Как может быть организовано индивидуальное водоснабжение в частном доме? Сегодня мы познакомимся с возможными источниками воды, применяющимися схемами ее подачи, изучим оборудование и материалы для автономного и централизованного водоснабжения. В путь!
Источники
Вот перечень возможных источников воды для коттеджа:
- Магистральный водопровод;
- Так называемый дачный водопровод с подачей воды для полива по графику (как правило, 2-3 раза в неделю). В теплых регионах дачные водопроводы эксплуатируются круглогодично. В этом случае задача сводится к созданию резерва воды для ее непрерывной подачи;
- Колодец или , использующие верхний водоносный слой. Преимущество этого решения - дешевизна, недостаток - невысокое качество воды, которая загрязняется поступающими с поверхности дождевыми и талыми водами, а также фильтрующимся через грунт содержимым расположенных по соседству выгребных ям и негерметичных септиков;
Обратите внимание: минимальное допустимое расстояние от колодца с питьевой водой до септика или выгреба - 50 метров.
- , эксплуатирующая водоносный слой, окруженный водоупорными пластами. Качество артезианской воды заметно выше, но выше и расходы на бурение скважины: ее глубина может достигать 70-100 метров;
- Наконец, если на вашем участке нет водопровода, а под ногами скальный грунт, водоснабжение дома может обеспечиваться привозной водой из емкости.
Кроме того: к унитазам и писсуарам допускается подача воды непитьевого качества, источником которой может быть любой открытый водоем или установленная под водостоком бочка.
Нормативные требования
Теперь пришло время изучить нормативные документы. Есть ли в них какие-то рекомендации относительно того, что нужно для водоснабжения частного дома?
Источником информации для нас послужит свод правил за номером 30.13330.2012, регламентирующий сооружение внутренних водопроводов и канализации. Для удобства читателя мы выделим актуальные для нашего случая пункты СП.
- Температура горячей воды на выходе из крана или смесителя должна лежать в диапазоне 60-75 градусов;
- При значительном расстоянии от водонагревателя до дальних точек водоразбора в системе горячего водоснабжение следует предусмотреть непрерывную циркуляцию воды;
- в местах ее разборе не должно быть выше 4,5 кгс/см2 и ниже значения, рекомендованного производителями сантехоборудования и подключенной к водопроводу техники;
Подсказка: вся бытовая и санитарная техника, с которой так или иначе сталкивался автор, сохраняла работоспособность при давлении свыше 0,3 кгс/см2. Именно это значение можно считать минимально допустимым.
- Если давление на вводе водоснабжения выше нормативного, ввод ;
- При совместной прокладке водопровода и канализации трубы водоснабжения монтируются сверху. При совместной прокладке труб горячего и холодного водоснабжения разводка ГВС выполняется выше разводки ХВС;
- Длинные участки розливов и подводок ГВС, выполненные из полимерных материалов (прежде всего из полипропилена), должны снабжаться компенсаторами удлинения при нагреве;
- На холодном водоснабжении допускается использовать материалы с расчетным сроком службы при штатном давлении как минимум в 50 лет, на горячем - в 25. При этом гидравлическое сопротивление трубопровода не должно увеличиваться в процессе его эксплуатации;
- При среднесуточном расходе воды менее 10 кубометров (то есть практически в любом частном доме) диаметр водосчетчика на вводе должен быть равен 15 миллиметрам;
- Перед счетчиком устанавливается запорная арматура и фильтр грубой очистки.
Схемы и оборудование
Каким образом и с использованием какого оборудования можно обеспечить водоснабжение в частном доме своими руками? Реализация вполне предсказуемо зависит от источника воды.
Централизованное водоснабжение
Врезка в магистральный водопровод выполняется в водомерном колодце. Как правило, каждый коттедж имеет свой колодец; его строительство осуществляется за счет собственника дома.
Непосредственно после врезки монтируется водомер, включающий:
| Изображение | Описание |
|
|
Запорную арматуру. Как правило, это шаровый кран: винтовые вентиля гораздо менее надежны и нуждаются в периодическом обслуживании (набивке сальника и замене прокладок), а пробковые краны не обеспечивают полного отсутствия утечек в закрытом состоянии. |
|
|
Механический фильтр. |
|
|
Водосчетчик. В его паспорте должно быть указано, что прибор способен работать в условиях затопления водомера. |
|
|
Опционально - второй кран или обратный клапан. Они позволят вам демонтировать счетчик для ремонта или поверки, не сливая воду из внутреннего водопровода. |
Ввод воды в дом прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Его лучше смонтировать полимерной трубой без армирования (полиэтиленовой или полипропиленовой): эти материалы благодаря своей эластичности переносят без разрушения подвижки грунта и даже разморозку с последующим оттаиванием.
Дачный водопровод
Как провести водоснабжение в частном доме, если вода подается по графику?
Для того, чтобы обеспечить ее круглосуточную подачу, нам понадобится накопительная емкость. Как правило, для хранения запаса воды используются баки из пищевого полиэтилена. Объем бака равен произведению среднесуточного потребления на максимальный промежуток между включениями дачного водопровода.
За автоматическое наполнение накопительной емкости при подаче воды отвечает заливной поплавковый клапан.
Водоснабжение из бака может быть организовано двумя принципиально разными способами:
- Самотеком;
- С помощью насосной станции.
В первом случае бак устанавливается на чердаке дома или под потолком его верхнего этажа. Водопровод подключается к его нижней врезке через кран, позволяющий осушить систему водоснабжения без слива воды из емкости.
Такая схема проста, энергонезависима, безотказна, но имеет несколько довольно неприятных недочетов:
- Зимой баку, установленному на холодном чердаке, потребуются утепление и кабельный обогрев;
- Напор воды в 3-4 метра покажется комфортным далеко не всем;
- В доме с деревянными перекрытиями запас воды будет ограничен их несущей способностью.
