Кровельное железо на крышу: инструкция по монтажу. Заготовка картин из листовой стали

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18-25 лет. К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8-10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Уклон кровли составляет 18-30 градусов.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 Х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. Ноустановка кровли из стальных листов, тем не менее, сложная и трудоемкая.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление «картин»

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1-2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений.
Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис "А"). После чего по риске отгибают всю кромку (рис "Б"), переворачивают лист (рис "В"), и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис "Г"). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис "Д"). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис "Е").

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного.

После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90 градусов (рис "А"), лист переворачивают (рис "Б") и фальц сваливают на плоскость (рис "В"). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис "Г"), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки. В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ

Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

1. покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
2. покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
3. устройство воротника вокруг дымовой трубы;
4. рядовое покрытие;
5. работа с кровельным железом.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130—160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия

Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу.
Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90 градусов.

1. стоячий фальц
2. лежачий фальц
3. обрешетка
4. полотно картины
5. кляммеры

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.
А - правильно;
Б - НЕ правильно

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся: -прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; —работы на фронтонах и сплошных стенах; —изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Приостановке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700-800 мм.

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

1. скоба;
2. желоб.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 кв. м составляет 80 мм, для кровли площадью 50 кв. м - 90 мм, для кровли площадью 125 кв. м - 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30-35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Один из наиболее распространенных способом соединения металлических листов кровли, который предполагает собой укладку кровельного материала в шахматном порядке. Лежачие фальцевые соединения создаются при покрытии кровли от 7 до 30 градусов. С помощью строительной киянки создается отворот металлической пластины, которая позволяет соседнему листу соединиться с предыдущим. По линии фальцевой кромки производится сколачивание металлических листов, которые идеально скрепляются и способны защитить кровлю от проникновения влаги, осадков и прочих негативных проявлений атмосферы.

Стоячий фальц

Подобные виды фальцевых соединений для покрытия кровли имеют наиболее прочные конструкции, которые создаются подобно лежачим фальцам с использованием металлических листов и строительной киянки. На устройстве верстака создается специализированная фальцовочная кромка с последующим отгибом под прямым углом. Второй металлический пласт накладывается на линию отгиба первого и создается прочное соединение с двойным отгибом на внутреннюю сторону перпендикуляра металпласта.

Одиночный фалец

Одинарное фальцевое соединение - это наиболее экономичный способ создать надежную кровельную конструкцию. Для создания одинарного фальцевого соединения используются по одному металлическому листу единой кровли, имеющей специфическую шахматную кладку. Все листы кровли прочно крепятся друг к другу при помощи технологии создания стоячих или лежачих фальцев. Подобная кровельная основа позволяет покрыть дачные дома, гаражи и сараи, которые не требуют особых материальных вложений.

Двойный фалец

Двойные фальцы - это особо прочное соединение кровельных металлических листов, которое предполагает использование двух, соединенных между собой металлических пластов. Соединение двойного фальца выполняется стоячим или лежачим способом, что дает возможность создать надежное кровельное покрытие жилого или бытового строения. Двойные фальцы - это отличный выбор хозяина, который планирует создать надежную защиту строения от протеканий, порчи конструкции крыши и чердака.

→ Кровли

Кровли из листовой стали

Кровли из листовой стали

Заготовка лежачих и стоячих фальцев

Для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков и т. д. заготовляют картины.

Картина – это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Обычно их делают составными из двух листов (85-90 %), реже одинарными (10-15 %) для добавок в рядовых полосах.

Кровельная листовая сталь для заготовки картин или звеньев водосточных труб должна иметь ровные плоскости; все углы должны быть прямыми. Заготовку фальцевых соединений кровельщик выполняет на верстаке, щит которого окантован с одной или двух сторон угловой сталью.

Фальцевые соединения по внешнему виду делятся на лежачие (рис. 61, а-г) и стоячие (рис. 61, д-и), а по степени уплотнения -на одинарные и двойные. Размеры фальцев даны для листов толщиной 0,45-0,7 мм. Для более толстых листов отгибы увеличивают на 20 %.

Одинарный лежачий фальц (рис. 62) выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, его придерживают левой рукой. Вначале на углах листа по риске делают киянкой два маячных отгиба (рис. 62, я), для чего риску совмещают с ребром уголка на верстаке. Затем по риске отгибают всю кромку (рис. 62, б), переворачивают лист и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 62, в, г). Таким же образом заготовляют кромки и на втором листе. После этого листы соединяют в замок (рис. 62, д) и уплотняют киянкой. Чтобы фальц не раздвигался, его подсекают металлической планкой и молотком (рис. 62, е).

Двойной лежачий фальц формируют следующим образом. Первые четыре операции выполняют так же, как для одинарного фальца. Заготовленную кромку затем отгибают вниз на 90°, лист переворачивают на верстаке отогнутой кромкой вверх и фальц сваливают на плоскость. Также приготовляют второй лист. Подготовленные кромки листов вдвигают одну в другую, после чего фальц уплотняют киянкой. Подсекают фальц с помощью планки и молотка (см. рис. 62, ё).

Отбортовку кромок в листах, соединяемых стоячими фальцами, выполняют по размерам, приведенным на рис. 61.

Рис. 61. Последовательность формирования фальцевых соединений: а – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б – соединение листов одинарным лежачим фальцем (пунктиром показан лист с подсечкой); е- отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г- соединение листов двойным лежачим фальцем; д – отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца; е – соединения листов одинарным стоячим фальцем (гребнем); ж- отгибы в листах кромок для двойного стоячего фальца; з – промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и – законченное соединение листов двойным стоячим фальцем (гребнем)

Рис. 62. Формирование одинарного
лежачего фальца: а – укладка листа на верстак с закреплением его углов; б- отгиб всей кромки на 90°; в – кромка, приготовленная к сваливанию; г – сваливание кромки на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца

Одинарными лежачими фальцами соединяют картины рядового покрытия в поперечном направлении (по отношению к стоку воды); двойными – картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков, а на монументальных зданиях – и рядовое покрытие в том же направлении. Одинарные стоячие фальцы используют для соединения рядовых полос в продольном направлении (вдоль стока воды), двойные – для тех же целей на крышах монументальных зданий.

Угловые фальцевые соединения

Угловые фальцевые соединения используют при выполнении таких деталей кровли, как колпаки и зонты для дымовых труб, а также при изготовлении хозяйственного инвентаря.

Соединение двух листов простым угловым фальцем начинают с отгиба в них кромок на 90° (рис. 63, а), причем одну из них укладывают на плоскость листа (рис. 63, б). Затем, положив на верстак лист с отогнутой кверху кромкой, вводят ее в щель, образуемую отворотом кромки другого листа (рис. 63, в). После уплотнения полученный гребень сваливают на плоскость первого листа (рис. 63, г).

Для соединения двух листов комбинированным угловым фальцем сдвинутую с верстака кромку листа (рис. 63,‘д) отгибают на 30° и делают в ней надлом (рис. 63, ё). Затем, перевернув на верстаке лист, полученный надлом сваливают на плоскость (рис. 63, ж) и перегибают кромку, образуя двойной лежачий отгиб (рис. 63, з). После этого лист с двойным отгибом устанавливают на верстак (рис. 63, и) и в щель второго отгиба заводят предварительно отогнутую кромку другого листа. В заключение вертикальную кромку на отгибе первого листа сваливают на плоскость второго и уплотняют с двух сторон на металлической поддержке.

