтонов крыши, то есть для каждой геометрической фигуры. Для наглядности можно составить чертежи. Аналогичным способом поступают и с крышей на 3 фронтона.

Не редко делается слуховое окно. Назначение окна может быть самым разным, как декоративным, так и функциональным. В любом случае площадь его вычитается из общего значения.

При расчете на срубе, ширина стен указывается по осям бревен, то есть по центру, не учитывая выпуски на перерубы.

Фронтон - это передняя часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей. Его роль не сводится только к украшению дома. Благодаря фронтону чердак защищён от воздействия атмосферных осадков и порывов ветра. А чтобы торцевая стена в крыше была надёжным «охранником», надо подходить с умом к выбору её вида и способа возведения.

Виды фронтонов

Стена, ограниченная скатами крыши, может быть сравнима со многими геометрическими фигурами. Основываясь на этом, выделяют следующие виды фронтона:

1. Треугольный - самый популярный вариант, образующийся в крыше с двумя ровными и одинаковыми скатами. Он сумел завоевать симпатии строителей благодаря лёгкости сооружения. С фронтоном в форме треугольника дом получает помещение, обстановка которого всегда будет необычной за счёт отсутствия потолка.

   По форме фронтон напоминает равнобедренный, равносторонний треугольник, две стороны которого формирует свес скатов, а основание - карниз

2. Пятиугольный - интересный тип, формируемый соединением двух ломаных скатов и представляющий собой слияние треугольника с трапецией. В здании с таким торцом кровли чердак выглядит как комната с небольшим треугольным потолком. Это значит, что по ней перемещаться намного удобнее, чем по мансарде, где потолка нет вообще. Но для создания просторного чердака придётся потрудиться - обеспечить пятиугольный фронтон прочным каркасом.

   Пятиугольный фронтон имеет огромную площадь, поэтому его монтаж подразумевает сборку надежного каркаса

3. Трапециевидный - это торцевая область, принадлежащая домам с полувальмовыми крышами или кровлями голландского и датского типа. Похожий на трапецию, фронтон гарантирует, что пространство на чердаке не будет суженным. Фасад здания подобного вида делают, если хотят получить под кровлей много места.

   Трапециевидный фронтон - это «изюминка» полувальмовой кровли

Форма фронтона бывает ещё более сложной, хотя это большая редкость. Только строителю-виртуозу под силу соорудить на крыше торцевую стену в виде ступенек, полукруга или лука.

Ступенчатый фронтон зрительно удлиняет здание и делает его похожим на замок

Если учитывать способ возведения фронтона, то можно обозначить следующие его типы:

1. Фронтон, монтируемый до сооружения кровли - боковая зона фасада, которая обретает жизнь ещё до установки стропильных ног. Во время её возведения, например, выкладывания из кирпичей, строителю ничего не мешает. Правда, потребуется безошибочно вести расчёты, иначе крыша дома будет перекошена.

   Фронтон, монтируемый до строительства кровли, подразумевает установку мачты, от верхушки которой к углам стен натягивается шнур

2. Фронтон, устанавливаемый после появления кровельных скатов - область крыши, которую можно зашить досками или закрыть кирпичами, не вычисляя предварительно высоту и площадь. Небольшая оплошность, допущенная при отделке фронтона после возведения кровли, точно не обернётся деформацией скатов.

   Фронтон, монтируемый после кровли, сооружается легко, так как ограничен скатами крыши

Тем, кто не ощущает себя в достаточной мере знатоком кровельных работ и расчётов, разумнее пользоваться вторым способом строительства фронтона.

Расчёт фронтонной стены

Какой будет высота и площадь фронтона, надо решить в процессе составления проекта. Так получится вовремя определиться с выбором обшивочного материала и внести вес фронтона в расчёт нагрузки, которую предстоит испытывать фундаменту дома.

При вычислении габаритов фронтона используют стандартные формулы из школьных учебников геометрии.

Измерение фронтона так же важно, как измерение стен дома и скатов кровли

Площадь фронтона

Не зная площади фронтона, не получится выяснить, как много материала понадобится для обшивки, утепления и украшения торцевой части крыши.

Формула, позволяющая вычислить площадь фронтона, обусловливается его формой.