Все эти проблемы успешно решаются путем покупки насосной станции. Так называется установка для водоснабжения частного дома, состоящая из центробежного насоса, гидроаккумулятора и автоматического реле давления.
Насос создает напор, реле управляет его работой в зависимости от текущего давления в водопроводе, а мембранный бачок исполняет роль ресивера, стабилизируя давление и увеличивая ресурс насоса за счет сокращения количества его запусков.
Вот смета водоснабжения частного дома:
На что следует обратить внимание при монтаже такой схемы:
- Поплавковый клапан подключается непосредственно к вводу воды в дом или к дачному водопроводу, до остальных точек водоразбора;
- После врезки для подключения заливного клапана на вводе устанавливается обратный клапан или шаровый кран. Обратный клапан обеспечит автоматическое переключение с водопровода на емкость и обратно, зато перекрытый кран заставит воду в накопительном баке непрерывно обновляться даже при стабильном давлении на вводе;
- Еще один обратный клапан должен стоять между насосной станцией и емкостью. Без него находящаяся в гидроаккумуляторе под давлением вода вернется в емкость сразу после отключения насоса;
- Участок трубопровода между баком и насосной станцией должен иметь такой же внутренний диаметр, как и всасывающий патрубок насоса. Занижение сечения трубы приведет к падению производительности станции.
Капитан Очевидность подсказывает: водоснабжение привозной водой из емкости тоже реализуется одним из описанных выше способов - самотеком или с помощью насосной станции.
Колодец
Теперь давайте разберем порядок водоснабжения в частном доме из колодца или неглубокой (до 20-25 метров) скважины.
Оборудование, отвечающее за подъем воды и создание напора, нам уже знакомо - это насосная станция. Здесь стоит сделать небольшое отступление.
Большинство насосных станций имеет глубину всасывания воды, равную 8 метрам. Ограничение связано не с параметрами насосов, а с величиной атмосферного давления: именно оно обеспечивает подъем воды во всасывающей трубе, когда в ней создается разрежение.
Справка: избыточное давление в атмосферу (то есть при абсолютном вакууме во всасывающей трубе) может поднять воду на высоту 10 метров.
Однако это ограничение успешно обходится производителями насосных станций с внешним эжектором. Они используют для подъема воды с глубины до 25 метров эффект Бернулли (падение гидростатического давления в струе жидкости или газа по мере роста скорости потока).
Вода с избыточным давлением подается насосом к эжектору и при перетоке во всасывающую трубу увлекает за собой воду из скважины или колодца.
Важно: всасывающая труба насосной станции снабжается обратным клапаном и фильтром для защиты от песка. Без обратного клапана вода из гидроаккумулятора будет сливаться обратно сразу после выключения насоса.
Скважина
При значительной глубине скважины для подъема воды используется погружной насос.
Создаваемый насосом напор рассчитывается как сумма нескольких значений:
- Расстояния от поверхности грунта до зеркала воды;
- Высоты над грунтом верхней точки водоразбора;
- Избыточного напора (10-15 метров);
- Запаса в 10-20 метров (в зависимости от расстояния между домом и скважиной), компенсирующего гидравлические потери на вводе.
Помимо насоса, за водоснабжение частного домовладения отвечают:
- Обратный клапан на выходе насоса;
- Мембранный бак-ресивер;
- Реле давления.
Кроме того: ресурс насоса может заметно увеличить частотный преобразователь для водоснабжения частного дома. Он обеспечивает плавный пуск электромотора и управление его оборотами в зависимости от текущего расхода воды.
Очистка воды
Как уже упоминалось, вода из колодцев и неглубоких скважин часто не соответствует требованиям действующих СанПиН к питьевой воде и нуждается в доочистке. Фильтр для водоснабжения частного дома может быть установлен на вводе или непосредственно в точке разбора питьевой воды (как правило, на кухне).
Вторая схема заметно увеличивает ресурс сменных картриджей фильтра: вода для хозяйственных нужд в очистке не нуждается.
Горячее водоснабжение
За нагрев воды могут отвечать:
| Прибор | Описание и ключевые свойства |
|
|
Для нагрева воды в теплоизолированном баке используется ТЭН. Бойлер обеспечивает исключительно стабильную температуру воды, но лидирует по стоимости киловатт-часа тепловой энергии (3-6 рублей в зависимости от местных тарифов). Часть энергии тратится на компенсацию утечек тепла через стенки бака. |
|
|
Бак с теплообменником подключается к отопительной системе и использует для нагрева воды теплоноситель. Летом теплоноситель циркулирует по малому контуру - от котла к бойлеру. Прибор работает с любым типом котлов. |
|
|
Для него характерны значительная нагрузка на проводку (мощность приборов варьируется от 3,5 до 24 кВт), компактность и относительная экономичность по сравнению с бойлером: проточнику не нужно поддерживать заданную владельцем температуру воды в баке. Регулировка температуры воды на выходе у младших моделей водонагревателей оставляет желать лучшего: она настраивается ступенчатым изменением мощности и настройкой напора с помощью крана. |
|
|
Нагрев воды газовым оборудованием наиболее экономичен (до 70 копеек за киловатт-час тепла). К недостаткам можно отнести низкую точность регулировки температуры у энергонезависимых котлов и колонок с механическими термостатами. |
Материалы
Какие материалы применяются для разводки воды в коттедже?
Давайте вспомним, с какими параметрами работает система автономного водоснабжения.
- Давление не превышает 4,5 кгс/см2. При необходимости (например, при подключении коттеджа к магистральному водопроводу в условиях многоэтажной застройки) оно ограничивается редуктором давления;
- Температура горячей воды устанавливается владельцем и не превышает 75 градусов;
- Гидроудары в небольшом замкнутом контуре исключены.