Рис. 63. Последовательность выполнения простого (а-г) и комбинированного (д-и) угловых фальцев (стрелками показаны направления ударов
киянки)

Ширина кромок в листах, соединяемых угловыми фальцами, зависит от толщины листов. Для простых угловых соединений достаточно 5-6 мм, а для более сложных ширину кромок принимают 14-16 мм.

Последовательность операции при устройстве двойного углового фальца разберем на примере вставки днища в прямоугольную коробку. К днищу по размерам коробки причерчивают кромки на образование фальцев и обрезают уголки. После этого по пунктирным линиям в днище отгибают все кромки в одном направлении, на кромках делают во внешние стороны узкие отгибы. Затем углы коробки надрезают и вставляют в нее днище. Отвороты днища сваливают на боковые стороны коробки, пользуясь при этом киянкой и металлическим упором. Далее коробку укладывают на верстак и все свешивающиеся кромки одинарного фальца последовательно выравнивают и перегибают на 90°. В заключение кромки сваливают на боковые стенки коробки и уплотняют.

При изготовлении различных кровельных элементов, а также хозяйственного инвентаря кровельщику приходится соединять детали не только угловыми прямолинейными, но и криволинейными фальцами.

Криволинейными фальцами соединяют круглые и срезанные под углом патрубки. Конструкция криволинейного фальца та же, что и прямого. Дополнительной операцией при криволинейном фальце-вом сочленении является отбортовка. Заключается она в расширении отгибаемой кромки за счет утончения ее толщины. Изготовление криволинейных фальцевых сочленений называют фальцовкой.

Заготовка картин рядового покрытия и карнизного свеса

Заготовка картин для рядового покрытия. Скаты кровель покрывают полосами, которые составляют из последовательно соеди- || ненных картин. Для покрытия крыши требуется 85-90 % двойных кар- || тин и 10-15 % одинарных, необходимых для дополнений в полосах.

Заготавливают картины на верстаке. На короткой стороне листа отгибают кромку шириной 10 мм (рис. 64) для лежачего фальца, затем лист переворачивают и отгибают вторую кромку. После этого на коротких сторонах листа кромки окажутся отогнутыми в разные стороны. Обработанные таким образом листы соединяют попарно в картины. Фальцы уплотняют деревянным молотком.

Следующей операцией в картине отгибают продольные кромки под углом 90°. Вначале делают малый отгиб для стоячего фальца высотой 20 мм, а затем на противоположной стороне картины (в том I же направлении) делают большой отгиб для стоячего фальца высотой 35 мм. Для того чтобы не смять отвернутые кромки на коротких сторонах картины, кромки обоих стоячих фальцев на расстоянии около 100 мм от углов картины не отгибают.

Заготовка картин вручную – трудоемкая операция. Поэтому кровельщики используют различные механизмы и станки, которые облегчают труд и ускоряют процесс заготовки. В первую очередь это относится к заготовке картины рядового покрытия.

Рис. 64. Двойная картина для рядового покрытия

При заготовке элементов для карнизных свесов исходят из уклона настенных желобов. Для средних и северных районов России наилучшим является уклон настенных желобов 1:20, а для южных районов, где часто выпадают обильные дожди, – 1:10.

Для уменьшения толщины фальцев в местах стыкования приступают к гибке капельников с отворотными губками (рис. 65, а, узел II). Последовательность гибки капельника показана на рис. 65, б. В картине отгибают губку на длинной стороне заготовки с угловыми вырезами, а затем боковые отвороты на коротких сторонах картины для соединения со смежными картинами двойными лежачими фальцами. Стрелки на рис. 65, б показывают направления ударов киянки при гибке. Отвороты в картинах для их соединения на карнизе в общую полосу отгибают, как показано на рис. 65, а. Таким образом, все фальцевые соединения на участке карниза между воронками будут направлены от водораздела в разные стороны (по стоку воды).

Рис. 65. Одинарная картина покрытия карнизного свеса:
а – готовая картина (штрихпунктиром показан контур заготовки);
б – последовательность гибки капельника; 1-5 – последовательность операций

Соединение криволинейных элементов

Правила соединения криволинейных элементов рассмотрим на следующем примере.

На листе кровельной стали раскраивают заготовки звеньев коле- ч на водосточной трубы, пользуясь шаблоном. После разрезки заготовки выкатывают, а затем соединяют одинарными лежачими фальцами. Элементы колена соединяют фальцовкой. На детали, предназначенной для соединения, изнутри наносят риску. Затем звено колена прикладывают так, чтобы его риска совпала с ребром наковальни 3 (рис. 66) и наносят удары носком молотка 2 по кругу. Когда круг замкнется, кромка окажется отогнутой на угол 10-15°. Таким образом круг за кругом и доводят отгиб сначала до 60° (рис. 66, а), а затем до 120°. После этого сваливают бортик (рис. 66, б) и осуществляют его усадку.

Соединяют звенья колена следующим образом. На нижнем звене отбортовывают кромку шириной 5 мм. Затем это звено вставляют в образованное углубление звена 1 и фальцуют шов (рис. 66, в).

Отгибая кромки, колено непрерывно поворачивают вокруг его оси и носком молотка наносят легкие удары по кромке. При этом носок молотка должен находиться под небольшим углом к плоскости кромки, чтобы от удара на ней оставался след в виде остроугольного треугольника. Узкая сторона его должна выходить на обрез, а острый угол подходить к перегибу с направлением к центру овала.

Рис. 66. Соединение звеньев колена водосточной.трубы: а – отбортовка кромки на 60°; б ~ сваливание бортика; в – окончательное отсоединение звеньев; 1 – звено; 2 – молоток; 3 – наковальня; № 4 – оправка; 5 – брус-оправка

Соединения, показанные на рис. 66, можно быстро выкатать на ручной зиг-машине с комплектами сменных роликов. С помощью зиг-машины также выполняют отгибы на торцах цилиндрических и конических элементов для соединения их между собой и с плоскими деталями.

Ручная настольная зиг-машина (рис. 67, а) имеет сменные прокатные ролики 3, 4. Фасонный профиль каждой пары роликов предназначен для выполнения определенной операции: прокатки бортика под углом 90° (рис. 67, б), прокатки двойного бортика (рис. 67, в), выкатки валика жесткости (рис. 67, г), отгибания кругового бортика под закатку проволоки, закатки проволоки, уплотнения фальцев, гофрирования конца обечайки (рис. 68).

Чтобы прокатать валик жесткости или фасонную отбортовку, устанавливают ограничительную рамку 2 (см. рис. 67, а) на заданную величину. Затем поднимают верхний ролик 4 настолько, чтобы конец обрабатываемой детали 18 вошел между роликами. После этого деталь 2 раза пропускают, вращая рукоятку 9, между роликами; во время прокатки ролик 4 постепенно поджимают винтом 6. Когда валик достигнет требуемой величины, вращение прекращают, ролик поднимают вверх и деталь снимают.

Зиг-машину обслуживает один рабочий, производя на ней любые операции по прокатке при толщине листа до 0,8 мм.

Приводная зиг-машина (рис. 69) отличается от ручной более массивными рабочими деталями. Зиг-машина состоит из чугунной свободностоящей станины со* столом, рабочего механизма, вращаемого электродвигателем с педальным включением, верхнего и нижнего сменных рабочих роликов и регулировочной рукоятки. Верхний вал с закрепленным на нем роликом можно перемещать вверх и вниз и устанавливать на определенном расстоянии от нижнего вала. На приводной зик-машине обрабатывают детали из углеродистой листовой стали толщиной до 2 мм. Рабочее расстояние между осями роликов 90 мм. Вылет роликов составляет до 660 мм. Ролики вращаются с частотой 38 об/мин.

