Обрезка фруктовых деревьев весной. Общие правила обрезки деревьев весной

При всей любви к флоре и осознании красоты ее природной первозданности, кустарники и деревья, особенно плодовые, требуют ухода. Главная функция плодовых деревьев, плодоношение, может быть выполнена только при условии профессионального ухода и своевременной помощи садоводов, т.е. поливе, подкормке и конечно же - обрезке. Весенняя обрезка очень значима и важна для плодовых деревьев. Данная процедура позволяет сформировать правильную форму кроны. Это, в свою очередь, обеспечит беспрепятственный доступ к каждой из веток кислорода и солнечного света, тем самым существенно снизит предрасположенность к заболеваниям разного рода и ощутимо увеличит качество плодоношения.

Плодовые деревья весной

Для того, чтобы правильно и качественно поддерживать растения в порядке, понадобятся следующие инструменты для обрезки деревьев:

• секатор - должен быть с таким механизмом который позволит произвести ликвидацию ветки за один раз, должен удобно ложится в руку и быть практичным в использовании;
• садовая ножовка - обязательно должна быть с зауженным концом полотна, зубья должны быть обязательно оснащены так называемыми пробелами, которые препятствуют накоплению опилок, ни в коем случае не стоит заменять садовую ножовку строительной; весь инструмент для обрезки плодово-ягодных кустарников и деревьев должен быть специально профилирован и предназначен для данных работ;
• воздушный секатор - имеет вид удлиненной телескопической штанги, к одному из концов которой прикреплен секатор, работа его осуществляется с помощью рычагов и веревки, осознание важности такого инструмента приходит тогда, когда дело доходит до обрезки ветвей доступ к которым невозможен или затруднителен.

Очень важно следить за остротой инструментов используемых при обрезании деревьев. В полученном от тупого или не достаточно острого инструмента, рваном надрезе, с большой вероятностью следует ожидать развитии колонии микроорганизмов, серьезно вредящих как отдельно взятой ветке, так и всему дереву или кустарнику в целом. После окончания работ с садовыми инструментами для обрезки, их следует очистить и тщательно протереть ткань смоченной в масле.

По-мимо инструментов понадобится садовый вар. Вар по консистенции напоминает мазь. Готовится из продуктов нефтепереработки. Варом обрабатывают раны на поверхности кустарников и деревьев. Но нужно помнить о том, что варом можно пользоваться для замазки только при плюсовой уличной температуре. Для замены его можно использовать масляную краску, потому что ее основой является олифа.

Садовый инвентарь высокого качества и максимальной остроты обеспечит практически безболезненную процедуру обрезания.

Обрезка фруктовых деревьев

Обрезку можно произвести разными способами. Какой именно использовать, зависит от того, какого именно результата необходимо добиться.

Первый способ - срез на почку. Такой способ в основном используют для придания ветви роста в определенном направлении. Применяют этот способ на ветвях достигших годовалого возраста. Выбирают почку, рост которой направлен в нужное направление. Для того, чтобы правильно выполнить обрезание, нужно определить угол в 45 градусов по направлению к ветке.

Обрезание следует проводить максимально аккуратно и не допустить погрешностей в виде: большого оставленного пенька, травмирования почки, не правильного определения угла надреза. Секатор нужно удерживать таким образом, чтобы пластинка которая выполняет разрез, была повернута к части, которая остается на дереве.

В момент обрезания следует быть максимально сосредоточенным и не допустить слишком острого среза. В случаях выполнения работы в таком виде, почка скорее всего погибнет, потому что не сможет получать достаточного питания для пробуждения.

Второй способ - срез на кольцо. Такой тип обрезки предполагает удаление целой ветки. Удалить следует ту ветвь, которая имеет неправильную направленность роста (например, в глубь кроны). если такую ветвь оставить без внимания, то она будет получать достаточное питание для активного роста, но абсолютно не будет плодоносить. Срез такого рода производят секатором только в тех случаях, когда это позволяет толщины ветви.