Раз так, системе водоснабжения не нужен значительный запас прочности. При ее монтаже можно использовать недорогие полимерные и композитные материалы, обладающие солидным сроком службы при минимальной стоимости:
- Полипропиленовые трубы с фитингами под приварку;
- Металлопластиковые трубы с компрессионными и пресс-фитингами;
- Сшитый полиэтилен (PEX) на компрессионных фитингах и использующих эффект молекулярной памяти штуцерах;
- Термостойкий полиэтилен PERT с муфтовыми привариваемыми фитингами.
Полезно: последние два материала обычно применяются для скрытой коллекторной разводки воды.
Заключение
Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Видео в этой статье позволит вам узнать больше о том, как может быть реализовано водоснабжение и водоотведение частного дома. Успехов!
Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:
- с накопительным баком;
- с гидроаккумулятором.
Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это — вариант для тех, кто ценит комфорт.
Система с накопительным баком
Основа такой системы — емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет — можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.
Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины — неважно)
Работает эта система так:
- Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
- За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
- При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.
Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:
- При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
- При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
- Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.
Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.
Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией
Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.
Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.
Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:
- Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
- При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.
Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.
Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.
Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб
Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).
При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.
Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:
- уложить их ниже глубины промерзания грунта;
- закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).
Глубокое заложение
Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.
При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой
Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.
При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.
Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.
Близко к поверхности
При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.
В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.
Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.
Герметизация входа в колодец
При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.
Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.
Из чего состоит
Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.
План водоснабжения частного дома из колодца
Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:
- на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
- перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
- перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.
На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.
Автономное водоснабжение
Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.
В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.
Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.
Из этой статьи можно узнать, как выглядит со стороны водоснабжение частного дома из скважины: схема системы башенного и двухступенчатого типа, а также коммуникации с насосной станцией, этапы строительства источника воды, прокладка трубопровода на участке и подключение всех элементов. В тексте рассматриваются особенности технологии, правила подбора оборудования и его установки.
Удобства на загородных участках обеспечиваются за счет нецентрализованного источника воды. В теории, технология обустройства системы достаточно проста и предполагает формирование , установку кессона, монтаж трубопроводной магистрали и накопительного бака. Соединив все эти элементы воедино, и подключив автоматическое оборудование можно подать воду в дачный домик и обеспечить комфортные условия для постоянного проживания там людей. Каждый из перечисленных этапов строительства имеет свои нюансы и тонкости, с которыми следует ознакомиться перед началом работы.
Использование скважины сопровождается определенными особенностями, отличающими эту систему от :
- Вода отбирается с нескольких горизонтов. Для этих целей может использоваться верховодка, а также артезианский и песчаный уровни.
- Устье надежно герметизируется, ведь отверстие скважины гораздо меньше по размеру, чем колодезная шахта.
- Поскольку забор воды у дома через скважину осуществляется с большой глубины, существует необходимость в монтаже энергозависимого оборудования, а также резервного генератора на случай перебоев в электросети.
Для системы также потребуется установка кессона. Этот элемент размещается на устье. Он представляет собой приямок, глубина которого составляет 1,5-2,5 м. Кессон используется для размещения оборудования и врезки линии под напором, которая прокладывается ниже уровня зимнего промерзания почвы.
Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду
Перед началом работы по организации водопроводной системы, питающейся от скважины, обязательно нужно составить предварительную схему. Это позволит обозначить направление, в котором будет идти строительство, разделить данный процесс на этапы, подробного изучить нюансы и сложности реализации каждого из них. Повысить качество воды поможет очистительное оборудование. В большинстве случаев для дачного участка будет достаточно установки фильтров тонкой и грубой очистки.
Обратите внимание! Если речь заходит о приобретении специального оборудования для удаления железа или смягчения воды, то для этого потребуется лабораторный анализ образца из скважины и помощь специалистов. В противном случае покупка может обернуться напрасной тратой денег.
Если над разработкой схемы водопровода в частном доме работать самостоятельно, нужно учитывать основные параметры участка и системы:
- глубину размещения водоносной жилы в почве;
- зону, где располагаются подземные воды;
- маркировки и показатели материалов, используемых для строительства;
- размерные параметры конструкций и элементов системы;
- габариты и характер размещения кессона;
- точку, где будет формироваться скважина;
- характеристики подземного источника;
- эксплуатационные условия на участке;
- режим потребления воды жильцами.
Максимальный рабочий ресурс, что характерен для – до 50 лет. При этом практически не требуется фильтрация жидкости, поскольку вода не имеет примесей, которые могут вывести из строя насосное оборудование. Схема разводки трубопровода подбирается с учетом объема суточного потребления воды и дебита источника. Это необходимо для того, чтобы в пиковые часы жильцы могли без ограничений эксплуатировать систему.
1. Эксплуатационная колонна, 2. Затрубное пространство, 3. Фильтровая часть колонны, 4. «Верховодка», 5. Водоносные пласты, 6. Водоупорные пласты (плотные глины), 7. Цементная заливка, 8. Сальниковое устройство, 9. Глухая стальная колонна (кондуктор)
Возможность размещения как снаружи здания, так и внутри его отличает от колодца. Источник может выходить в подполье или на цокольный этаж. В результате значительно упрощается система обслуживания, а также можно сократить затраты на прокладку водопровода. Домашние коммуникации имеют предельно простое строение. Система предполагает наличие скважины, внутри которой или на ее поверхности установлена насосная станция, транспортирующая воду к точкам потребления.
Полезный совет! Если дом используется для временного проживания, на участке нужно организовать зимний водопровод, куда будут опустошаться внутренние контуры, когда отопление не используется.
Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины
Чтобы не возникло трудностей при дальнейшей эксплуатации водопровода, нужно заранее предусмотреть варианты решения проблем, характерных для этих коммуникаций.