Рис. 67. Прокатка валиков жесткости на ручной настольной зиг-машине: а – зиг-машина; б – прокатка бортика под углом 90°; в – прокатка двойного бортика; г – выкатка валика жесткости; 1 – скользун; 2 – ограничительная рамка; 3,4- нижний и верхний ролики; 5, 15 – верхний и нижний валики; б – рычажный винт; 7 – корпус; 8 – кожух; 9 – рукоятка; 10 – зубчатый механизм; 11 – винт для изменения положения корпуса на кронштейне; 12 – верстак; 13 – зажимной винт; 14 -кронштейн; 16-винт ограничительной рамки; 17 – винт для закрепления скользуна; 18 – обрабатываемая деталь

Рис. 68. Гофрирование конца обечайки на ручной зиг-машине

Лист в приводную машину закладывают так же, как и в ручную. Для обеспечения определенного расстояния зиговки от кромки листа используют упор. Рабочий должен поддерживать деталь без перекоса и упирать ее кромкой в упор, иначе зиговка получится неправильной, то есть косой или волнообразной. Если оси роликов не будут совпадать, то деталь будет сминаться.

Чтобы избежать порезов и других травм при работе на зиг-машинах, рабочие должны пользоваться брезентовыми рукавицами.

Заготовка элементов покрытий парапетов, фартуков, воротников вокруг труб, колпаков и зонтов над трубами

Общие сведения. Большинство современных конструкций промышленных и некоторых типов жилых и общественных зданий имеют парапеты, которые защищают от увлажнения устройством покрытий из кровельной стали. Парапет 1 (рис. 70) покрывают кровельной сталью 2 сверху (рис. 70, а), а при небольшой высоте до 50 см устраивают фартук 3 (рис. 70, в). Крепление стального покрытия осуществляют с помощью специального Т-образного костыля или полосовой стали. Костыли прибивают к брускам гвоздями длиной 50 мм через 65-70 см. Покрытие парапетов венчается капельником 5. Для придания жесткости покрытия усиливают специальными крючьями из полосовой стали длиной 42 см и шириной 3-4 см. Крючья прибивают двумя гвоздями к брускам.

При наличии брандмауэра примыкание стальной кровли производится так называемой выдрой. Соединение это заключается в следующем: в каменной стене во время кирпичной кладки оставляют борозду глубиной 6 см и высотой 7-14 см. Кровельную сталь заводят в эту борозду на полную глубину с высотой отворота 6-8 см. Высота отворота зависит от места расположения примыкания с учетом возможного скопления снега.

Рис. 70. Покрытие парапетов и брандмауэров (а-в):
1 – парапет; 2 – кровельная сталь; 3 – фартук; 4 – брандмауэр; 5 – капельник

Брандмауэрные стены в зависимости от климатических условий и материала стен покрывают кровельной сталью только сверху или сверху и с боков (рис. 70, б). Брандмауэрные стены покрывают полностью листовой сталью там, где материал стены может подвергаться разрушению под влиянием атмосферных воздействий.

При любом способе покрытия между стеной и отворотом кровельной стали не должно быть зазоров; гвозди должны быть надежно заделаны в стену; проволока, которой привязывается свободный конец стального листа, должна быть толщиной не менее 2 мм и защищена от коррозии окраской или оцинкована.

Картины для покрытия парапетов и брандмауэров размечают по чертежам или натурному обмеру. При заготовке картин кровельные листы обычно разрезают в продольном направлении и соединяют в двойные картины одинарными лежачими фальцами с подсечкой.

Нижние кромки бокового покрытия парапетов и брандмауэров, соединяющиеся с рядовым покрытием скатов, отгибают для стоячего фальца, если парапет или брандмауэр имеет направление вдоль ската, или для лежачего фальца, если парапет имеет направление поперек ската. Верхние кромки бокового покрытия парапетов и брандмауэров отгибают для соединения их с покрытием верха угловым стоячим или лежачим фальцем.

Фартуки для покрытия карнизов и примыканий скатов к стенам заготовляют из листов кровельной стали, разрезанных в долевом направлении.

При изготовлении фигурных деталей вначале отгибают различные долевые кромки в картинах, а затем выполняют долевые перегибы.

Воротники. Воротник дымовой трубы – это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов. Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикального фальца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.

Рассмотрим, как изготовляют воротник из оцинкованной листовой стали в виде составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы.

Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы (рис. 71, а). По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. 71, в-е. При гибке учитывают, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков (рис. 71, д, е) должны быть парными, т. е. две левые и две правые.

Половины воротника (рис. 71, б, ё) собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами (рис. 71, ж1) и пропаивают третником, особенно щели в местах переходов. Иногда эти щели закрывают подогнанными заплатками, которые после укладки паяют.

Для упрощения работ допускается вместо фальцевых соединений фартуков воротника делать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две или три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.

Рис. 71. Заготовка воротника дымовой трубы: а – эскиз ствола трубы; б – части воротника, подготовленные к укладке; в – передний фартук; г – затрубный фартук; д – нижняя часть правого бокового фартука; е- верхняя часть правого бокового фартука; ж- соединение вертикального отворота переднего фартука с таким же отворотом бокового фартука

Колпаки и зонты над трубами. Колпаками защищают оголовки дымовых и вентиляционных труб. Колпак (рис. 72, а) состоит из четырех боковин (рис. 72, б) и крышки (рис. 72, г).

Допускается боковины объединять в одну или две заготовки.

Для изготовления однотипных труб делают шаблоны и по ним вырезают нужное количество заготовок для боковин и крышек. Исходные данные для разметки получают натурным замером оголовка трубы.

Элементы заготовки отгибают в такой последовательности: вначале в боковинах отгибают капельники (рис. 72, в), после этого верхние прямоугольные ободки, а затем кромки для фальцевого соединения. После того как все боковины будут собраны, их соединяют с крышкой угловыми фальцами. Для этого в крышке прорезают отверстие по размерам дымохода и отгибают внутренние бортики.

Рис. 72. Заготовка колпака дымовой трубы:
а – колпак, собранный на оголовке трубы; б – заготовка боковины; в – капельник;

Зонты служат для защиты дымовых каналов от попадания в них влаги. Зонты бывают конические и пирамидальные (рис. 73). Конические зонты изготовляют из листовой стали толщиной 1-1,5 мм, пирамидальные – из обычной кровельной толщиной 0,63 или 0,7 мм.

Рис. 73. Заготовки зонтов: конического; б – пирамидального; 1 – стойка; 2 – заклепка
Развертку конического зонта (рис. 73, а), строят таким образом. Из точки О радиусом R прочерчивают окружность. Из произвольной точки а на окружности откладывают 24 отрезка,

Заготовка элементов кровель

Настенный желоб. Картины настенных желобов (рис. 74) заготовляют на верстаке. Два листа соединяют короткими сторонами одинарным лежачим фальцем, которые располагают по направлению стока воды. На одной продольной стороне картины отгибают кромку для соединения с картинами рядового покрытия или для опоры сливных концов штучных кровельных элементов (рис. 74, разрез А-А). Ширину кромки принимают для одинарного лежачего фальца, а также для покрытия из штучных материалов 13 мм, для двойного лежачего фальца 25-26 мм.