Третий способ - срез на боковое ответвление. Данный вид используют в тех случаях, когда есть необходимость перевода хода активного роста с одной ветви на другую. Ненужную, в таких случаях, удаляют. Срез должен быть выполнен таким образом, чтобы он создал вид продолжения по отношению к ветке, которая остается. Таким образом, боковая ветвь становится главной.

Как делать обрезку фруктовых деревьев весной смотрим на видео:

Формирование плодовых деревьев

Так как каждый садовод производя обрезание деревьев преследует разные конечные цели, существуют и разные виды обрезки.

Формирующая. Дает возможность сделать крону нужной плотности и добиться желаемого силуэта дерева. Только правильно сформированный скелет дерева получает устойчивость при определенных нагрузках.

Формирующее обрезание проведенное в феврале месяце способствует более интенсивному росту ветвей, а обрезание сделанное в середине марта-начале апреля - наоборот, тормозит активный рост.

Регулирующая. Выполняет функцию контроля над уже формированной кроной. По-мимо этого, дает возможность солнечному свету беспрепятственно проникать к ветвям, а также излишне не нагружать скелет дерева вновь образовавшимися побегами. Сроки проведения регулирующей обрезки уместны с февраля по апрель и с августа по сентябрь.

Омолаживающая. Дает возможность старым растениям получить заряд к началу процесса обновления и тем самым производит стимуляцию к росту молодых ветвей.

В случаях, когда растение дает каждый год прирост ветвей от 10 до 15 см, есть необходимость проводить их укорачивание. Такие действия будут служить стимуляцией к активному пробуждению спящих и придаточных почек. Такое омоложение специалисты советуют проводить в конце зимы, начале осени и весной.

Восстановительная. Такой вид обрезания дает возможность, деревьям получившим какие-либо повреждения, вернуться к нормальному и активному росту, цветению и плодоношению.

Санитарная. Такая обрезка сводится к удалению с растений засохших, пораженных, сломанных или больных ветвей. Производить санитарную обрезку можно круглый год, но не в дни, когда уличная температура ниже нуля. Выполнив срез больных или пораженных побегов, рекомендуется произвести дезинфекцию инструментов техническим спиртом. Выполняя такую обрезку нужно учитывать возраст и габариты дерева. Слишком интенсивные действия могут повлечь за собой загустение кроны.

Особенности зимней обрезки

Здесь есть одно важное правило - не производить обрезку деревьев и кустарников при уличной температуре ниже ноля. Именно в такие дни, дерево становится особо хрупким. Ветви в таком состоянии легко деформируются и повреждаются, а процесс заживания протекает медленно и плохо. В дни, когда температура воздуха опускает ниже 6-7 градусов, обрезку стоит отложить.

Есть в зимней обрезки и положительные моменты - так как лиственный покров отсутствует, крона становится хорошо просматриваемая со всех сторон, а следовательно и все дефекты также хорошо видны. Также к плюсам зимней обрезки можно отнести: деревья минимально ощущают проводимую обрезку, есть возможность выполнить более точные и качественные срезы.

При проведении спиливания толстых ветвей нужно пользоваться только пилой. Во избежание травмирования сучьев, необходимо проводить подпиливать как с одной стороны, так и с противоположной.

Особенности весенней обрезки

По мнению многих садоводов-любителей, весенняя обрезка должна производиться прежде чем у растений начнется период сокодвижения. Однако опытные специалисты настоятельно советуют выполнять такое обрезание в период, когда процесс сокодвижения еще не начат, но должен в скором времени начаться. К их мнению стоит прислушаться и четко определить оговоренное время. Именно в этот период растение должно находится в состоянии пробуждения. Растение подвергшееся обрезке, проснувшись окончательно, сможет с минимальными для себя потерями полезных микроэлементов, способствовать активному заживлению полученных ранок.

Временной период обрезки деревьев разных сортов отличается друг от друга. Такая особенность дает возможность спланировать процедуру и успеть все сделать до начала процесса сокодвижения.

После обрезки, ранку на дереве стоит обработать садовым варом, краской на масляной основе или коровьим навозом смешанным с желтой глиной. Для проведения весенней обрезки стоит выбрать теплый день, день, когда температура воздуха не будет ниже -3 -4 С градусов.