Бесперебойная работа системы при каждом открытии крана возможна лишь в том случае, если в трубах поддерживается стабильный напор воды. Для этого насосное оборудование должно работать постоянно, в результате чего агрегат быстро изнашивается. По этой причине следует покупать качественные станции, которые рассчитаны на высокие нагрузки.
Существует вероятность того, что при отключении электрической энергии прекратится подача воды. На этот случай нужно предусмотреть альтернативное решение проблемы или способ создать дополнительный запас жидкости.
Эксплуатация насоса сопровождается и другими трудностями. Агрегат должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать водой сразу нескольких потребителей. Кроме этого, оборудование нужно где-то разместить, поэтому придется выделить место под его установку.
С учетом вышесказанного для ввода воды в дом из скважины потребуется наличие:
- Источника воды.
- Поверхностного или глубинного насоса с центробежным действием.
- Кессона для врезки трубопровода.
- Обратного клапана, предотвращающего обратный ход воды, когда насос отключен.
- Расширительного бака в виде гидроаккумулятора, оснащенного внутренними мембранами.
- Фильтрационного оборудования для поддержания качества воды.
- Автоматической системы контроля наличия воды в насосном оборудовании.
Если бюджет строительства ограничен, можно использовать накопительную емкость, которая размещается в самой высокой точке дома. Для этих целей подойдет мансарда или пространство чердака. Но лучшим вариантом станет насосная станция в сочетании с гидроаккумулятором.
Полезный совет! Для сложных эксплуатационных условий лучше выбрать двухступенчатую схему. Она обеспечит бесперебойную работу системы, если скважина размещается далеко от жилого здания, ее глубина превышает 50 м или производительность не покрывает запросы жильцов в пиковые часы.
Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины
Башенное водоснабжение в частном доме предполагает размещение накопительной емкости на чердаке. Именно сюда насос нагоняет воду, чтобы покрывать запросы потребителей в пиковые часы. Согласно этой схеме вода перемещается по системе к точкам потребления самотеком.
Для башенного водоснабжения обязательным элементом является расширительный бак. Он может иметь простейшую конструкцию или дополнительно оснащаться выключателем поплавкового типа.
Принцип действия выключателя такой:
- Когда накопительная емкость заполнена, насос отключается.
- По мере того как жильцы расходуют воду, уровень жидкости в резервуаре снижается.
- Когда уровень воды достигает определенной отметки, поплавок срабатывает и запускает насос для восполнения истраченных запасов.
Этот вариант обустройства коммуникаций считается самым бюджетным, простым в обслуживании и надежным. Исключается вероятность гидроударов.
Схема имеет и недостатки:
- для установки бака потребуется занять свободное пространство на чердаке, которое могло быть использовано под другие нужды;
- давление во внутренних системах подачи воды будет нестабильным, поэтому может пропадать напор в кранах;
- возрастает нагрузка на несущие конструкции здания;
- система нуждается в утеплении.
Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей
Самым удобным в эксплуатации вариантом является система, использующая насосную станцию. В продаже можно найти множество приспособлений, предназначенных для обустройства автономного водоснабжения загородного дома с использованием центробежных погружных агрегатов или вибрационных приборов.
Статья по теме:
Как самостоятельно подобрать и установить подходящий резервуар. Назначение кессона. Цены и характеристики самых популярных моделей.
Схемы таких коммуникаций, помимо стандартных элементов, включают:
- датчик сухого хода;
- реле;
- гидроаккумулятор.
Основным компонентом системы является станция, оснащенная насосом, который устанавливается на поверхности.
Такая схема очень удобна, поскольку она предлагает эффективное решение проблемы, когда в напорном трубопроводе снижается давление. При открытии крана падение показателей в системе фиксируется реле. Оно срабатывает, запуская накачку жидкости в гидроаккумулятор. Когда резервуар наполняется, происходит растягивание внутренней мембраны и насос отключается.
После выполнения вышеуказанных действий происходит самостоятельно выравнивание давления в системе труб горячего и холодного водоснабжения. Если насосная станция не обладает достаточным уровнем мощности, чтобы обеспечивать всех потребителей жидкостью в пиковые часы, рекомендуется использовать двухступенчатую схему водоснабжения в частном доме с дополнительным оснащением.
Обратите внимание! Высокая производительность насосной станции не всегда является преимуществом. Этот показатель не должен превышать дебет источника воды. В противном случае появляется эффект «сухого хода» и детали оборудования будут подвергаться сильному изнашиванию.
В двухступенчатой системе резервуар монтируется сразу же после насоса. Объем этой емкости варьируется в пределах 500-1000 л. Бак комплектуется выключателем поплавкового типа. Также потребуется дополнительное насосное оборудование для закачки жидкости в систему. Оно подключается к накопительному резервуару. Следующей на очереди идет установка гидроаккумулятора и трубопровода к точкам потребления.
Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины
Как провести воду в дом из скважины:
- Обустроить источник путем бурения скважины и установки обсадной трубы.
- Установить кессон, верхняя часть которого накрывается люком или маскируется с помощью декоративного домика.
- Выполнить установку насосного и фильтрующего оборудования.
- Проложить между скважиной и жилым зданием напорную магистраль.
- Подключить водопровод к источнику путем врезания магистрали в кессон с помощью фитингов.
Как провести воду из скважины в дом: обустройство источника
Скважина обустраивается на приусадебном участке. Рекомендуемая глубина источника находится в пределах 25-50 м. Для строительства более глубоких скважин необходимо брать специальное разрешение, а также потребуются значительные денежные затраты. После того как выполнены буровые работы, осуществляется монтаж обсадной трубы диаметром 10-15 см. Ее верхний конец должен возвышаться над уровнем земли.
Если грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли, обустраивается . В других случаях целесообразнее остановиться на строительстве утепленной пристройки закрытого типа. Это позволит круглый год обслуживать систему. Размера любой из этих конструкций должно быть достаточно, чтобы производить чистку скважины и ремонт насосной станции.