На коротких сторонах делают надрезы глубиной 30 мм, отстоящие от второй длинной кромки на 200-230 мм. Вдоль этой кромки отгибают отворотную ленту (рис. 74, узел I), которая должна быть расположена под углом 60° к плоскости картины. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. В соответствии с количеством атмосферных осадков в районе строительства отгибают борт желоба высотой 120 или 150 мм.

После этого на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы. При этом учитывают, в какую сторону от водоприемной воронки будет укладываться желоб. Если стать лицом к воронке, то у картин настенных желобов, предназначенных для правой стороны от воронки, правые дальние от воронки отгибы делают вверх, а левые – вниз, у желобов левой стороны – наоборот, чтобы лежачие фальцы не препятствовали стоку воды.

Рис. 74. Двойная картина настенного желоба (правая)

Подвесной желоб. Лоток, располагающийся непосредственно под кромкой карнизного свеса, называется подвесным желобом. Чаще всего эти желоба бывают полукруглые и реже прямоугольные. Радиус закругления полукруглого желоба принимают 40, 50, 60, 70, 80 или 90 мм, сторону квадрата прямоугольного желоба – 80, 100,120, 140, 160 или 180 мм; сечение желоба определяют произведением площади водосточной трубы на коэффициент 1,25.

Подвесные желоба устанавливают с уклоном 1:200 и реже 1:100. Изготовляют их звеньями длиной по 3-4 м. Нарезанные заготовки соединяют в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желоба. Собранную картину выгибают на специальном приспособлении киянкой. В конце желобов, которые не присоединяют к воронкам, ставят заглушки.

Пояски, сандрики, подоконные сливы и другие выступающие из плоскости стен архитектурные детали на фасадах зданий покрывают кровельной сталью или черепицей для защиты их от атмосферных осадков и предохранения стен зданий от потеков воды. Картины для покрытий заготовляют из кровельной стали лишь в том случае, когда уклон покрываемой детали менее 50 %. Если уклон поясков, сандриков и подоконных сливов более 50 %, их покрывают черепицей.
Элементы покрытия карнизных поясков заготовляют в мастерской на верстаке по чертежам и замерам с натуры. Обычно элементы выполняют в виде сдвоенных картин, соединенных двойным лежачим фальцем или одинарным фальцем с подсечкой. На одной продольной кромке заготовки делают отгиб для заделки в борозду на глубину 25-30 мм. На другой кромке отгибают капельник с выносом его от грани пояска на 50-70 мм. Другие размеры определяют по месту.
Картины поясков делают из одинаковой листовой стали. При гибке пользуются киянкой. Заготовки по возможности подбирают такой ширины, чтобы лист, разрезаемый в продольном направлении, не имел остатков.

Пояски, сандрики и подоконные сливы выносят на 50-70 мм от плоскости стен. Выступы с уклоном менее 30 % покрывают кровельной сталью. Пояски, сандрики, подоконники, покрываемые кровельной сталью, должны иметь наклонные основания с гладкой поверхностью. Это необходимо для того, чтобы картины покрытия плотно прилегали к основанию.

Стальные картины укладывают на пояски и сандрики на Т-образных костылях. Костыли крепят ершами, которые заделывают цемент-но-песчаным раствором. Картины соединяют внахлестку на 100 мм. Верхние кромки картин крепят к деревянным пробкам (из сухой древесины) в бороздах или дюбелями к бетонным основаниям. В зависимости от длины пояска, сандрика или подоконного слива вдоль уклона, превышающего 30 %, для их покрытия используют пазовую ленточную или плоскую ленточную черепицу, которую укладывают на растворе.

Водосточная труба. Состоит из водоприемной воронки, прямых звеньев, колен и отмета. Колена служат для обхода выступов на стене, отмет – для отвода воды от стен здания. Количество водосточных труб на здании и диаметр их зависят от площади и климатических условий. При расчете поперечного сечения трубы исходят из условия, при котором 1 см2 ее сечения обеспечивает отвод воды с площади 0,75-1 м2. Расстояние между водосточными трубами принимают 12-14 м, а в отдельных случаях до 18 м.

Прямые звенья водосточных труб изготовляют из стандартных листов стали, которые разрезают на одинаковое число поперечных или продольных полос. При поперечном разрезе стандартного листа получаются звенья длиной по 710 мм, при продольном -1420 мм. Из листа, разрезанного поперек на четыре, три и две равные части, соответственно получают заготовки звеньев для труб диаметром 100,140 и 180 мм (с обрезками). Из листа, разрезанного на две равные части в продольном направлении, получают две заготовки для звеньев диаметром 100 мм. Из целого листа сворачивают звено диаметром 216 мм, длиной 1 420 мм.

Водосточные трубы составляют из одинарных или двойных звеньев. Для прямых звеньев труб, воронок и колен используют сталь толщиной 0,63 или 0,7 мм, для отметов – 0,8 мм. Чтобы звенья хорошо входили одно в другое при сборке трубы, заготовкам придают небольшую конусность. Это достигается тем, что одну сторону в каждой заготовке суживают на 5-6 мм.

Заготовки звена с отогнутыми кромками для фалыдевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.

На концах прямых звеньев труб, а также на стаканах воронок и в верхней части отмета на зиг-машине выкатывают валики, являющиеся ребрами жесткости и одновременно ограничителями глубины захода одного звена в другое. Валики должны выступать над поверхностью звена на 8 мм.

Для заготовки лотка водоприемной воронки на листе проводят вертикальные линии на расстоянии 200 мм одна от другой. На правой линии откладывают отрезки в, а, соответственно равные ширине сливной части лотка и высоте ободка воронки. Точно так же на левой вертикальной линии равными долями от оси откладывают отрезки (а +120 мм).

Построив углы а, равные углу наклона желоба, и отложив отрезки h (высота желоба), проводят наклонные к концам отрезков Ь и получают контур заготовки лотка. Хвостовая часть лотка А предназначена для крепления лотка к обрешетке. Затем оставляют припуски на кромки и бортовые отвороты. Правую кромку отгибают под лоток, а из наклонных образуют бортовые отвороты. В заключение борта лотка изгибают под прямым углом.

Переходное колено – связующее звено между воронкой и стояком водосточной трубы. Колено изготовляют гофрированным, согнутым на прессе из прямого звена трубы, и гладким, выполненным из отдельных звеньев.

Отмет в простейшем виде делают из гладкого колена, косо обрезая один из его концов.

Навешивание водосточных труб

Одновременно с установкой карнизных штырей для крепления водоприемных воронок укрепляют настенные штыри со скобами для навешивания водосточных труб (рис. 75). Иногда штыри со скобами устанавливают одновременно с кладкой кирпичных стен.

Рис. 75. Навешивание водосточной трубы: а – верхней части; б- нижней части; в – крепление хомута со штырем; г – крепление смежных звеньев; 1 – кровля; 2 – настенный желоб; 3 – лоток; 4 – заклепка; 5 – карнизный штырь с хомутом; 6 – воронка; 7 – колено с гофрами; £ – межколенное звено; 9 – замыкающее звено; 10 – настенный штырь с хомутом; 11 – пробка; 12 – цементно-песчаный раствор; 13 – кровля пояска; 14 – промежуточное звено; 15 – цокольное звено; 16 – отмет; 17- болт; 18 – гайка; А, В, С, D,E,F – расстояния между деталями трубы; КХ- расстояние между верхним ребром настила и последним настенным штырем

При установке карнизного штыря для крепления воронки его крепежную полосу подгибают или укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки на 8-10 мм находилось ниже капельника карнизного свеса, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.