Настоятельно не рекомендуется весенняя обрезка кустарников которым предстоит пережить цветение. Эта особенность относится к растениям, цветочное почкование которых происходит только на годовалых ветвях. В противном случае, владелец лишит себя умиления от наблюдения за восхитительным цветением.

Как правильно обрезать яблони и груши весной

Обрезка яблонь весной имеет некоторые особенности, которые следует обязательно учитывать при выполнении работ в саду, в первую очередь следует учитывать активное сокодвижение, которое начинается с наступлением весны, поэтому обрезку следует выполнять с максимальной осторожностью. Небрежное отношение к выполняемой процедуре может нанести дереву серьезный ущерб. Главной целью весенней обрезки можно считать удаление лишних ветвей и отростков с целью правильного формирования кроны.

В первую очередь на яблонях удаляют поврежденные ветки и такие, почки на которых не набухли в достаточной степени, т.е. по каким-то причинам не развиваются.

Чем раньше проводится весенняя обрезка, тем больше времени остается у дерева, чтобы подготовиться к цветению и плодоношению.

Подробнее посмотреть как выполняют обрезку яблони весной можно на видео:

Опытные садоводы считают что обрезка груши весной - идеальный вариант формирования правильной кроны дерева. Производится весенняя обрезка раньше, чем начнется сокодвижение и распустятся листья.

В зависимости от возраста дерева применяются разные варианты обрезки. К примеру, двухлетние саженцы груш обрезают до высоты 0,5 м, это будет способствовать активному образованию побегов с нижних почек.

В последующие годы на четверть укорачивают центральный ствол, из боковых веток оставляю только 4, остальные подлежат удалению.

Таким же образом продолжают формировать деревце на протяжении последующих лет, не допуская при этом чтобы ветки второго порядка превышали рост основных. Удалению подлежат ветки, загущающие крону, т.е. растущие внутрь нее.

Чтобы повысить активность прироста побегов, ветки внутри кроны дерева и по ее периферии укорачивают. Естественно, удаляют более слабые и поврежденные ветки.

Обрезку груши весной выполняют после установления плюсовой температуры - при сильных морозах дерево после обрезки может серьезно пострадать.

Смотрим на видео как правильно сделать обрезку груши весной:

Обрезка деревьев осенью

Основная масса плодоносящих деревьев плохо переживает осеннюю обрезку. Например, сливы, вишни или груши могут не только серьезно болеть после такой обрезки, а даже погибнуть. Если нет особой необходимости в проведении данной процедуры, есть смысл перенести ее на весну. Также не стоит подвергать такой процедуре растения еще не совсем прижившиеся, то есть молодые и не окрепшие. Это, практически стопроцентно, приведет их к гибели.

В основном, осенняя обрезка сводится к санитарной. Стоит понимать, что впереди растение ждет продолжительная и холодная зима, которую ему намного легче будет пережить без лишних ранок. У дерева укрытого ранками мало шансов хорошо пережить зиму.

Осеннюю обрезку стоит проводить при температуре не ниже -4 -5 С градусов. Хотя, если обрезка санитарная, то пораженные или больные ветви стоит отрезать не мешкая и тем самым не допуская распространения на здоровые участки. Удаленные пораженные ветки или части дерева стоит незамедлительно сжечь.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Формирующая обрезка деревьев и кустарников

Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.

Обычно первые несколько лег дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом (рис. 1).

Рисунок 1. Строение плодового дерева: 1 — штамб; 2 — центральный проводник; 3 — ветви первого порядка ветвления; 4 — ветви второго порядка; 5 — центральный побег продолжения; 6 — побег продолжения на основной ветви; 7 — конкурент на центральном проводнике; 8 — конкурент побега продолжения; 9 — обрастающие вегетативные ветки; 10 — плодоносные обрастающие ветви; 11 — волчковые побеги; 12 — штамбовая поросль; 13 — место прививки; 14 — корневая шейка; 15 — корневая поросль; 16 — главный или центральный вертикальный корень; горизонтальные основные корни: 17 — корни первого порядка, 18 — корни второго порядка, 19 — вертикальные боковые корни, 20 — обрастающие корни, 21— наклонный корень

Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание — отрезание побегов и ветвей полностью.

Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис.2).

Рисунок 2 . Обрезка, укорачивание

Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 3).

Рисунок 3 . Обрезка, прореживание

Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонна ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.

Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.

Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более -15 °С) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.

Теперь перейдем к формированию крон растений.

До того, как проводить операцию, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных — косая пальметта (рис. 4).

Надо напомнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой. Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2-3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемые краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.

Рисунок 4 . Формы кроны: а - свободнорастущая пальметта; б — разреженно-ярусная

Разреженно-ярусная форма

Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3-4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 5).

После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности — на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30-40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют — удаляют верхнюю часть с 3-4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.

Рисунок 5. Обрезка после распорки

Как только боковые побеги вырастут на 10 - 15 см, их следует проредить, оставив 3-4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30-50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Ветки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такой контур (рис. 6).

Рисунок 6 . Обрезка с учетом соподчиненности ветвей

Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов и центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.

❧ Обрезку молодых деревьев, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25-30 мм срезают садовой пилой.

Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки. При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему — так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть дальше 30 см от места их сопряжения со стволом. Эти побеги отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.

В любом случае, при обрезании молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.

А вот у растений в фазе созревания плодов сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2-2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей независимо от яруса не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если все же имеет место, что кто-то развивается сильнее, то его приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.

Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола. В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной ветви. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки. Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год этот побег обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет гак интенсивно и много плодоносит (рис. 7).

Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой. В другом варианте их крепят особым образом, но это не относится к текущей теме.

Рисунок 7. Превращение прироста в плодовую ветку

Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные ветви независимо от яруса укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3-3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, но те, которые находятся снизу, оставляют в покое.

Косая пальметта

Отличается тем, что в наличии имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 8).

Рисунок 8 . Обрезка, косая пальметта

Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3-5 почек.

В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5-6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5-2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки с него. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45° либо около 60°, если у дерева хороший рост.

В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должho остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50-60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

За кроной нужно ухаживать. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей. В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся (стланцевые) формы кроны

Такая форма кроны используется редко, но она довольно эффективна. Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2-3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10-15 см от земли, а крона в общем — в 30- 35 см (рис. 9).

Рисунок 9 . Стланцевая бахчевая форма

Саженец наклонен к почве под углом 30-40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» в землю — так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.

Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12-15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит — нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.

Если ветку, подходящую к стволу дерева под острым углом, не хочется удалять полностью и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.

Практически каждый куст или , которое высаживается в декоративных целях или для получения продукции, требует обрезки, проводить которую нужно по определённым правилам, иначе вреда будет больше, нежели пользы. Сегодня мы поговорим о правилах обрезки и , обсудим потребность в таких действиях, а также подробно опишем весь процесс.

Зачем проводить обрезку

Начнём с того, что обрезка деревьев и проводится не только весной, но и летом/осенью, соответственно, в зависимости от сезона варьируется и предназначение обрезки.

Формирующая обрезка. Такие действия проводятся как для формирования кроны дерева или куста, чтобы создать нужную форму, так и для получения симметрии, чтобы урожай равномерно созревал на всех ветвях, не перегружая отдельную часть .

Для регулировки плодоношения. Проводится исключительно для культур, которые дают урожай. Смысл заключается в том, чтобы отрегулировать период плодоношения и периодичность.

Для улучшения освещения. Дело в том, что верхние ветви могут быть настолько загущенными, что нижние вообще не будут получать света, из-за чего продукция начнёт созревать в разные сроки и иметь разное качество. Проводится для увеличения урожайности.

Знаете ли вы? Используя обрезку и правильно формируя крону, можно вырастить бонсай из , который не будет уступать миниатюрным японским деревцам. Для получения бонсай проводят ряд обрезок, прищипок, а также используют каркас и лигатуру.