Для изготовления домика для скважины можно использовать кирпич или шлакоблоки. Допускается применение деревянного бруса для строительства каркаса. Помещение утепляется по всему периметру, включая потолочное основание и пол.
Полезный совет! В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные плиты. Минимальная толщина материала должна составлять 10 см.
Алгоритм строительства утепляющего домика из кирпича для скважины в системе водоснабжения частного дома выглядит так:
- Нанесение разметки вокруг источника.
- Формирование траншей.
- Монтаж опалубочных конструкций.
- Закладка мелкозаглубленного фундамента ленточного типа на дренажный слой.
- Выдержка фундамента под пленкой в течение 7 дней.
- Выполнение работ по гидроизоляции.
- Формирование стен с помощью кирпичной кладки.
- Монтаж досок и строительство двускатной крыши.
Нельзя допускать, чтобы вода в подающей трубе замерзала, когда на улице низкие температуры. Для этого применяется греющий кабель. Его нужно обернуть вокруг подающей трубы. Также не рекомендуется, чтобы поверхностные воды попадали в источник. Поднятие над уровнем земли трубы для подвода воды в дом из скважины полностью решает эту проблему. Элемент системы приподнимается примерно на 40 см. Чтобы предотвратить попадание пыли и мусора, трубу следует закрыть оголовком.
Если же грунтовые воды залегают глубоко, скважина прячется в колодец. Чем глубже конструкция, тем будет выше температура в нем зимой. Сооружение утепляется аналогичным образом, а на трубу наматывается греющий кабель.
Магистраль для системы водоснабжения частного дома
Осуществляя монтаж водопроводной магистрали, следует помнить, что трубы должны располагаться ниже уровня промерзания почвы. В противном случае все элементы системы водоснабжения в частном доме будут подвергаться негативному влиянию температур и в скором времени полностью выйдут из строя. Сначала согласно разработанной схеме выкапываются траншеи на участке необходимой глубины. На дно укладываются трубы диаметром 32 мм.
Для строительства магистрали подойдут трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена или металлопластика. Специалистами допускают использование труб ПНД, но не рекомендуют этого делать, поскольку материал чувствителен к низким температурам и подвергается разрушению. Также не стоит использовать для подводки воды в дом из скважины шланги. Они не пригодны для транспортировки жидкости этим способом. Даже те трубы, которые пролегают ниже точки промерзания грунта, могут подвергаться замораживанию в зонах подъема.
Проблема с замерзанием труб решается несколькими способами:
- утепление фундаментной части здания;
- обертывание трубы материалом с теплоизолирующими свойствами;
- монтаж вдоль магистрали саморегулирующегося греющего кабеля.
Если же участок не располагает условиями для проведения земляных работ, то магистраль для устройства водоснабжения в частном доме из скважины можно проложить поверху, лишь слегка заглубив трубы в землю. Использование саморегулирующегося греющего кабеля в этом случае обязательно.
Обратите внимание! Во время прокладки трубопровода осуществляется и монтаж кабеля, отвечающего за питание насосного оборудования. Коробку ПЗУ нужно разместить в специально отведенном для этого обогреваемом помещении. Рекомендуемое сечение электрического провода на четыре жилы составляет 2,5 мм и более.
В качестве дополнительного утепления для поверхностной системы можно использовать Энергофлекс и прочие аналогичные материалы. Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства пирога, его помещают в трубу большего диаметра. Она может быть канализационной или гофрированной. Также в систему устанавливается накопительная емкость, предназначенная для полива растений водой теплой температуры.
Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома
В основе работы системы водоснабжения лежит насосное оборудование. Для этих целей используется два типа агрегатов: центробежный и погружной роторного типа. В большинстве случаев владельцы дачных участков отдают предпочтение скважинному погружному насосу, действующему по принципу ротора.
При покупке оборудования нужно обращать внимание на следующие параметры:
- глубина источника;
- максимальное количество водопотребления;
- минимальный размер столба воды;
- общий расход жидкости.
Кроме этого, учитываются и технические показатели насосов. Важнейшим из них является напор. Этот показатель отображает уровень давления, создаваемого лопастями, которое используется для проталкивания жидкости. Данная информация указывается производителем в документации и отображается она в метрах. Второй важный показатель – расход насоса (м³/ч). Он отображает объем воды, который способен переместить насос за определенную единицу времени.
Данные показатели влияют на уровень потребления электрической энергии. Чем выше значение этих технических характеристик, тем больше будет расход электричества во время эксплуатации оборудования. Если увеличится расход жидкости, напор воды снижается.
Полезный совет! С низив к минимуму потери в водопроводной магистрали, можно оптимизировать работу оборудования. В результате исключается вероятность возникновения перегрузок.
При выборе оборудования для системы водоснабжения следует уделить особое внимание вопросу качественной
Чаще всего покупатели подбирают для систем водоснабжения в частном доме насосы с напором в пределах 60-80 м. Средний расход таких агрегатов составляет 4 м³/ч. Если регулярно возникают перебои в работе электросети или наблюдается скачки напряжения, к насосу следует подключить стабилизатор.
Оборудование опускается в скважину с помощью троса. Расстояние от насоса до дна составляет 1-3 м (в зависимости от системы и условий). Если оборудование не имеет обратного клапана, этот элемент нужно установить. Перед фиксацией троса и спуском насоса к нему крепится труба ПНД диаметром 32 мм.
Затем на скважинную трубу надевается нижняя часть оголовка с резинкой для уплотнения. После этого насос медленно опускается в скважину, при этом каждый 1,5 м на трубе закрепляется греющий кабель, избегая сильной натяжки. Насос следует опустить до самого дна, а после поднять на нужную высоту. Останется лишь зафиксировать оборудование и закрепить на трубе верхнюю часть оголовка.