Точку крепления верхнего настенного штыря определяют по углу колена (135°), конструкции водоприемной воронки, заданному положению ее относительно капельника и величине выноса карниза относительно стены.

Водосточные трубы монтируют снизу вверх, используя для этого лестницу, леса или подъемную люльку. Первым на два штыря устанавливают отмет 16 (рис. 75, б), который крепят хомутом на болтах (рис. 75, в), валик жесткости отмета должен лежать на хомуте второго штыря. Затем вставляют первое звено водосточной трубы до упора его нижнего валика в верхний раструб отмета. Верхний обрез раструба первого звена должен находиться внутри хомута третьего штыря (рис. 75, г). В этот раструб вставляют второе звено, которое нижним валиком жесткости опирается на хомут штыря 10. Соединенные звенья крепят хомутом. Так закрепляют все промежуточные звенья трубы, кроме замыкающего. При установке замыкающего звена следят за тем, чтобы оба его валика жесткости лежали на хомутах штырей.

Масса трубы равномерно распределена на все штыри, что полностью исключает ее продольную осадку. При этом затяжки хомутов должны плотно удерживать соединенные звенья, так чтобы они не сминались.

В раструб замыкающего звена (рис. 75, а) вставляют колено, соединенное с межколенным звеном в направлении стока воды. После этого воронку с надвинутым коленом соединяют с межколенным звеном (также по стоку воды) и крепят хомутом к карнизному штырю. Далее отвороты воронки водосточной трубы склепывают с бортами лотка.

Устройство картин рядового покрытия

Скаты крыш (сначала противоположные фасадным, затем фасадные) покрывают после укладки карнизных свесов и настенных желобов.

В зависимости от формы крыши рядовое покрытие (рис. 76, а, б) укладывают в разной последовательности: на фронтонных крышах первую полосу располагают вдоль фронтона или брандмауэра; при вальмовых, полувальмовых и многощипцовых – от начала коньков.

Как правило, картины в рядах раскладывают в направлении от желоба к коньку. Кромки в стоячих фальцах в пределах одного ската кровли загибают в одну сторону. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, которую зацепляют отгибом предыдущей, и т. д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5×60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы покрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом – 50 мм. Стоящие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80-100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоящего фальца (рис. 76, в).

Рис. 76. Рядовое покрытие ската: а – укладка рядовых полос; б – поперечное примыкание ската к стене; в – коньковый стоячий фальц; г – крепление фронтонного края рядовой полосы; 1 – картина в рядовой полосе; 2,3- одинарные лежачий и стоячий фальцы; 4 – коньковый стоячий фальц; 5 – доска; б – брусок; 7 – фартук; 8 – закладной брусок; 9 – толевый гвоздь; 10-цементно-песчаный раствор; 11 – фронтонная кляммера; 12-кровельный
гвоздь

Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб, у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммера-ми. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа (примерно через 600 мм), прибивают гвоздями (3,5 х 45 мм) к боковым граням брусков обрешетки и загибают их на кромку малого отгиба. Если кляммера совпадает с лежачим фальцем в рядовой полосе, ее перемещают на другую сторону бруска.

Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смещение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм (см. рис. 76, а). Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении. При обрезке четных полос следят за тем, чтобы лежачие фальцы в полосе не попадали в отгибаемые кромки конькового стоячего фальца.

Вторую рядовую полосу собирают, как первую, затем ее пододвигают стороной с большим отгибом к малому отгибу первой полосы. Малый отгиб второй полосы крепят к обрешетке кляммерами, после чего приступают к соединению полос стоячим фальцем. Иногда рядовые полосы соединяют только у кляммер, а к окончательному их соединению возвращаются после того, как полосами будет покрыт весь скат.

Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится так, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направлении от карниза к коньку. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к большому отгибу; в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого отгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца и, продвигаясь вперед, ударами киянки наклоняет кромку большого отворота из горизонтального положения книзу. После этого переставляет греб-негиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца. Потом начинает уплотнять его, двигаясь снова вдоль фальца и нанося киянкой равномерные удары по уплотняемой кромке, одновременно переставляя гребнегиб. При каждой выполняемой операции гребнегиб передвигают рукой вдоль фланца.

Иногда по описанной технологии одинарный лежачий фальц формируют за один проход.

Устройство фронтонных и карнизных свесов, желобов, воронок, воротников и колпаков

Фронтонный свес должен выступать за обрешетку на 40-50 мм. Крепят свес концевыми кляммерами, которые устанавливают через 300-400 мм. Вместе с рядовой полосой их затем загибают в виде двойного стоячего фальца (см. рис. 76, г).

Фронтонные свесы монументальных зданий, а также строений, сооружаемых в районах со шквальными ветрами, крепят так же, как и карнизные свесы, т. е. на костылях с устройством отворотных лент с капельниками.

Края кровельного покрытия, примыкающие к каменным стенам, отгибают вверх не менее чем на 150 мм. Края отворотов заводят в борозды, устраиваемые в кладке; там их закрепляют гвоздями через каждые 300 мм.

Для соединения настенного желоба с рядовым покрытием ската в желобе отгибают кромку высотой 20 мм на угол 90°. Это проще всего сделать щипцами или с помощью металлической планки длиной 500-600 мм, имеющей на одной узкой стороне продольную щель шириной 3 мм, глубиной 20 мм. Чтобы в соединительном фальце не было излишних утолщений, в отгибаемых кромках обрезают углы.

Нижний продольный край рядового покрытия (рис. 77, а) в процессе сборки рядовых полос укладывают на заранее сделанный отворот в настенном желобе. После укладки покрытия свисающий край по всей длине обрезают так, чтобы ширина его была не более 20 мм. Одновременно с этим подрезают фальцевые кромки, опирающиеся на отворот настенного желоба (рис. 77, б). С помощью металлической лапы 5 и киянки 6 обрезанный край покрытия подгибают вниз на всю длину фальцевого соединения (рис. 77, в). Затем нижний край покрытия наклоняют киянкой и гребнегибом (рис. 77, г). Далее молотком и гребнегибом нижнюю кромку загибают внутрь отворота настенного желоба (рис. 77, д), уплотняют фальц с помощью кровельного зубила и киянки (рис. 77, ё). В заключение концевые уголки поочередно сваливают на гребень (рис. 77, ж).

Вслед за укладкой покрытия на одном скате в таком же порядке его укладывают и на смежном скате. После этого делают коньковые отгибы (шириной 30 и 50 мм) с последующим выполнением одинарного стоячего фальца на коньке. Так же делают и реберные фальцы на вальмовых крышах.

Карнизный свес (рис. 78) начинают устраивать с установки штырей со скобами и Т-образных костылей. Штыри располагают по осям водоприемных воронок, а костыли – через 700 мм друг от друга с допусками ±30 мм. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть 200-400 мм.

Рис. 77. Соединение рядового покрытия с кромкой настенного желоба:
а-е – последовательность гибки; ж – готовый желоб; 1 – желоб; 2 – рядовое покрытие; 3, 4 – фальцевые кромки; 5 – металлическая лапа; б – киянка; 7 – гребнегиб; 8 – зубило (стрелками показано направление ударов киянкой)

Рис. 78. Покрытие карнизного свеса:
а – карнизный свес; б – порядок укладки картин; в – врезка костыля в настил; 1 – карнизный штырь; 2 – дощатый настил; 3 – Т-образный костыль; 4 – гвоздь 3,5 х 45 мм; 5 – покрытие свеса картинами (I-IV )

Поперечные планки костылей размещают на расстоянии 120 мм от свеса дощатого настила. Костыли устанавливают по натянутому шнуру. Функцию маяков выполняют крайние костыли. Штыри, как и костыли, врезают заподлицо в настил и крепят гвоздями или шурупами.