Математическое выражение для определения площади фронтона может быть следующим:

• S = 0,5 х H х B, где H - это высота, а B - ширина фронтона (для треугольного торца кровли);

  Площадь треугольного фронтона - это половина его высоты, умноженная на ширину стены дома

• S = C х (A + B)/2, где C - это высота, A - первое основание трапеции, а B - второе основание трапеции (для трапециевидного фронтона);

  Площадь фронтона в форме трапеции равна половине суммы сторон (A, B) умноженной на высоту (C)

• S = ((B - C) х H) + ((C х D)/2) + (C х H), где B - это ширина фронтона, C - первая сторона прямоугольника (и основание треугольника), H - вторая сторона прямоугольника, D - высота треугольника (для пятиугольного торца кровли).

  Площадь пятиугольного фронтона складывается из площадей нескольких фигур

Допустим, фронтон крыши похож на трапецию с основаниями 4 и 2 м и высотой 2 м. Это значит, что площадь торца кровли составляет 6 м² ((4 + 2)/2) х 2=6).

Для сложных фигур используют несколько формул. Например, пятиугольник разбивают на треугольники и прямоугольник. Полученные площади фигур складывают.

Когда крыша сложная, то есть её фронтоны неодинаковые по форме, площадь каждого торца рассчитывают индивидуально. При этом пользуются верным и оперативным помощником - программой-калькулятором.

Эта величина влияет на облик и функциональность здания. Поэтому при её определении опираются на несколько утверждений:

От высоты фронтона зависит, будет ли крыша смотреться вместе с домом как единый ансамбль. Если этот параметр превысит допустимые пределы, то кровля превратится в громоздкое сооружение. В случае сжатия расстояния от карниза до конька, постройка будет казаться слишком низкой.

Чтобы быть довольным результатом строительства дома, при вычислении высоты стен и фронтона следует придерживаться соотношения 1:1.

По правилам высота фронтона должна быть равна высоте стен

Количество материала на фронтон

Определив высоту и площадь фронтона, можно легко выяснить, каким количеством материала его потребуется отделывать.

За площадь фронтона принимают параметр, из которого вычли площадь оконного проёма.

В зависимости от типа материала, расчёт его объёма может быть следующим:

• необходимое число кирпичей находят, разделив площадь фронтонной стены на площадь одного кирпичного блока (размером 250х120х65 мм) с учётом вида кладки и толщины шва (5 мм);

  Определяя необходимое количество кирпичей, важно учитывать толщину цементного раствора

• количество досок определяют, разделив площадь фронтона на площадь одной деревянной панели, которая становится известна после умножения длины элемента на его ширину;
• число панелей сайдинга вычисляют так же, как и количество досок, но при этом для определения площади одного элемента используют только полезную ширину элемента (без учёта кромки со специальными отверстиями);

  Расчёт сайдинга затрудняется необходимостью учитывать только полезную ширину пластиковой панели

• при расчёте количества профнастила для обшивки сначала вычисляется площадь фронтона с вычетом имеющихся оконных проёмов и умножается на два. Полученное значение делится на площадь одного профилированного листа - так получается необходимое для отделки количество листов.

  Профилированные листы могут укладываться горизонтально или вертикально

Цифру, получаемую делением общей площади фронтона на площадь одного элемента обшивочного материала, обязательно округляют в большую сторону.

К числу, которое показал ручной расчёт или калькулятор, надо прибавлять 15–20%. Запасное количество понадобится при отсеивании брака и подгонке элементов материала.

Устройство и монтаж фронтона

Фронтон может быть устроен как продолжение стен, что подразумевает его строительство из кирпичей, каменных блоков или древесины. Но чаще всего торцевую область кровли создают по каркасной технологии, суть которой - крепление обшивочного материала на специально подготовленную решётку из деревянных брусков или металлических уголков.

Каркас фронтона двускатной кровли собирают из особых элементов - вертикальных стоек, раскосов, располагаемых по диагонали, и затяжек, укрепляющих связь каркаса со стропильной системой.

Каркас фронтона составляют по-разному расположенные балки

На каркас монтируют «пирог», состоящий из стеновой основы, пароизоляционного материала, обрешётки, утеплителя, водонепроницаемой плёнки и обшивочного материала. Наиболее важными задачами считают укладку утеплителя, а также обшивку и декорирование фронтона.

Утепление фронтонной стены

Сделать чердачное помещение тёплым возможно одним из следующих методов:

Опытные мастера утверждают, что внутреннее утепление фронтона гарантирует лучший результат, нежели наружное.

В качестве теплоизолирующих материалов для утепления фронтона изнутри и снаружи используются:

1. Стекловата. Недорогой распространённый материал, обладает высокой пожароустойчивостью и низкой теплопроводностью. Но не очень удобен в работе и может вызывать аллергию. Выпускается в рулонах или матах.

   Стекловата может быть в рулонах или матах

2. Минеральная вата. Более экологична, чем стекловата. Негорючая, не впитывает влагу, отличается хорошей звукоизоляцией. Подходит для утепления жилых мансардных помещений.

   Минвата подходит для утепления жилых помещений

3. Пенопласт. Хорошо подходит для наружного утепления. Благодаря небольшому весу легко монтируется самостоятельно. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами, но пожароопасен и неустойчив к внешним воздействиям, поэтому нуждается в прочной обшивке.

   При утеплении фронтона пенопластом снаружи потребуется два слоя обрешётки

4. Экструдированный пенополистирол. Обладает более высокой стоимостью, чем пенопласт, но превосходит его по теплоизоляции, пожаробезопасности и прочности.

   Экструдированный пенополистирол подходит для утепления любых поверхностей

5. Пенополиуретан. Суспензия распыляется на обрешётку с помощью специальной установки, что позволяет добиться равномерного покрытия без пустот и зазоров. Обладает хорошей влагостойкостью и паронепроницаемостью.

   Для нанесения пенополиуретана понадобится специальная установка

Обшивка фронтона

Заключительный этап работ с фронтоном направлен на маскировку утеплителя непрезентабельного вида и охрану «пирога» из разного строительного сырья от сырости.

Сайдинг фиксируют на металлических профилях

древесина (обрезные доски, вагонка или строганные доски, имитирующие брусья), которая отличается монтажом на деревянный каркас и престижным видом, приобретённым за счёт натурального происхождения и естественного цвета;

Доски прибивают на деревянное основание фронтона

профнастил - представляет собой металлический гофрированный лист с оцинковкой или полимерным покрытием. Для обшивки фронтонов используются стеновые листы с маркировкой С, которые могут укладываться вертикально или горизонтально, на металлический или деревянный каркас.

Профнастил отличается низкой теплоизоляцией, поэтому при обшивке им жилых помещений необходимо тщательное утепление

Деревянную обшивку запрещается применять в комплексе с металлическим каркасом, ведь под воздействием влаги древесина расширяется, а металл - нет. Доски, зафиксированные на металлических деталях, рискуют покрыться трещинами.

Видео: обшивка фронтона

Декор на фронтоне

Фронтон дома зачастую украшают в этническом русском стиле. Для этого создают следующие элементы:

При оформлении фронтонов в русском стиле используются различные резные элементы

Стремясь к оригинальности, фронтонную стену оформляют в восточном стиле. В этом случае создают те же самые деревянные элементы, но при этом не стесняются применять древесину любых цветов и оттенков, например, акацию в сочетании с кедром и черёмухой.

При использовании древесины различных пород нельзя прибегать к обработке материала морилкой или любой другой пропиткой.

Кстати, готовые элементы для декорирования фронтона бывают не только из дерева. Неизменной популярностью пользуются:

• пластиковые ажуры - экономичный и практичный вариант, ведь пластику не страшны ни время, ни атмосферные осадки;

  Пластиковые элементы фронтона неизменно популярны, так как долго не теряют презентабельный вид

• металлические ажурные украшения - долговечные и износостойкие элементы, которые просты в уходе, но много весят, отчего могут быть сорваны сильным ветром;

  Металлические элементы фронтона можно окрасить в любой цвет, тем самым придав дому особое «настроение»

• элементы из МДФ - причудливые и сложные узоры из древесных волокон, которые позволят сделать украшение фронтона неповторимым и, в отличие от обычных деревянных элементов, не боятся влаги.

Впрочем, фронтону можно придать изумительный вид ещё на этапе обшивки. Для этого нужно выполнить одно из следующих действий:

Думая, какой способ украшения фронтона лучше, следует ориентироваться на материал, использованный при возведении стен здания, и на сумму, которую вы готовы потратить.

Чтобы фронтон дома служил исправно, первым делом решают, каким он будет по форме. Затем переходят к расчётам размеров и монтажу. При этом не забывают о декорировании фронтонной стены.

Когда строят дом, особое внимание уделяется тому, как обустроена и как выглядит крыша. Одной из важных её частей является фронтонный свес кровли. Если ошибиться в выборе этой архитектурной детали, то может оказаться так, что средства, вложенные в строительство крыши, были потрачены впустую. В статье будут рассмотрены различные виды фронтонных свесов, достоинства и недостатки каждого из них.

Источник krovlyakryshi.ru

Что это

Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то свес является продолжением ската крыши. Он проходит по всей его длине и внизу переходит в карниз.

В нормативных документах отсутствуют правила, которые жёстко регламентируют размеры этой архитектурной детали. На практике ширина равна 40 – 70 см.

Выполнение подшивки для фронтонов помогает усилить защиту от непогоды. Кроме того, благодаря красиво сделанному скату дом будет выглядеть более стильно.

При отсутствии этой архитектурной детали края крыши, изоляционный материал, который там находится, могут намокать при непогоде.

Хорошо сделанный фронтонный свес крыши позволяет сделать крышу герметичной.

Что учитывать при выборе

Когда рассматривается подшивка фронтонов крыши, нужно учитывать, что чем больше его ширина, тем более надёжную защиту стены он обеспечивает. Максимальные размеры фронтонов можно увидеть в домах шале и фахверк – эти стили зарождались в местностях с достаточно суровыми климатическими условиями, и удлиненные фронтоны делались для защиты стен и фундамента от влаги.

Источник buildingwork.net

Различные конструктивные решения

Для того, чтобы организовать фронтонный свес, на практике пользуются различными способами. Когда рассматривается подшивка фронтона крыши, варианты могут быть различными:

Часть обрешётки

Когда строят крышу, можно увидеть, насколько сложная у неё конструкция. Одной из её частей является обрешётка. Фронтонный свес при этом прикрепляют к краю. Для этого стропила должны быть немного длиннее, чем обычно. Увеличение длины обычно составляет от 30 до 50 см.

Такой способ удобен в тех случаях, когда кровельное покрытие является лёгким. Обычно такая ситуация складывается в тех случаях, когда применяются:

европейский шифер ;

мягкая кровля ;

металлическая черепица .

В этом случае существует ограничение, которое накладывается на ширину такого свеса. Вынос крыши за фронтон не может превышать 50 см. Если сделать свес шире, то в результате его масса будет такова, что в результате могут погнуться стропила.

Минималистическое решение

Хотя фронтонный свес необходим для дома, тем не менее, существует класс построек, где он отсутствует.

Источник assz.ru

В этом случае, как правило, фронтон и карниз крыши находятся на одной высоте. Такая конструкция, хотя и допустима, но является менее надёжной, чем в других случаях.

Свес параллелен стропилам

Хотя обычно фронтонный свес расположен в вертикальной плоскости, используется и такая конструкция, когда он расположен горизонтально, продолжаясь в плоскости крыши.

При этом край крыши выступает над фронтоном больше, чем обычно. При этом конструкция предусматривает, что такой свес прикреплён горизонтально к стропилам.

Данный способ применяется в тех случаях, когда речь идёт о том, что крыша имеет тяжёлую конструкцию. Такой вариант позволяет выдержать значительный вес.

Здесь имеются в виду такие виды крыш:

с использованием бетонной черепицы ;

когда применяется керамическая черепица ;

покрытие из шифера .

Используемые материалы

Вагонка

Для этих целей иногда используют вагонку. Этот вариант считается одним из самых удобных. Перед тем, как ее устанавливать, нужно провести обработку. Здесь не обязательно должна применяться отделочная шпунтовая доска.

Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Вместо неё можно использовать сосновые или еловые доски. К стене вдоль края стропил прибивают брус. К нему снизу прикрепляют доску. И только после этого прикрепляют вагонку. Считается, что между досками должно быть расстояние в 2 см. Кроме того, рекомендуется вместо каждой третей планки нужно ставить вентиляционное отверстие. Указанные меры нужны для того, чтобы обеспечить вентиляцию для крыши.

Профнастил

Можно также использовать фронтонный свес крыши из профнастила. Поскольку он сделан из металла, при монтаже необходимо учитывать, что от температуры он может менять свои размеры. Поэтому прикреплять полоски нужно, предусматривая небольшой зазор между ними.