Рассмотрев механизм обустройства водопровода, можно прийти к выводу, что систему транспортировки воды из скважины в дом можно организовать своими руками. Главное при этом – учитывать все нюансы и требования технологии. При недостатке знаний и навыков, эту работу можно доверить и специалистам. Строительство в этом случае будет более быстрым и качественным, но обойдется гораздо дороже.
Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.
С чего начать монтаж водопровода?
В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.
Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?
Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.
Преимущества такого решения:
- простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
- небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
- компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.
Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).
Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.
Преимущества коллекторной системы:
- удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
- надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
- стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.
К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.
Правильная схема – залог успеха
Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).
Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.
При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.
Схема довольно проста:
- К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
- Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
- Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
- Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
- Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).
Выбор труб – их размер материал
Для водопровода используются трубы из:
- меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
- армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
- стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
- металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).
Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.
Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.
Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.
На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.
- входящая труба водопровода – 32 мм;
- труба стояка – 25 мм;
- трубы ответвления от стояка – 20 мм;
- трубы отводки к приборам – 16 мм.
Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.
Насос или насосная станция?
Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.
Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.
Монтаж водопровода
Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:
- Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
- Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.
- Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.
- Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.
- При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.
- К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.
- Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».
- Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.
- Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.
Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:
Спроектировать водоснабжение частного дома и самостоятельно смонтировать эффективную систему сложно, но реально. В статье приводятся рекомендации по обустройству источника воды, подключению насосов и прокладке трубопровода. Также здесь вы сможете найти полезные советы по подбору материалов и оборудования для решения этих задач.
Централизованная и автономная системы
Система водоснабжения частного дома может быть либо централизованной, либо автономной. Оба варианта обладают своими особенностями.
У централизованной системы:
- Подключение к источнику . Вода поступает из водопроводной магистрали, запитанной либо от насосной станции, либо от водонапорной башни.
- Давление в системе . Напор в трубопроводах обеспечивается автоматически, т.е. нам не нужно устанавливать дополнительное насосное оборудование.
- Зависимость от посторонних обстоятельств . Система получается полностью зависимой от внешних факторов: при поломке либо отключении центральных насосов или порыве магистрали дом останется без воды. Возможно – надолго.
- Водоочистка . Вода при поступлении в систему центрального водоснабжения подвергается очистке – удалению механических частиц, примесей, деминерализации, обеззараживанию.
Качество этой очистки бывает очень разным, потому в большинстве случаев требуется доочистка.
У автономной системы:
- Подключение к источнику . В качестве источника выступает колодец или скважина (зависит от расположения водоносного слоя).
- Давление в системе и зависимость от внешних факторов . Транспортировка воды в системе обеспечивается насосным оборудованием, которое нам нужно установить и обслуживать самостоятельно. Это делает водоснабжение зависимым от наличия напряжения в сети, поэтому желательно иметь дублирующую систему электропитания, работающую от генератора.
- Водоочистка . Необходимо самим заботиться об очистке: иногда изначальное качество воды не позволяет использовать ее для питья и приготовления пищи.
Отличия есть и в финансовом плане . При использовании централизованной системы нам придется приобрести только трубы и запорную арматуру, но мы вынуждены будем ежемесячно оплачивать услуги по водоснабжению. За пользование автономной системой платить не нужно, но придется покупать достаточно дорогостоящее насосное оборудование и тратиться на обустройство колодца/скважины. В итоге окупится автономная система минимум через несколько лет.
Какая же система для воды для частного дома будет оптимальной?
- если есть возможность, то проще подключиться к системе централизованного водоснабжения. Даже при условии ежемесячной оплаты расходы будут куда ниже;
- если возможности нет, придется делать автономную систему. Трудовые, временные и финансовые затраты будут выше на порядок. Зато, поработав один раз, мы можем обеспечить дом водой на несколько десятков лет.
Источники воды
Как вырыть колодец
Итак, допустим, источник воды нам нужно обустроить самостоятельно. Самым простым решением будет выкопать колодец. Это решение оправдано в том случае, если водоносный горизонт в пределах участка находится на уровне 4 – 15 метров и обладает достаточной мощностью.
Преимущества колодца:
- относительно небольшие трудозатраты;
- возможность ручного подъема воды при отключении электроэнергии;
- низкая стоимость насосной техники;
- срок службы — 50 лет и более.
Недостатки колодца:
- в колодец могут проникать грунтовые воды с частичками почвы и ила. Это приводит к снижению качества воды;
- чтобы избежать заиливания, колодец нужно регулярно чистить;
- уровень воды зависит от времени года, так что в жару неглубокие источники могут пересыхать.
Инструкция по рытью и обустройству колодца будет следующей:
 |
Рытье котлована.
В выбранном месте наносим разметку под сам колодец и под площадку по его периметру.
Затем выкапываем котлован глубиной примерно 2 – 2,5 м. |
 |
Установка сруба или колец.
В вырытый котлован опускаем либо первые венцы деревянного сруба, либо первое кольцо, которое будет укреплять стенки колодца.
Постепенно углубляем дно котлована под основанием сруба или бетонного кольца, опуская их все ниже. По мере опускания изделий наращиваем конструкцию сверху, добавляя новые венцы или устанавливая следующие кольца. После того как проектная глубина будет достигнута, герметизируем стыки между кольцами. |
 |
Обустройство водоносного горизонта. Когда мы дойдем до слоя, содержащего большое количество воды, нам будет нужно углубиться еще примерно на 1 – 1,5 м. Для выборки влажного грунта используем ящик из плотно подогнанных досок, который устанавливаем в нижней части котлована. Грунт выбираем из ящика и поднимаем наверх ведрами. |
 |
Обустройство фильтра.
На дно котлована послойно засыпаем промытый крупный песок, гравий и щебень или гальку. Эти материалы обеспечат дренаж воды и улавливание глинистых и илистых частиц.