На крыше заготовленные картины от первой до пятой соединяют сначала для одной половины свеса между воронками, потом -для другой. Картины вдоль верхней продольной кромки закрепляют гвоздями – по три на каждый лист. Укладку картин на костыли начинают от осей воронок (допускается укладка и от водораздела в обе стороны).

Для соединения картин одну фальцевую кромку, смазанную суриковой замазкой, вводят в другую и фальц уплотняют киянкой на металлической рейке; концы капельников соединяют внахлестку. Соединенные картины поочередно укладывают на костыли таким образом, чтобы их поперечные планки вошли в отгибы капельников.

Картины для покрытия карнизного свеса соединяют на водоразделе одинарным лежачим фальцем.

Для устройства настенного желоба на смонтированном карнизном свесе восстанавливают ранее нанесенные наклонные линии АВ (см. рис.78) в обе стороны от водораздела. На этих линиях у воронок и на водоразделе устанавливают маячные крючья; их вертикальные отгибы должны находиться на указанных линиях. Между маяками (перпендикулярно линии АВ) таким же образом крепят остальные крючья с интервалом 670-730 мм. Крюк на водоразделе устанавливают перпендикулярно карнизному свесу.

Заготовленные картины желобов собирают, как и карнизное покрытие. При изготовлении картин учитывают направление стока воды. Сборку ведут от водоприемных воронок к водоразделу. Борта желобов соединяют между собой внахлестку так же с учетом направления стока воды. При этом следят, чтобы верхняя кромка картин на карнизе всегда была расположена выше верха борта желоба. На водоразделе и при стыковании у воронки картины соединяют двойным лежачим фальцем. Борта желобов на крючьях закрепляют заклепками. Верхнюю продольную кромку настенных желобов соединяют с картинами рядового покрытия фальцевым швом. Лоток устанавливают по оси водоприемного участка с таким расчетом, чтобы его хвостовой отворот оказался под концами соединяемых настенных желобов. Отворот крепят четырьмя гвоздями размером 30 х 40 мм. Борта лотков и желобов соединяют угловыми фальцами, отгибаемыми на внутренние плоскости лотковых бортов (рис. 79, узел II).

Лотки для водоприемных воронок, собираемые в углах крыши здания, несколько отличаются от обычных лотков, устанавливаемых на его карнизах. Если для карнизов лотки могут быть заготовлены заранее, то угловые лотки обычно делают на месте по натурным замерам. При этом учитывают ширину картин настенных желобов, их положение относительно карнизов и высоту бортов.

Рис. 79. Устройство настенного желоба:
1 – штырь со скобой; 2 – водоприемная воронка; 3 – лоток; 4 – настил разжелобков; 5 – стропильная нога; 6 – карнизный настил; 7 – обрешетка; 8 – картина настенного желоба и карнизного свеса; 9, 13 – гвозди; 10 – костыль; И – карнизный свес; 12 – крюк для желоба; 14 – кляммера

Подвесные желоба (рис. 80) представляют собой полукруглые или прямоугольные лотки, которые подвешивают непосредственно под сливной кромкой карнизного свеса. Подвесные желоба служат для тех же целей, что и настенные. Собираемая желобами вода отводится к воронкам.

На карнизе желоб располагают так, чтобы стекающая со ската вода не переливалась через его передний борт.

Перед установкой лотковых скоб по уровню проверяют горизонтальность передней кромки. Скобы крепят в такой последовательности. Вначале устанавливают две крайние (маячные) скобы, натягивают между ними шнур и по нему размечают и врезают в дощатое основание остальные скобы.

Поднятый на карниз желоб укладывают на лотковые скобы 2 (см. рис. 80) и крепят кляммерами б. Чтобы избежать последствий расширения желоба при температурных колебаниях, в нем устраивают компенсаторы или делают подвижные швы.

Компенсатор представляет собой водоприемную воронку, в которую с двух сторон входят свободно уложенные концы подвесных желобов. Такая конструкция желоба позволяет ему свободно удлиняться или укорачиваться на 10-15 мм, что вполне достаточно для температурных изменений в различное время года.

Подвижный шов делают в точке наивысшего подъема желобов. Здесь же концевые торцы желобов заделывают жестяными заглушками. Между их торцами оставляют температурный зазор 30-40 мм. Оба конца желобов закрывают сверху жестяной крышкой (на два ската), по которой вода стекает в концы желобов. В некоторых случаях можно ограничиться жестким креплением желоба к одной из скоб, расположенной в его середине, оставив концы лишь подвижно закрепленными в кляммерах.

Водоприемные воронки делают круглой или прямоугольной формы. В обоих случаях в них устраивают одно или два отверстия для ввода желобов. Воронку крепят к карнизу стандартным штырем с обжимным хомутом. Отвороты ободка воронки рекомендуется дополнительно скреплять заклепками с обоими бортами лотка. После этого укладывают картины карнизных слоев (если они предусмотрены) и приступают к покрытию.

При устройстве воротников для труб проверяют, чтобы все деревянные элементы обрешетки и кровли, прилегающие к стволу дымовой трубы, по противопожарным нормам отстояли от поверхности его стенок на 130 мм.

Воротник, состоящий из двух половин, собирают в выдре оголовка трубы. Первой со стороны карниза подводят нижнюю половину, которую крепят гвоздями. Затем со стороны конька подводят верхнюю половину так, чтобы ее отвороты перекрывали отвороты нижней по стоку воды на 200 мм. Вертикальные отвороты воротника соединяют между собой с двух сторон отогнутыми полосками. С боковых и коньковой сторон воротник крепят кляммерами через 500 мм.

Чтобы избежать застоя воды в затрубной части ствола, при заготовке один размер верхней половины воротника делают больше другого на 5-6 мм.

Особое внимание при сборке обращают на целостность швов и качество пропайки углов.

Дымовая труба может быть расположена на крыше как в поперечном, так и в продольном направлении относительно рядовых полос. Если поперечная сторона трубы будет более 500 мм, то со стороны конька устраивают распалубку из досок в виде двускатной кровли. Распалубку покрывают картинами, отвороты которых заводят в выдру. Картины с рядовыми полосами соединяют лежачими фальцами. Все отвороты вводят в выдру трубы с таким расчетом, чтобы из них был образован воротник высотой 150 мм в затрубной части и 100 мм – в нижней.

О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в . Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.

Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы:

• Из каких элементов состоит пирог фальцевой кровли.
• Как обустроить карнизный свес фальцевой кровли.
• Последовательность и технология монтажа фальцевых панелей.
• Обустройство ендов и примыканий фальцевой кровли.

Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.

Павел Т. Пользователь FORUMHOUSE

Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.

Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).

Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:

Рассмотрим их подробнее.

Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.

Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.

В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.

Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.

berd80 Пользователь FORUMHOUSE

Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.

Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).

Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.

Ни в коем случае нельзя в качестве пароизоляции и гидроизоляции использовать один и тот же материал. Тем более, нельзя менять их местами. Все это приведет к скоплению влаги в утеплителе или, наоборот, в помещении. Развитие плесени и последовательное разрушение строительных конструкций в данном случае – гарантированы.

Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.

Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.

Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.

Arhios Пользователь FORUMHOUSE

Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).

Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:

Обрешетка должна быть прочной, жесткой и ровной. Максимальный просвет между обрешеткой и контрольной рейкой длиной 1 метр не должен превышать 5 мм.

Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.

А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.

Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.

Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.

По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.

Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.

Сплошная обрешетка – понятие условное. Между каждой поперечной планкой обрешетки обязательно оставляется небольшой зазор (не более 10 мм), который будет компенсировать тепловое расширение древесины.

Более подробно , можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.

Заготовка материалов

Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.

vasilpolt Пользователь FORUMHOUSE

Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.

Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.

На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.

Устройство и монтаж карнизного узла

Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.

Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.

Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.

Roofer1959 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.

Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.

Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.

Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.

Между гидроизоляцией и капельником следует нанести тонкий слой клея или кровельного герметика.

Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.

nekorsakov Пользователь FORUMHOUSE

Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.

Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.

Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.

Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.

Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.

Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.

Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).

Крепежи для оцинкованной кровли (в том числе и костыли) должны быть изготовлены только из оцинкованной стали.

Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.

Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.

Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.

nekorsakov

Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.

Фальцевые кровли, оснащенные настенными желобами и плоскими отливами, должны быть усилены кровельными костылями в обязательном порядке.

Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.

Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин

Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.

Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).

Прямые и угловые клещи (большие и малые) для формирования фальцевых загибов и других сложных элементов и кровли.

Обжимные кровельные рамки – служат для обжимки Г-образных и двойных фальцев. По сути, обе рамки используются для закрытия двойного фальца, ведь его завальцовка осуществляется в два прохода: Г-рамка закрывает одинарный стоячий фальц во время первого прохода, а рамка для закрытия двойного фальца используется при выполнении второго прохода.

Также существуют рамки для подгиба кровельных свесов. Их используют при монтаже различных картин (в том числе и самозащелкивающихся).

Комплект ножниц по металлу с различными углами реза.

Резать панели болгаркой или другим абразивным инструментом нельзя! Это разрушает защитное покрытие материала.

Монтаж кровельных скатов на примере двухскатной кровли

Монтаж кровельных скатов начинается с установки стартовой панели. Ключевое отличие стартовой панели от панели рядовой заключается в особой геометрии профиля, благодаря которой можно крепить картину к обрешетке сразу с двух сторон.

Шаг между соседними крепежами (кляммерами) равен 40…50 см.

Кляммеры должны полностью повторять геометрию изгибов, которые имеются на боковых полках фальцевых картин. Подобный крепеж можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести на строительном рынке.

Если длина кровельных скатов превышает 6,5 метров, специалисты рекомендуют использовать подвижные кляммеры, которые позволяют компенсировать возможные деформации от теплового расширения панелей.

После установки стартовой картины производится монтаж остальной кровли.

nekorsakov

Рядом с уложенной и зафиксированной картиной укладывается следующая, которая внахлёст (загнутым краем) закрывает гвоздевую полку предыдущей панели. Обе картины обжимаются в замок вместе с уже установленными (скрытыми) кляммерами. В итоге получается очень надёжное и герметичное соединение, ведь весь крепёж закрывается листами металла.

Обжим фальцевых соединений производится в стандартной последовательности. Вначале, с помощью рамки для закрытия горизонтального замка, производится первый обжим. Затем при помощи рамки для закрытия двойного фальца производится второй обжим.

Финишная картина обрезается по размеру (чтобы не выступала за пределы фронтонного свеса), подгибается и крепится кляммерами к обрешетке. Фронтонный свес впоследствии закрывается специальным профилем.

Вспененная звукоизоляционная лента, которую можно подкладывать под фальцевые панели по всей их длине, дополнительно защищает помещение от шума, возникающего во время дождя. Лента отрезается по размеру и крепится степлером к обрешетке.

Мы описали последовательность установки картин, изготавливаемых на фальцегибочном оборудовании по индивидуальным размерам. Монтаж самозащелкивающейся кровли имеет свои нюансы.

Например, во время установки самозащелкивающихся панелей вместо кляммеров используются кровельные саморезы, которые вкручиваются в гвоздевые планки фальцевых картин. На гвоздевых планках имеются продолговатые отверстия, которые помогают компенсировать тепловую деформацию панелей.

Для крепления кляммеров и самозащелкивающихся панелей к деревянной обрешетке следует использовать кровельные гвозди или оцинкованные саморезы с пресс-шайбой (по дереву), которые имеют плоскую шляпку.

Чтобы самозащелкивающаяся кровля не пошла волной в жаркую погоду, саморезы необходимо ввинчивать точно в середину продолговатого отверстия. При этом, завинтив саморез полностью, его следует выкрутить примерно на четверть оборота (чтобы панель могла немного смещаться под действием теплового расширения).

Оформление кровли в местах карнизных свесов

Гребни фальцевых картин, расположенные в местах карнизных свесов, следует подрезать (буквально на 2…3 см).

После этого оставшаяся (выступающая) часть картины легко подогнется под карнизный свес, сформировав надежный и герметичный карнизный выступ.

Вовсе необязательно полностью удалять крайнюю часть гребня. Ее можно подогнуть, сформировав на торце фальца аккуратную декоративную заглушку.

Монтаж боковых торцевых планок

Представляем схему установки бокового фронтонного профиля.

1. Брус, на который крепится ветровая планка (размеры бруса выбираются, исходя из геометрии ветрового профиля).
2. Кровельный саморез «металл-дерево».
3. Боковая торцевая планка.
4. Стартовая/финишная панель фальцевой кровли.
5. Саморез с пресс-шайбой.
6. Кляммер.

На стыке кровельных скатов торцевые планки соединяются следующим образом.

Монтаж вентилируемого конька

Основные элементы вентилируемого конька – это: верхний коньковый профиль, вентиляционная решетка и опорные элементы.

nekorsakov

Решил нижние (опорные) планки заводить между обрешёткой и картиной, ничем дополнительно не фиксируя. Сверху на них смонтировал планки верхние (с некоторым перехлёстом). Опорную планку в итоге держат не отдельные саморезы, а целый кровельный лист, зафиксированный кляммерами и обжатый с соседними листами. В таком варианте крепления перфорированная стенка опорной планки получилась задвинута глубоко от края, что и эстетически, и функционально мне показалось лучше (подальше от "агрессивной" внешней среды с её осадками).

Обход трубы

Дымоходы и вентиляционные шахты – выступающие элементы, обход которых при обустройстве фальцевой кровли требует наличия определенных навыков в выполнении жестяных работ. Рассмотрим стандартный вариант обхода на примере самозащелкивающейся кровли. Его сможет смонтировать любой непрофессиональный кровельщик.

От стандартных фальцевых панелей отрезаются куски с замками (на схеме обозначены красным). Из них формируются планки примыкания (боковые фартуки), которые с одной стороны прилегают к стенке трубы, а с другой – защелкиваются с соседними картинами. Пространство между боковыми фартуками закрывается планками примыкания (верхней и нижней), которые не имеют защелки. На верхней планке делается зацеп, на который ложится картина, подходящая к дымоходу сверху. Нижняя планка с зацепом ложится на нижнюю картину.

Примыкания фартуков к стенкам трубы закрываются кровельным герметиком.

Панели, имеющие прокат под двойной фальц, в месте обхода трубы монтируются аналогичным образом.

Все четыре фартука, в данном случае, соединяются с примыкающими картинами лежачими и стоячими фальцами.