Омолаживающая и санитарная. В первом случае проводится для того, чтобы приостановить старение дерева. Срезая старые побеги, вы принуждаете растение отращивать новые, молодые. Во втором случае мы удаляем повреждённые, сухие и больные ветви, чтобы дерево не страдало от болезней и , а также для расчистки кроны и улучшения освещения нижних побегов.
Получается, что каждый вил обрезки нужен в определённой ситуации, и решить все проблемы за одну обрезку получается лишь в редких случаях. При этом обрезать нужно не только вовремя, но и правильно, иначе вы «подставите» свою культуру и её сразу поразят различные болезни и вредители.

Приемы для начинающих

Укорачивание ветвей

Процесс заключается в удалении годичных приростов, чтобы усилить рост и стимулировать развитие почек, которые расположились до среза. Также ветви после укорачивания утолщаются, что положительно сказывается на продуктивности (более толстые ветви лучше выдерживают вес плодов и меньше страдают от порывов ветра). Во время укорачивания мы удаляем 1/5 или 1/4 (слабое укорачивание), но не от всей ветки, а от годичного прироста. То есть, от той длины, на которую выросла ветка за год.

В зависимости от силы обрезки, различают слабую, среднюю (1/3 длины) и сильную (1/2). Теперь поговорим об , когда удаляется значительная часть побега.

Если удаляется 2-3-летний прирост, тогда это считается лёгкой чеканкой, удаление 3-4-летней древесины - омолаживанием, а если срезается большая часть скелетных побегов - сильным омолаживанием.

Важно! Сильное омолаживание проводится очень редко, в случае сильных повреждений побегов или для радикального уменьшения размеров кроны.

Удаление многолетних ветвей

Удаление многолетних побегов нужно проводить не только для того, чтобы убрать больные или сухие ветви, но и для прореживания кроны или её формирования.

Срезать ветви можно как вкруговую, так и частично удаляя побеги на одной стороне. Также можно удалять центральный проводник для ограничения роста, однако это делается после формирования растения.

Кольцевое удаление помогает проредить крону по окружности, а также снизить общую нагрузку, дать доступ к свету нижним ветвям и улучшить сообщение питательных веществ в надземной части.

Частичное удаление помогает компенсировать развитие , когда с одной стороны развивается больше побегов, нежели на другой. Полученная симметрия даёт лучшую устойчивость, а во время плодоношения такое дерево не будет «заваливаться» на одну сторону.

Особенности формирования пирамидальной и плакучей кроны

Начнём с того, что формированием кроны нужно заниматься сразу после посадки растения, а не когда оно уже сформировалось и можно лишь корректировать крону. Начнём с пирамидальной кроны.

Такая крона имеет несколько ярусов, на каждом из которых развивается до 5 скелетных ветвей, которые отходят от ствола практически под прямым углом. Первая формирующая обрезка проводится сразу после посадки.

Нам нужно центральный стебель обрезать до почки, которая будет противоположна наклону дерева. Далее срезают побеги, формируя ярусы. Сильные побеги режут низко, слабые - высоко. Оставленные скелетные ветви нужно укоротить в 2 раза.

Важно! Промежутки между ярусами - 50 см.

После второго яруса закладываются остальные, так, чтобы каждый последующий ярус имел более короткие скелетные ветви, нежели предыдущий. После всех манипуляций получается крона в виде пирамиды, которая отлично освещается солнечными лучами и способна дать хороший урожай.

Если вы хотите получить не ярусную пирамидальную крону, тогда не закладывайте скелетные разветвления и не срезайте обрастающие тонкие ветки.

Плакучая крона. Формируется как при помощи правильной обрезки, так и с использованием различных натяжек. Для начала нам нужно срезать ствол до нижних скелетных ветвей.

Если вам нужно сформировать большую плакучую крону, тогда оставляйте несколько скелетных ветвей и, после начальной обрезки, вблизи среза скелетного побега оставляйте одну ветвь, которая будет расти вверх. Её также нужно периодически подрезать, чтобы добиться уплотнения и выхода в новую скелетную ветку.

Также можно использовать натяжки, однако вы можете не рассчитать силу и сломать побеги. Тем более, натяжки применяются к 3-4-летнему деревцу, иначе ветки точно «сложатся» пополам.

Знаете ли вы? При помощи прививок можно сформировать потрясающую плакучую крону или многоярусный «фонтан», в который можно превратить даже небольшой пенёк.

Омолаживающая обрезка плодовых, как заменить крону старого дерева

Теперь обсудим обрезку плодовых деревьев для начинающих с правильной заменой старой кроны для увеличения урожайности или получения красивого эстетического вида.

В один прием

Обрезка проводится для того, чтобы удалить больную повреждённую древесину на первых развилках. В зависимости от высоты , срез проводят на 60-150 см от грунта так, чтобы на оставленной надземной части были какие-либо побеги или почки. В обратном случае дереву будет очень тяжело заново нарастить всю зелёную массу.

Срез должен быть ровным. На древесине ниже среза не должно быть трещин, грибка или каких-либо отверстий. У вас должно получиться нечто подобное: высокий пенёк, от которого идёт поросль. Далее, по мере роста порослей, их можно сформировать в пирамидальную крону с помощью натяжек.
В итоге вы за один подход срежете старую древесину и, если всё пройдёт как нужно, получите молодое деревце с хорошим плодоношением через несколько лет. Дело то не только в надземной части, а в хорошей корневой системе, которая занимает не малую площадь и даст толчок для роста.

Удаление в 2 этапа

Многие садовые культуры через несколько десятков лет вырастают до такой высоты, что урожай невозможно собрать, а нижние побеги отмирают из-за загущенности кроны, которую также очень сложно проредить. Поэтому многие садоводы решают заменить крону в 2 этапа, о которых мы и поговорим.

В первый год срезают большую часть скелетных побегов на южной стороне, сильно укорачивая при этом мелкие ветви, которые формируют в нужном направлении. Через 2-3 года такие же манипуляции проводят с северной стороной дерева, после чего получают обновлённую крону, которая даёт больше доступных для сбора плодов.
Смысл заключается в том, что в процессе формирования вы будете ежегодно получать урожай.

Увеличить количество и качество плодов на деревьях можно не только при соблюдении агротехнических приемов, полива, опрыскивания. Обрезка деревьев весной, когда делать процедуру и как с ней справиться правильно – актуальная тема для садоводов, которые стремятся не просто получить массу груш, яблок, персиков, но и приумножить урожай этих фруктов.

Когда обрезать деревья весной?

Начинающие садоводы желают узнать, когда можно обрезать деревья в саду, и в каком месяце. Делать обрезку деревьев опытные дачники рекомендуют ранней весной, а именно тогда, когда уже миновала угроза заморозков. Как правило, к этой работе приступают в марте. Во многом сроки обрезки зависят от региона произрастания плодовых деревьев. В средней полосе России нередко эти мероприятия осуществляют в апреле, но непременно стоит учитывать и погодные условия.

Очень важно обрезать деревья плодовые до начала вегетационного периода, пока на них не появились почки, и, конечно, до начала сокодвижения. В противном случае, эта мера навредит им, и цель не будет достигнута огородником. Это время принято называть периодом покоя. Ведь на дереве отсутствуют листья, почки, соцветия. Саму обрезку лучше начинать непосредственно с прореживания кроны, а завершить – укорачиванием побегов.

Стоит отметить, что в промышленных садах порой делают обрезку в конце зимы, но это больше исключение, чем правило. Связано это с тем, что осуществить процедуру большинства насаждений весной просто не удается ввиду их большого количества. Желательно не заниматься этой работой тогда, когда на улице слишком сыро или холодно, ведь это лишь способствует камедетечению.

Желаете узнать, когда можно обрезать деревья в саду, и в каком месяце?

Как обрезать плодовые деревья весной?

Важно не просто осуществлять обрезку в нужные сроки, но и делать это максимально правильно. Садоводу сразу стоит внимательно рассмотреть объект, и затем избавиться от тех веток, которые делают крону чересчур густой, и ликвидировать старые, подсохшие побеги. Не лишним будет избавиться от сучков и мелких ветвей. Основные правила обрезки деревьев весной приведены ниже:

1. Укорачивание тонких ветвей насаждения с помощью .
2. Удаление многолетних побегов во избежание загущения кроны (ликвидируют самые слабые и непродуктивные ветви).
3. Стоит убирать те побеги, которые отходят от ствола, растут под острым углом, направлены непосредственно в центр кроны, а также неплодоносящие.
4. При удалении желательно не оставлять пеньков.
5. Обработка ран садовым варом, краской на основе олифы, гетероауксином или же петролатумом.
6. После обрезки плодовое дерево нуждается в уходе, поливе, подкормках и рыхлении грунта.

На заметку начинающим садоводам: с наступлением периода активной вегетации обрезку плодовых деревьев выполнять крайне нежелательно.

Рекомендуем посмотреть видео об обрезке деревьев весной в саду:

Несомненно, обрезка деревьев весной, когда делать эту операцию, что учесть при ее проведении – это те вопросы, которые ежегодно интересуют дачников и . Осуществление работы в нужный период времени и правильность осуществления этой процедуры – еще одна возможность стать владельцем роскошного сада, изобилующего плодами.

» Деревья

Обрезка деревьев – ключ к успеху и обязательная процедура, о которой знает каждый опытный садовод. Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай.

Такие плодовые деревья как яблоня, груша и косточковые культуры нуждаются в обрезке. Они очень требовательны к обрезке. Зачем обрезать плодовые деревья?

Обрезкой садоводы решают сразу несколько задач:

1. Рост и плодоношение.
2. Сокращение габаритов кроны.
3. Фитосанитарная задача – создание условий неблагоприятных для вредителей и болезней.

Процедура обрезки деревьев продлевает им жизнь и приводит к получению богатого урожая.

Если в крону попадает мало света, то ветки, находящиеся внутри кроны, не плодоносят и со временем отмирают. Плоды формируются только на тех ветках дерева, куда попадает свет.

И если обрезка дерева производилась редко или не производилась вовсе , то плоды будут находиться на труднодоступных ветках, расположенных, как правило, высоко.

Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно . Что приводит к росту боковых веток и позволяет получить больше плодов на доступных ветках.

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Обрезка плодовых деревьев в определенный сезон зависит от следующих факторов:

• какую цель садовод хочет достичь с помощью этой процедуры;
• в каких климатических условиях расположен сад;
• от вида дерева.

В какое время года правильнее подрезать: весной, летом, зимой или осенью?

В центральных и северных регионах России не рекомендуется делать осеннюю обрезку , так как из-за сильных морозов раны на деревьях не успеют зажить.

Происходит это также потому, что движение сока в дереве замедляется, так как оно переходит в состояние покоя. В результате дерево может заболеть и погибнуть.

Поэтому в этих регионах лучше всего обрезку делать ранней весной, а не осенью. При этом важно учитывать, что процедуру можно проводить, как только температура воздуха поднялась выше 0℃.

Кроме того важно начинать делать обрезку со старых деревьев , так как на них почки набухают быстрее, чем на молодых, обрезку рекомендуется произвести строго до того срока, как почки набухнут.

Обрезка плодовых деревьев весной:

В южных же регионах страны обрезку можно делать в зимний период . Связано это с тем, что на юге морозы не такие сильные, как на севере.

Зимняя обрезка, прежде всего, проводится для того, чтобы омолодить старые деревья и создать правильную крону молодым саженцам.

Также зимняя обрезка часто проводится для снижения плодоношения молодых деревьев . Считается, что дереву, дающему богатые урожаи 2-3 года подряд, необходимо давать отдыхать.

Кроме того, от высокого урожая тонкие ветки молодого дерева могут сломаться. Поэтому важно зимой обрезать лишние ветки. Зимой садоводы обрезают сначала семечковые породы, а затем косточковые.

Идеальные размеры плодового дерева – 3 м в высоту и 3 м в ширину. Они позволят собирать большую часть урожая без помощи стремянок или лестниц.

Некоторые садоводы считают, что лето – самый лучший период для обрезки . Но в данном случае речь идет о деревьях от 3 лет и старше. Они утверждают, что обрезка в летние месяцы приводит к бурному росту новых побегов.

Кроме того, если делать обрезку во время налива плодов, то качество плодов заметно улучшается.

Еще одним плюсом летней обрезки является выделяемый деревом сок. Он покрывает рану, что приводит к быстрому заживлению, а также выступает защитой от вредителей.

Большинство опытных садоводов считают, что обрезку лучше делать, когда дерево отдыхает. Поэтому отдают предпочтение ранней весне.

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Эту процедуру можно начинать делать однолетним побегам для формирования кроны .

Если дерево уже достигло 10-15-летнего возраста , оно считается старым. У такого дерева снижается количество приростов и урожайность. Ему необходима омолаживающая обрезка.

Для этого срезают ветки на 3-7-летнюю древесину. Таким образом, снижают крону. Но уже к следующему году молодые побеги загустят ее. Важно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне ветки не превышало трех.

Каким растениям делать, а каким – нет

Процедуру обрезки требуется проводить практически всем плодовым деревьям. Так как именно она приводит к увеличению урожая, позволяет ускорить рост дерева, а также защищает его многочисленных вредителей и болезней.

Обрезать , абрикос, алычу можно только когда на деревьях появились листья. Если это сделать во время покоя дерева, то обрезка может привести к поражению деревьев грибками и болезнями.

Летом можно удалить засохшие ветки, также укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки.

Особенности процедуры

Обрезку деревьев важно делать аккуратно и следовать основным правилам, чтобы не навредить.

Выбор времени

Прежде всего, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Зависеть это будет от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и особенностей климата.

Подготовка садовых инструментов

Большую роль в результате обрезки будет играть наличие всех инструментов, необходимых для проведения это процедуры.

Для того, чтобы избежать увеличения диаметра поврежденного места на дереве следует использовать для среза только острые инструменты .

• садовая ножовка;
• секатор;
• воздушный секатор – секатор на длинной штанге, для обрезки веток наверху;
• лестница;
• очки;
• садовый вар либо краска на олифе – средства, необходимые для обработки места среза.

Нельзя делать обрезку ржавым инструментом . Иначе дерево может заболеть и в результате погибнуть.

Схема и технология

Прежде чем приступить к самой обрезке, необходимо определить, для чего она необходима и составить план действий .

Ниже представлены основные цели, которых садоводы добиваются с помощью этой процедуры:

• сформировать правильную крону дерева;
• укрепить тонкие молодые побеги;
• удалить скрещивающиеся ветки, разрядить крону для проникновения в нее солнечного света;
• удалить больные ветки, дав возможность, расти здоровым;
• увеличение количества плодоносящих веток;
• подготовить дерево к зимнему периоду.

Если необходимо добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.

После того как цель определена, важно изучить техники обрезки. Известны несколько техник, среди которых самые популярные три :

1. Срез на почку . Данная техника помогает задать верное направление роста ветви. Следует найти ветку с хорошим приростом. Режущая пластика секатора должна быть повернута к оставляемой части ветки. Срез производится под небольшим углом, в 5 мм. перед почкой. Новая ветка будет расти в том направлении, куда смотрит почка.
2. Срез на кольцо . Эту технику используют, когда необходимо убрать полноценную ветку, которая растет внутрь кроны, мешает другим веткам и создает густоту. Схема такая: в том месте, где соединяются ветви необходимо произвести срез точно по внешнему кольцу.
3. Срез на боковое ответвление . Настоящая техника позволяет сменить направление роста с одних побегов на другие. Недееспособные ветки срезаются, а боковые берут на себя функцию главных веток.

Хороший уход после

Если диаметр среза более 1 см, рану следует обработать в обязательном порядке. Для этого необходимо купить или приготовить самостоятельно садовый вар и обработать им рану на дереве.

Если садовый вар по каким-то причинам не ложится на рану, можно воспользоваться краской на олифе.

Молодые фруктовые деревья следует подрезать только с целью формирования правильной кроны. Иначе подрезка может привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Люди, которые заботятся о своих деревьях и производят правильно и вовремя обрезку , всегда получают благодарность в виде хорошего урожая.

Если же человек впервые решил заняться этой процедурой , очень важно следовать рекомендациям знающих садоводов, так как данный процесс только на первый взгляд кажется простым.

А на деле неаккуратность и незнание может привести к гибели растения.