Поверх дренажного слоя укладываем щит из осиновых досок, сбитых с небольшими щелями. Наличие такого щита также способствует повышению качества воды. |
 |
Поверхностные работы.
По периметру колодца выкапываем котлован диаметром около 2 м и глубиной до 60 см. На дно котлована укладываем слой глины, который тщательно трамбуем – этот «глиняный замок» защитит колодец от обратной фильтрации пролитой воды.
Поверх глиняного замка устраиваем накат из горбыля или бетонную стяжку. Поверх стяжки можно уложить тротуарную плитку или заасфальтировать площадку. |
Верхняя часть колодца оформляется по-разному:
- можно установить декоративный домик с крышей, закрепив в нем ворот для ручного подъема воды;
- можно обустроить скрытый кессон (приямок) или поверхностный домик для насосной станции.
Вариант с декоративным домиком подойдет не только для ворота, но и для установки погружного насоса. А вот поверхностный насос желательно размещать в отдельном сооружении (подземный кессон, наземная будка). Также можно установить насосную станцию в доме – тогда к оголовку колодца достаточно будет проложить трубу или шланг.
Как пробурить скважину
Водоснабжение дома из скважины также возможно.
Преимущества скважины:
- стабильный объем воды с относительно небольшими сезонными колебаниями;
- высокое качество воды;
- отсутствие необходимости в регулярном ремонте.
Недостатки скважины:
- дорогое и сложное бурение, почти всегда – с применением профессионального оборудования;
- меньший, чем у колодца, срок эксплуатации (у скважин «на песок»);
- необходимость использования дорогостоящих скважинных насосов.
Водоснабжение в частном доме обычно осуществляется на базе скважин двух видов:
- Скважина «на песок». Глубина от 15 до 40-50 м, срок эксплуатации – от 8 до 20 лет. Такую скважину можно пробурить вручную, найдя водоносный горизонт опытным путем. Для подъема и подачи воды требуется установка насосного оборудования. Вода может содержать песчаные и глинистые частицы, потому требует доочистки.
- Артезианская скважина. Глубина может достигать 150 м, срок службы – до 50 лет при правильном обустройстве и эксплуатации. Подъем воды осуществляется за счет собственного давления, насосы используются в основном для транспортировки. Бурится исключительно машинным способом с обязательной регистрацией и оформлением паспорта скважины.
Как правило, бурение скважины до достижения нужного уровня воды получают профессионалам. Впрочем, если водонос находится неглубоко, то выполнить работы можно и самостоятельно:
 |
Предварительные работы. В выбранном месте выкапываем приямок для установки кессона или монтажа оголовка скважины. Устанавливаем треногу, на которую будут опираться направляющие штанги. |
 |
Шнековое бурение.
Используя шнековый бур, углубляем скважину, отгребая от горловины вынутый грунт. Периодически извлекаем инструмент, очищая его лопасти от налипшего материала.
При ручном бурении можно облегчить работу, удлинив рукояти бура «плечами» из стальных труб длиной 1,5 – 2 м. |
 |
Монтаж обсады. По мере заглубления устанавливаем скважину пластиковые или металлические обсадные трубы (диаметр должен позволять свободное движение бура). Между собой детали обсадной колонны соединяем либо резьбой, либо сваркой. |
 |
Завершение работ.
Бурение продолжаем до полного прохождения водоносного горизонта. После достижения проектной глубины расширяем нижнюю часть скважины и промываем ее с помощью погружного насоса для удаления песка, глинистых частиц и ила.
В нижней части обустраиваем гравийный фильтр или устанавливаем специальную фильтрующую трубу с сетчатыми стенками. |
Правильно пробуренная и обустроенная скважина способна обеспечить бесперебойное поступление воды для системы водоснабжения вашего дома.
Подключение насосного оборудования
Монтируем колодезный насос
Чтобы доставить воду от колодца или скважины до точек потребления, необходимо смонтировать насосное оборудование. Описание процесса начнём с монтажа колодезных насосов.
Для колодца можно использовать такие типы насосов:
- Глубинный насос (погружной). Насосная часть располагается в воде в подвешенном состоянии (на тросе или капроновом шнуре). С поверхностью насос соединяется шлангом для подачи воды и кабелем электропитания.
- Поверхностный насос или насосная станция. Само насосное оборудование располагается на поверхности (в приямке-кессоне или в доме). На глубину водоносного горизонта опускается шланг с фильтром, над которым обычно монтируется обратный клапан. Наличие обратного клапана препятствует движению воды самотеком обратно в колодец и облегчает перекачку при отключении помпы.
Как правило, погружные колодезные насосы используются в основном для хозяйственных нужд. Системы водоснабжения частного домовладения почти всегда сооружают на основе насосной станции.
Основные элементы агрегата:
- центробежный насос с системой автоматического включения/отключения;
- гидроаккумулятор – бак, разделенный на несколько секций мембраной. Наличие бака позволяет поддерживать постоянный напор в системе за счет постепенного заполнения водой;
К другим преимуществам бака можно отнести компенсацию гидроударов и экономию электроэнергии за счет более редкого включения насосной автоматики. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем ниже будет износ оборудования.
- реле давления, управляющее включением автоматики;
- измерительные приборы.
Система собирается таким образом:
- Монтируется насосная станция. В качестве основания используется бетонный или кирпичный подиум. Под устройство подкладываем резиновый коврик для компенсации вибраций.
- К насосу присоединяется шланг подачи воды из колодца. В месте подключения можно установить простейший сетчатый фильтр для предварительной очистки.
- Выполняется присоединение выводящей трубы. В дальнейшем на ее основе мы будем делать разводку по дому.
- Проводится настройка автоматики. Для этого через технологическое отверстие в насос заливается около 2 л воды и выполняется включение агрегата. Система регулируется таким образом, чтобы автоматическое отключение происходило при давлении около 2,5 -3 бара, а пуск – 1,5 – 1,8 бара.
Устанавливаем насос в скважину
Если источник воды – скважина, то в качестве основного оборудования выступает погружной скважинный насос. Для таких устройств характерно сочетания большой мощности с относительно малым диаметром, потому стоят они довольно дорого.
Насос соединяется со шлангом и кабелем питания, после чего опускается в скважину на тросе:
 |
Определение глубины.
Уровень водного зеркала определяем по паспорту, по возможности контролируя его с помощью грузика на шнуре. Рассчитываем уровень погружения насоса таким образом, чтобы всасывающая часть находилась минимум на 1м ниже минимального динамического уровня и на расстоянии от 1 до 3 м от дна.
У артезианских скважин оптимальным уровнем считают 2/3 глубины водоносного горизонта – примерно на уровне нижнего края обсадной трубы. |
 |
Подготовка к установке. В соответствии с полученной длиной отмеряем шланг и кабель, которые соединяем между собой пластиковыми хомутами через каждые 3-4 метра. Крепим кабель со шлангом к насосу. |
 |
Монтаж подвесной системы.
Стальной трос или капроновый шнур (нужен минимум пятикратный запас по прочности) фиксируем на корпусе насоса. Опускаем оборудование в скважину.
При небольшой глубине монтажа крепим трос или шнур на подвесе из сложенной в несколько раз резиновой ленты. Этот демпфер будет гасить вибрации. |
 |
Установка оголовка. Поверх обсадной трубы крепим оголовок. К рым-болту в нижней части крышки оголовка привязываем трос или шнур подвеса. Шланг и кабель питания выводим через центральное отверстие оголовка, после чего затягиваем болты, герметизируя конструкцию. |
Прокладка водопровода
Как выполнить трубную разводку
Водоснабжение дома может базироваться на любом источнике, но при этом эффективность системы зависит от того, насколько правильно мы проложим трубы. Для загородного дома обычно используются изделия из металлопластика, полипропилена или полиэтилена, которые соединяются либо с помощью фитингов, либо сваркой.
Общий алгоритм прокладки труб включает такие операции:
- Монтаж подводящей трубы . От дома до приямка оголовком скважины или кессона с насосным оборудованием копаем траншею. Глубина траншеи должна составлять от 1,5 до 2 м, что позволит предотвратить промерзание водопроводной трубы в зимний период.
Дополнительными мерами по защите от промерзания является теплоизоляция трубы с использованием полистирольных или полиуретановых кожухов, а также прокладка активных греющих кабелей.
- Оформление ввода в помещение. В фундаменте или цоколе делаем отверстие, в которое вставляем металлическую гильзу диаметром больше диаметра трубы. Через гильзу, которая обеспечит защиту от деформации при просадках здания, заводим трубу в помещение. Тщательно отверстие.
- Подготовка к монтажу водопровода. На стены наносим разметку для прокладки труб. При открытом монтаже закрепляем на несущих поверхностях кронштейны, на которых будут зафиксированы трубы. Если планируется скрытый монтаж, проделываем в стенах канавки, используя штроборез или перфоратор с насадкой-долотом. В штробах также устанавливаем кронштейны для труб.
- Подключение водопровода. На входе в дом устанавливаем шаровый кран, к которому присоединяем коллектор. К коллектору своими руками подключаем трубы системы водоснабжения, которые разделяем на несколько контуров. Такая схема монтажа позволяет оптимизировать давление: при открытии одного крана давление на других участках не будет падать.
- Сборка системы. Металлопластиковые трубы соединяем друг с другом с использованием пресс-фитингов. Полиэтиленовые и полипропиленовые изделия монтируем сварным способом, применяя для соединения специальный паяльник. Закрепляем трубы на кронштейнах (открыто или в штробах). Подключаем запорную арматуру, сантехнику, смесители и другие точки потребления.
Перед заделкой штроб и выполнением отделочных работ желательно протестировать систему. В процессе тестового запуска проверяем качество соединения труб, работу регулирующей автоматики и функционирование насоса, качающего воду из колодца или скважины.
Как обеспечить горячее водоснабжение
Для обеспечения должного уровня комфорта стоит подумать об устройстве системы горячего водоснабжения.
Чтобы мы могли умываться, мыть посуду и принимать душ с горячей водой, можно использовать самые разные устройства:
- Водогрейные котлы – газовые или твёрдотопливные. Могут быть как одноконтурными (только для нагревания воды), так и двухконтурными (горячее водоснабжение + отопление). Для использования системы от коллектора отводится отдельная труба с холодной водой, подключается к котлу и уже от котла ведется отдельная горячая разводка.
- Накопительные водонагреватели . Такой нагреватель представляет собой емкость от 50 до 100+ литров, внутри которой располагается ТЭН. Воду поступает в резервуар, нагревается до нужной температуры, после чего ТЭН включается только для поддержания нужной степени нагрева. По мере использования резервуар пополняется.
- Проточные водонагреватели. Используются либо в самых маленьких дачных домиках без душевой кабинки, либо в больших коттеджах на отдельных участках трубной разводки. Проточный нагреватель монтируется на трубе с холодной водой непосредственно перед точкой потребления. Нагрев происходит при проходе жидкости через корпус устройства с электрическим или индукционным элементом.
Как правило, в доме, которым пользуются в течение всего года, устанавливается водонагревательный котел. Накопительные и проточные устройства подходят для летних домиков, а также для зданий, в которых горячее водоснабжение монтировалось уже после того как была установлена система отопления.
Заключение
Водоснабжение частного дома может быть реализовано по одной из схем, приведённых выше. Для этого стоит изучить описанные алгоритмы и инструкции, а также просмотреть видео в этой статье. Ответы на любые вопросы, касающиеся монтажа водоснабжения, вы можете получить в комментариях.