Источник rublennye-doma.ru

Пустые ПВХ панели

Такой свес будет легко повреждаться, однако, данный вариант является наиболее дешёвым. Проведение установки аналогично тому. Как устанавливается свес из вагонки.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми . В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Листы стали

Толщина листов обычно составляет от 0,6 мм до 10 мм. Сталь должна быть оцинкована для того, чтобы защитить металл от ржавчины. Также могут использоваться листы из других материалов: меди или алюминия. При их монтаже происходят действия, аналогичные ранее рассмотренным.

Поскольку в процессе работы потребуется разрезать листы оцинкованной стали, нужно учитывать, что края от появления ржавчины не защищены. Чтобы это исправить, в этом месте нужно их покрасить.

Стеновой сайдинг

Этот вариант выгодно использовать в тех случаях, когда дом был им обшит. Если тот же самый материал использовать для фронтонного свеса, то это будет выглядеть стильно.

Использование металлических софитов

Этот вариант считается надёжным и долговечным.

Источник all.biz

Делают его из оцинкованного железа, меди или алюминия. Он не только является достаточно качественным, но и красиво смотрится.

Как делают фронтонные свесы

Хотя, если постараться, можно попытаться сделать самостоятельно, однако, для того, чтобы получить качественный. Надёжный и долговечный свес. Нужно доверить работу профессионалам.

Обшивка сайдингом

Для того, чтобы сделать такую обшивку, крыша должна выступать над фронтоном примерно на 50 см. При этом, если посмотреть на выступающий край снизу, можно заметить, идущие под углом наружу стропильные ноги.

Вдоль внешнего края к ним прикреплён брус. Предположим, что софиты были закуплены листами по три метра. Для того, чтобы их прикрепить, надо предварительно разрезать на куски, длиной в 50 см.

Источник zen.yandex.ru

Вдоль нижней части крыши. Вплотную к стене прикрепляется брус размером 5 на 5 сантиметров. Его привинчивают саморезами таким образов, чтобы нижний край был на одном горизонтальном уровне с нижним краем внешнего бруса.

На следующем этапе нужно точно и аккуратно прикрепить софиты. Их ставят сначала с одной стороны кровли, затем – с другой. Сначала прикрепляют верхний кусок, затем прикладывают к нему нижний и закрепляют его.

Перед установкой листов софитов нужно убедиться, что нижние части стропильных ног не выступают. Если это не так, их нужно слегка подпилить, чтобы прикреплять софиты на ровную поверхность.

Рядом со сгибом кражи и на краях устанавливаются листы, вырезанные специальным образом. Вдоль внешней кромки софитов прибиваются уголки, чтобы закрыть отверстия. Места, куда были вкручены саморезы необходимо закрасить, чтобы там не образовалась ржавчина.

Вентиляция

При выполнении таких работ необходимо не забыть обеспечить вентиляцию крыши.

Источник krovelmag.kz

Вентиляцию можно обеспечить одним из следующих способов:

Один из наиболее простых способов состоит в том, чтобы оставить небольшой зазор между сделанной обшивкой и стеной. Для этой цели достаточно. Чтобы ширина щели была равна одному или полутора сантиметрам.

Если применяется вагонка и в некоторых других случаях вместо некоторых досок могут быть встроены вентиляционные решётки .

При использовании софитов, может быть использован перфорированный материал .

В случае, когда свес обшивают досками, можно обеспечить вентиляцию, сделав щели между досками . Она в таких случаях обычно составляет один сантиметр.

Для того, чтобы определить, насколько получившаяся вентиляция достаточна, можно использовать следующее правило. Суммарная площадь отверстий должна быть не менее одной пятисотой от всей поверхности крыши, которую необходимо провентилировать.

Также при этом необходимо учитывать, какой кровельный материал был использован для изготовления крыши. Если это черепица, то такая крыша всё-таки немного дышит сама. В некоторых других случаях, например, если покрытие битумное, площадь отверстий для вентиляции желательно увеличить.

Источник pinterest.co.uk

Нужно помнить, что отверстия могут привлекать внимание птиц или насекомых. Они должны быть защищены. Против проникновения птиц поможет установка решёток. В щелях лучше использовать сетку, которая защитит не только от насекомых, но и от разнообразного мусора: пыли или сухих листьев.

Видео описание

В видео можно увидеть устройство свеса кровли:

Заключение

Правильно выбранный вариант фронтонного свеса позволит не только улучшить внешний вид дома, но и сделает его более комфортным и долговечным. Главное, чтобы монтаж этого элемента был выполнен правильно и подобранные материалы были качественными и долговечными.