Устройство ендовы

Сразу обратим внимание на требования к обустройству основания под планку ендовы: основанием здесь будет являться сплошная деревянная обрешетка.

Конструкция металлических примыканий должна обеспечивать максимальную герметичность кровли в местах соединения двух скатов. Поэтому планку ендовы необходимо крепить к обрешетке кляммерами (ни в коем случае не саморезами), а примыкания картин к ендове следует закрывать двойным фальцем.

Хозяин дивана

Не лучшее решение – продырявливать картины (а заодно и ендову) саморезами. Правильнее – сделать фальц (подгиб) на кромке картины и завести его на соответствующий фальц ендовы. В итоге получится лежачий фальц. Размер перехлеста – примерно 30 миллиметров. Ендова же, в свою очередь, крепится кляммерами к обрешетке.

Эти правила актуальны для фальцевых картин и профилей, изготовленных из листового или рулонного проката на листогибочном /фальцепрокатном оборудовании. Монтируя примыкания на «самозащелкивающейся кровле», следует руководствоваться инструкциями и рекомендациями производителей кровельных панелей.

Примыкания к стене

Примыкание к стене – элемент конструкции, без которого не обходится ни одна сложная кровля. Подобные примыкания имеют простую конструкцию и выполняются с помощью специального профиля.

Более подробно узнать , а также о технологических моментах, связанных с ее установкой, можно в соответствующем разделе нашего портала. Получить информацию , можно, прочитав статью, основанную на рекомендациях пользователей FORUMHOUSE. Для тех же читателей, которые захотят увидеть наглядный мастер-класс по монтажу фальцевой кровли , у нас подготовлен небольшой тематический видеосюжет.

Выбор материала для кровли учитывает индивидуальные особенности здания: угол наклона крыши, основательность фундамента, общий архитектурный стиль. При выборе финишного покрытия часто отдают предпочтение листовому металлу. Этот материал гарантирует долговечность кровли, имеет небольшой вес и не утяжеляет конструкцию, обработка и монтаж металла не составляют труда, что ускоряет весь процесс устройства крыши. В этой статье мы рассмотрим, как покрыть крышу железом.

Какой вид кровельного железа выбрать?

Металлические листы, предназначенные для кровельных работ, различаются внешним видом и покрытием.

• Черное железо – листы или рулонная сталь без покрытия, отличается устойчивость к механическому воздействию, но не переносит влаги. Это бюджетный материал, но для долгосрочной эксплуатации нуждается в антикоррозийном покрытии.

• Оцинкованная сталь – имеет гладкую поверхность, устойчива к атмосферным осадкам благодаря защитному слою цинка, незаменима при устройстве фальцевой кровли.
• Профилированный металл – оцинкованное железо, подвергшееся профилированию для создания ребер жесткости. Имеет трапециевидное, волнообразное или прямоугольное сечение. После обработки полимерным покрытием значительно увеличиваются антикоррозийные и эстетические свойства материала.

Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали

Перед тем как покрыть крышу железом, необходимо изготовить прочную обрешетку, которая исключит прогибы металла. Основой под железные листы служат деревянные брусья, расположенные в 20 см друг от друга, сплошная обрешетка из обрезных досок или пошаговая обрешетка из досок, прибитых на расстоянии в 10 см.

Соединять листы с цинкованным железом можно, укладывая их внахлест, и закрепляя гвоздями со специальной прокладкой, или более трудоемким и надежным способом – фальцеванием. Для выполнения работы необходимы:

• деревянная киянка;
• ножницы по металлу;
• верстак для заготовки картин;
• металлический молоток;
• гребнегиб;
• рулетка;
• смесь олифы с суриком.

Железные листы перед началом работы грунтуют смесью олифы и сурика, чтобы увеличить сопротивление коррозии. Просушенное железо режут на части нужных размеров, для этого используют ножницы по металлу (болгарка категорически запрещается). Фальцевый способ надежно защищает стыки от протекания. Он представляет собой соединение соседних листов железа в замок, выполненный путем отгибания кромки.

Для горизонтального соединения выполняются лежачие фальцы. Их изготавливают при помощи специальных станков или на верстаках, используя молоток и киянку. У кромки листа проводят линию и загибают край при помощи киянки, для этой работы понадобится верстак с металлическим уголком. На другом листе кромку отгибают несколько раз, до создания п-образной формы. Место соединения уплотняется и загибается вплотную к металлическому листу. Таким способом формируются заготовки для укладки на крышу, их называют картины.

На крыше все картины соединяются с помощью продольных стоячих фальцев. При их изготовлении используют гребнегиб. Перед началом крепления проверяется расположение листов в вертикальной плоскости. Длину заготовки рекомендуется выполнять равной размеру ската крыши. Картины укладывают рядами от конька к желобу. Для уплотнения лежачих фальцев используется стальная полоса.

В местах, требующих особой прочности швов, используют двойной фальц. Он изготовляется загибом кромок двух листов, с последующим одновременным сворачиванием. Лежачий фальц устанавливается загибом к карнизу, это позволяет воде беспрепятственно стекать по крыше. К обрешетке картины крепятся металлическими кляммерами.

Самым сложным этапом является устройство воротника для тубы дымохода. Он изготавливается предварительно, по форме и размерам трубы. С металлическими листами воротник соединяется стоячими фальцами.

Чтобы понять, как правильно выполнить монтаж кровли, используя фальцевое соединение, стоит посмотреть видео с рекомендациями профессионалов.

Особенности покрытия кровли профилированным листом

1. Определяясь с размером гофролиста, выбирайте равный по длине скату крыши, если она велика, ориентируйтесь на удобство транспортировки.
2. Подсчитывая количество листов, учтите угол наклона крыши, если он в пределах 15 до 30 градусов, потребуется нахлест до 20 см.
3. Перед монтажом профнастила укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится скобами к стропилам. Поверх нее устанавливаются контр-рейки, обеспечивающие зазор с металлическими листами.
4. Полимерное покрытие профлистов не должно повредиться во время транспортировки и монтажа, это приведет к потере антикоррозийных свойств материала.

Марки профнастила различаются прочностью и высотой волны. Для устройства надежной кровли используют две марки:

• НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
• Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

Профлисты легко поддаются обработке, для укладки и крепления понадобится ножовка по металлу и шуруповерт. Укладывают листы снизу вверх, начиная от правого торца. Цельные профилированные листы предварительно закрепляют одним саморезом и укладывают по всей длине крыши. После выравнивания по карнизу проводится окончательный крепеж кровельными саморезами, головки которых подбираются по цвету полимерного покрытия. По горизонтали они вкручиваются шуруповертом в каждую вторую волну, по вертикали на расстоянии шага обрешетки. Верхняя и нижняя части закрепляются саморезом в каждый профиль.

При использовании нескольких рядов профнастила, их поперечные стыки соединяют с нахлестом не меньше 20 см и промазывают силиконовым герметиком.

Работая, с профилированным железом, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений в процессе передвижения. Рекомендуется надевать мягкую обувь или сделать деревянный настил на готовом участке крыши.

Правильно установленная кровля из железа обеспечит надежную защиту на долгие годы, это добротное покрытие устоит под действием осадков и ветра. Блестящая или цветная поверхность, используемых металлических листов, дополнит архитектуру здания.

Фото

Видео

В этом видео рассказывается о монтаже металлопрофиля своими руками:

Это видео демонстрирует монтаж кровли из профнастила: