Еще пару десятилетий назад ни о каких металлопластиковых окнах и дверях и речи не шло. В каждой квартире стояли старые добрые «советские» окошки, которые красили из года в год, а на зиму проклеивали газетами или изолентой. С дверями - то же: подкрасили, стеклышки натерли - и весь ремонт. С развитием строительных технологий люди могут позволить себе окна на любой вкус, цвет и кошелек. Те, кто предпочитает только экологически чистые материалы, ставят деревянные, кто не хочет особо тратиться - выбирает самые простые металлопластиковые.
Однако еще встречается множество квартир и домов, где из-за многочисленных слоев краски уже не видно рисунка на наличниках, да и на самих дверях. Также можно встретить еще и старые деревянные окна, где вместо штапиков - старая рыхлая замазка и вздутая, местами облупившаяся краска. Можно вдохнуть в них новую жизнь.
Если все делать своими руками и не привлекать специалистов, то реставрация деревянных дверей обойдется вам в 10, а то и 15 раз дешевле покупки новых. К тому же, новую дверь точно так же нужно шкурить, покрывать лаком либо шпаклевать и красить, в нее точно так же необходимо врезать петли и ручки. Поэтому, если у вас стоят именно деревянные, а не прессованные двери, то не спешите выбрасывать их.
Реставрация деревянных окон практически не отличается от реставрации дверей. Просто нужно покупать все материалы для наружных работ, рассчитанные на атмосферные воздействия. Реставрация окон более «ювелирная», все нужно делать аккуратно, можно и пораниться, и стекло испортить.
Технология реставрации окон и дверей зависит от их состояния. Можно просто зашкурить старый лак и, если все в порядке покрыть изделие новым. Можно и наоборот: снять пять слоев старой краски с двери, потом вырезать лобзиком ее гнилые участки, вставить другие, зашпаклевать и покрасить. Тема моей статьи -реставрация запущенных окон и дверей.
Что вам понадобиться из инструментов:
- Строительный фен. Никакие жидкости для снятия старой краски не пойдут, с ними можно только намучиться и потерять драгоценное время.
- Набор шпателей. Небольшими шпателями вы будете снимать старую краску, а теми, что шире - шпаклевать.
- Пистолет для герметика. Нужен, чтобы приклеивать стекла. Если стекол нет, то и пистолет вам, соответственно, не нужен.
- Кисти для покраски
- Наждачная бумага Р220-240, чтобы зачищать шпаклевку, и немного крупнее, например, Р120, чтобы зачищать древесину
- Стамеска
- Молоток
- Ножовка по дереву или электролобзик
- Небольшой ножик
- Клещи
- Плоскогубцы.
Из материалов вам понадобиться:
- Шпаклевка крупнозернистая по дереву. Применяется для заделки глубоких щелей и дефектов.
- Шпаклевка мелкозернистая финишная по дереву. Применяется для финишной отделки древесины. Шпаклевку берите белую. Бежевую шпаклевку под цвет древесины рекомендуется брать только в том случае, если вы собираетесь покрывать изделие лаком. Если окно или дверь находятся в очень плохом состоянии, то рекомендую шпаклевать и красить его материалами белого цвета. В этом случае дефекты меньше всего видны.
- Экономить на шпаклевке не нужно, особенно если делаете окна. Лучше взять материал подороже, для наружных работ.
- Грунт глубокого проникновения. Широко применяется при любых отделочных работах. В нашем случае используется для лучшей адгезии древесины со шпаклевкой и самой шпаклевки с краской.
- Краска по дереву. Лучше брать глянцевую, она лучше моется.
- Деревянные штапики. Если нет остекления, то навряд ли они понадобятся.
- Гвозди длинной 20 мм для штапиков
- Малярный скотч.
Реставрация деревянных окон и дверей
Буду объяснять на примере окна, если необходима реставрация деревянных дверей, то порядок выполнения работ практически ничем отличаться не будет.
Необходимо подготовить себе рабочее место: снять шторы и занавески с окна и отодвинуть мебель, что стоит вблизи, ковер с пола лучше тоже скрутить. Работа все-таки пыльная, будут лететь осколки краски, поэтому лучше, чтобы они ничего не повредили. Лучше надеть защитные очки и перчатки.
Далее нужно снять створки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить древесину. Створки с петель лучше снимать только за счет силы рук, слегка постукивая по петле стамеской или маленьким зубильцем. Помните, что, разрушая древесину, вы сами себе добавляете работы, потому что все дефекты потом нужно будет тщательно зашпаклевать.
После того как вы снимете все створки, нужно будет определиться, где вы будете их реставрировать. Процесс этот достаточно долгий, трудоемкий, и пыли также будет предостаточно. Поэтому работы рекомендуется делать на даче или в гараже. Если ни того ни другого нет, то выделите под реставрацию отдельную комнату.
Снимите со створок все шпингалеты, петли и ручки. Делать это нужно также очень аккуратно, не нужно ничего вырывать с «мясом».
Снимите с окон старую замазку или штапики. Работайте внимательно, чтобы не повредить стекла. Как замазку, так и штапики поддевайте небольшим ножиком. Придерживайте стекло, чтобы оно не упало и не разбилось.
Гвоздики, которые держат стекло, вытаскивайте небольшими плоскогубцами или клещами.
Лучше делать это, когда окно находится в горизонтальном положении, в этом случае стекло будет просто лежать, даже если оно ничем не крепится.
Аккуратно выньте стекла и сложите их в одном месте.
Удалите старую краску с поверхности окон. Делается это при помощи строительного фена. За счет очень горячего воздуха краска вздувается, размягчается и ее легко можно удалить маленьким шпателем.
В одной руке держите фен и водите им по определенному участку окна. В другую возьмите шпатель. Как только видите, что краска начинает вздуваться, сразу же удаляйте ее шпателем.
Вся прелесть этого способа снятия старой краски в том, что удаляются сразу все слои за один раз.
Давайте фену остынуть, иначе просто сожжёте его. 10 минут поработали - выключите фен на 5 минут.
Также необходимо вычищать и удалять гнилые участки древесины. Иногда лучше вставить небольшую деревянную планку на участок окна, что пропал, нежели пытаться наложить шпаклевку ни гнилой участок.
После того как снимете всю краску, зашкурьте древесину наждачкой. Сухой кисточкой снимите с дерева пыль.
Загрунтуйте древесину грунтом глубокого проникновения и дайте ему высохнуть. Сколько сохнет грунт, можно прочитать в инструкции по его применению.
Глубокие щели и дефекты заделайте крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ. Дайте ей высохнуть.
Зашкурьте шпаклевку и снова пройдитесь грунтом по зашпаклеванным местам. Дайте грунту высохнуть.
Зашпаклюйте древесину финишной шпаклевкой и дайте ей высохнуть не менее суток.
Зашкурьте финишную шпаклевку мелкой шкуркой и счистите пыль сухой кисточкой.
Еще раз загрунтуйте полностью все зашпаклеванные створки грунтом глубокого проникновения.
После того как высохнет грунт, убедитесь в том, что вы ровно все зашпаклевали, ямки, бугры и наплывы недопустимы. Внимательно осмотрите всю поверхность и, где нужно, исправьте огрехи.
Подготовьте стекла. Очистите их от старой краски ножиком, лезвием, помойте и высушите.
Приклейте стекла на свои места при помощи силиконового герметика. Если будете красить окна в белый цвет, то и герметик должен быть в тон. В ином случае берите бесцветный герметик.
Наносите материал аккуратно по границе остекления. Не кладите слишком много герметика, иначе он может запачкать стекло.
Как только герметик схватится, можно прибивать штапики. Для лучшей термоизоляции штапики также можно приклеить на герметик. В углах их подрезают под 45 градусов при помощи стамески.
Из-за нехватки опыта четко подрезанный красивый угол у вас может не получится. Если бразовалась небольшая щель, то ее можно заделать при помощи крупнозернистой шпаклевки - не обязательно вырезать новые штапики.
Обязательно фиксируйте штапики по краям и в центре небольшими гвоздиками, даже если вы их приклеили на герметик.
Начинаем красить. Чтобы не запачкать стекла, обклейте их по периметку малярным скотчем.
Покрасьте все створки с одной стороны и дайте краске высохнуть.
Переверните окна на другую сторону и покрасьте.
Окна необходимо красить минимум два раза с обеих сторон.
Спустя пару часов после покраски снимите малярный скотч.
Дайте краске выстоятся пару суток и можете ставить окна обратно в проемы.
Если коробка, в которой стояло отреставрированное окно, не сгнила, ее точно таким же образом можно оживить, в противном случае придется ставить новую.
Фурнитуру лучше купить современную.
Окна, отреставрированные таким способом, стоят без подкрасок 4-5 лет. Двери простоят намного дольше, поскольку находятся они в помещении и не подвергаются атмосферным воздейс
твиям.
Когда в доме осуществляется ремонт, необходимо заменять все элементы, и в том числе двери. Ведь старая дверь с облезлой краской точно не впишется в новый интерьер. Но это совсем не значит, что нужно дорогую дверь. Можно отреставрировать старую, создав из нее шедевр своими руками.
Для шпаклевки понадобится:
- Строительный фен. Этот инструмент наиболее быстро и эффективно снимает старую краску. Если нет возможности приобрести его, можно попросить фен у знакомых или взять напрокат.
- Наждачка.
- Шпаклевка и шпателя.
- Грунт.
- Краска и кисти.
Это основные инструменты, но в процессе шпаклевки понадобится применение и других материалов.
Этапы реставрации или как шпаклевать дверь
Сперва необходимо аккуратно снять дверь, не нанося повреждений полотну. Потом убрать стекла и всю фурнитуру. После этого начинаются основные работы:
- Удаление старого покрытия. Для этого используется строительный фен: необходимо нагревать небольшие участки, оперативно удаляя краску по мере ее вздутия. Чтобы инструмент не сгорел, работать рекомендуется с передышками.
- Зашкуривание двери. Вся неровности удаляются с помощью наждачной бумаги.
- Покрытие грунтом. Необходимо использовать грунт глубокого проникновения.
- Шпаклевание. Это необходимо делать только после того, как просох грунт.
- Зашкуривание. Осуществляется после просыхания шпаклевки. Дверь должна стать идеально ровной.
- Покрытие грунтом. Дверь грунтуется только в тех местах, где шпаклевалась.
- Покраска двери. Лучше всего красить дверь в горизонтальном положении, чтобы не было подтеков.
После того как краска высохла, можно приступать к заключительному этапу реставрации. Вставляется стекло (если было), фурнитура. Если все эти элементы давно потеря внешний вид, то можно легко заказать стекло нужного размера и цвета, подобрать новые замки/ручки/петли и т.д. После установки всех элементов можно возвращать дверь на прежнее место.
Шпаклевку можно использовать любую. Если шпаклевка была нанесена тонкими слоями и хорошо отшлифована, то после покраски ее не совсем не будет видно, а дверь будет выглядеть как новая.
Не переживайте, если дверь потеряла внешний вид, а на новую нет средств. Достаточно отшпаклевать ее и заново покрасить, чтобы полотно выглядело идеально.
В принципе, поверхность дерева, как и любую другую необработанную поверхность, необходимо шпаклевать, чтобы ваши окна либо двери, либо какие-нибудь другие деревянные изделия выглядели красиво.
Новую, деревянную дверь, которую вы только забрали от плотника нужно еще как следует обработать, прежде чем устанавливать. Порой весь вид портится из-за того, что вроде бы новая дверь выглядит как старая: заусенцы не зашкурены, ямки не зашпаклеваны.
Все принципы шпаклевки деревянной поверхности точно такие же как и обыкновенной оштукатуренной стены, точно так же нужно грунтовать и шкурить.
Для того чтобы зашпаклевать деревянную поверхность вам понадобится шпаклевка по дереву. В зависимости от того, где будет находится ваше деревянное изделие можно как для внутренних, так и для наружных работ. Ничего страшного не будет, если вы зашпаклюете внутри межкомнатные двери шпаклевкой для наружных работ, наоборот держаться будет лучше. Можно попробовать цвет шпаклевки под будущий цвет всего деревянного изделия.
Также вам понадобится очень меленькая шкурка, потому что нужна идеально гладкая поверхность, которую можно получить, зашкурив нанесенную шпаклевку мелкой наждачной бумагой.
Также понадобится более крупная наждачная бумага, чтобы зашкурить непосредственно саму древесину.
Давайте представим себе, что вам необходимо зашпаклевать деревянное дверное полотно.
Порядок выполнения будет таков:
Во-первых. Возьмите наждачную бумагу и хорошенько зашкурьте дефекты на двери, уберите все заусенцы. Можно воспользоваться ручным шкуротером, чтобы не держать наждачку пальцами.
После ошкуривания хорошенько очистите щеткой дверное полотно от пыли. Внимательно изучите поверхность и посмотрите, в каких местах нужно наносить слой шпаклевки. Можете также предварительно загрунтовать поверхность тем грунтом, который рекомендует изготовитель шпаклевки. Я обычно грунтую простым грунтом проникновения, который используется практически при всех строительных работах.
Подождите, пока высохнет, и приступайте к шпаклевке. Дерево не шпаклюется толстым слоем, если впадина слишком большая, то придется заделывать ее в несколько слоев. При шпаклевке желательно использовать широкий шпатель, чтобы после одного проведения поверхность сразу становилась ровная.
После того как шпаклевка высохнет не забудьте ее зашкурить хорошенько меленькой наждачкой и снова загрунтовать. Подождите, пока высохнет, и снова внимательно присмотритесь: возможно остались какие-нибудь дефекты и их придется обработать еще раз.
Подготовка деревянной поверхности
Как правило, поверхности в квартире, покрываемые масляной краской (например дверные косяки или оконные рамы), должны быть оструганы. От качества строгания (обычно оно механическое) зависит и подготовка поверхности. Поверхность, окрашиваемая впервые, грунтуется предварительно подогретой олифой или оксолем. В этом случае олифа глубже впитывается в поверхность. Для поверхностей, окрашиваемых в белый цвет, в грунтовую олифу желательно добавить немного белой краски (желательно марки МА). После высыхания грунтовой краски желательно места, где есть сучки и смола, покрыть нитролаком. В противном случае по истечении времени на окрашенной поверхности могут появиться желтые пятна.
Для шпаклевания небольших поверхностей (окна, двери) наилучшей шпаклевкой является шпаклевка ПВА производственного объединения «Технопласт», консистенция которой подходит для этой работы. Для шпаклевания больших поверхностей одинаково пригодны все строительные шпаклевки.
Приемы нанесения шпаклевки на поверхность при помощи шпателя: а, б - при положении шпателя под углом 40° и 60 слои шпаклевки получается более толстым, в - при положении шпателя под углом 80° слой шпаклевки получается более тонким, г - каждый последующий ряд шпаклевки перекрывает предыдущий на 2-3 см, д - шпаклевание в перекрестных направлениях
На новую поверхность шпаклевка наносится стальным шпателем. Слой шпаклевки должен быть сравнительно тонким, таким, чтобы сквозь него была видна фактура дерева. Последние мазки шпателем необходимо делать вдоль древесины. Полностью высохшую шпаклевку шлифуют наждачной бумагой, обернутой вокруг бруска. При необходимости шпаклюют и шлифуют поверхность два раза.
Толстый слой шпаклевки (которым иногда пытаются скрыть ошибки строгания) с течением времени с деревянных покрытий осыпается. Шпаклевание щелей между досками в стенах также не дает хорошего результата - в этих местах снова появляются трещины.
Шпаклевка ПВА хорошо пристает к чистым деревянным и фанерным поверхностям, и наносимые на нее ПФ, ГФ и другие синтетические краски хорошо сохраняются в помещениях. В качестве под МА-, ПФ- и ГФ-краски на деревянных и оштукатуренных поверхностях в строительстве широко применяются растворы (до 50 %) эмульсионных красок ЭВА, ЭКЧ, ЭАК и других. При этом огрунтованная поверхность через 3-4 часа готова для покраски.
Ранее окрашенные поверхности моют мыльной водой. Если старая прочная и блестящая, предварительно желательно ее смочить растворителем (СР-2, бензин, скипидар). Если старый слой краски стал толстым и неровным от многоразового окрашивания, его нужно полностью удалить. Для этого старую краску покрывают размягчающей пастой, которая делает слой мягким и затем старую краску отскабливают стальным шпателем. Промышленностью изготовляются размягчающие жидкости, состоящие из смеси растворителей:
Шпаклевка по своими руками
Шпаклевка – это состав, который предназначен для устранения дефектов на поверхности в виде выемок, трещин и ее выравнивания. Шпаклевка по дереву своими руками – это несложный процесс, который не требует особых навыков. Вместе с тем, следует знать, что шпаклевка должна иметь обязательные качества.
1. Так, она должна вполне хорошо крепиться к предварительно загрунтованной деревянной поверхности и быть высокого качества, поскольку после высыхания ее необходимо будет шлифовать. Если материал будет не качественен, шпаклевка будет крошиться и трескаться, что крайне не желательно.
2. Помимо этого, шпаклевка должна свободно наноситься шпателем или методом распыления, что зависит от вида материала. Она также должна иметь однородный состав, не имея при этом никаких механических примесей. Если она будет их иметь, то, например, при ее распылении, грязный состав засорить сопло и задержит весь процесс работы, т.к. придется отвлекаться на чистку сопла. Если же наносить грязный состав шпаклевки шпателем, то соринки оставят глубокие царапины на поверхности.
3. Более того, лучше будет, если шпаклевка будет давать меньшую усадку, поскольку это позволит не наносить лишний слой, что создаст определенную экономию средств и сможет ускорить ход выполняемых работ.
4. Шпаклевку можно наносить на деревянные поверхности двумя способами: при помощи распылителя и при помощи шпателя. Таким образом, она должна быть жидкой или иметь тестообразный вид или быть похожей на густую сметану. Именно сметанообразную шпаклевку следует применять для сплошного покрытия всей деревянной поверхности, тогда как тестообразную – для локальной.
5. Перед тем, как нанести шпаклевку на поверхность в обязательном порядке всю поверхность необходимо загрунтовать. После грунтовки шпаклевку при помощи шпателя следует размазать по поверхности тонким слоем, образовав сплошную плоскость. Обязательно работать надо только чистым шпателем. Только в этом случае получится ровный, тонкий слой. Следует помнить, что после работы весь инструмент следует вымыть, поскольку после засыхания шпаклевки шпатель придет в негодность.
6. После высыхания поверхности, шпаклевку рекомендуется зашлифовать. Масляно-клеевые и клеевые шпаклевки следует подвергнуть сухой шлифовки. Водоупорные нитрошпаклевки очень твердые, поэтому их необходимо шлифовать наждачной, водостойкой бумагой, предварительно смоченной водой. Можно шлифовать и обычной наждачной бумагой, но она должна быть покрыта керосином или скипидаром.
Шпатлевка (по дереву) цена
Во время ремонта не обойтись без такой операции, как стен. Это самый простой и дешёвый, но в то же время, один из самых качественных способов, которым можно исправить неправильную геометрию помещения. Шпатлевка стен или позволяет сгладить неровности, устранить отверстия и щели, спрятать ненужные пазы, оставшиеся после строителей. Если вы хотите купить шпатлевку, то обращайтесь в наш интернет-магазин. У нас всегда есть в наличие качественная шпатлевка, которой вас приятно обрадует. Любая готовая шпатлевка от ведущих мировых и отечественных производителей, которая имеется у нас в наличие, реализуется нами по доступной цене.
Для различных работ существует разная шпатлевка. Финишная и фасадная, влагостойкая и декоративная, и грунтовая, масляно-клеевая и сухая шпатлевка, а также многие другие разновидности. Рассмотрим более подробно некоторые из них.
Декоративная шпатлевка
Уже из названия понятно, что данный материал используется при окончательной окраске. Он применяется для того, чтобы на стены, потолок, пол или наружный фасад здания, уже прошедших предварительную обработку, нанести оригинальные фактурные рисунки или лепнину. Декоративная шпатлевка поможет вам воплотить любые дизайнерские фантазии и оформить помещение по своему вкусу. Она не только создаст великолепный внешний вид для жилого помещения, но и поможет сделать более здоровой его атмосферу. Декоративная шпатлевка - это отличный для обработки комнат, если в вашем доме есть аллергики.
Фасадная шпатлевка
Наряду со шпатлевкой, предназначенной для внутренней помещений, существует влагостойкая шпатлевка для внешних отделочных работ. В связи с тем, что она предназначена для окончательного (финишного) выравнивания наружных стен зданий, другое название, которое имеет данная шпатлевка - «финишная». Фасадная шпатлевка применяется для окончательного выравнивания наружной поверхности перед окраской или нанесением декоративной шпатлевки. В зависимости от того, каким цветом будет финишное покрытие, может использоваться серая и фасадная шпатлевка.
Сухая шпатлевка
Для того чтобы строительную шпатлевку было проще хранить, её выпускают в виде сухого порошка. Такой вид шпатлевки получил название «сухая шпатлевка». Она имеет гораздо более долгий срок хранения, чем готовая шпатлевка, реализуемая уже в жидком состоянии и готовая к применению. Шпатлевка жидкая имеет свои преимущества - её не нужно разводить до рабочего состояния, а можно сразу же приниматься за работу. Но при этом, если процесс ремонта или отделки вдруг затянулся, то шпатлевка жидкая от длительного хранения может испортиться.
Влагостойкая шпатлевка
Это шпатлевка масляно-клеевая - идеальный материал для внешней обработки. Данная шпатлевка стен, цена которой зависит от объёма и производителя, обеспечивает влагонепроницаемость наружной стены здания. Это отличная шпатлевка, которой обеспечивает экономичную обработку стен. Шпатлевка масляно-клеевая также может применяться при обработке помещений с повышенным содержанием влаги (бассейны, бани, ванные комнаты и т. д.).
Шпатлевка под обои
Перед тем, как наклеить в комнате обои, необходимо тщательно обработать стены, на случай их неровности. Именно для этих целей и предназначена шпатлевка под обои. К особенностям данного материала относятся: высокая экологичность (гипсовая шпатлевка под применяется в жилых помещениях, поэтому она должна быть безвредной для человека); быстрое высыхание; экономичность (любая шпатлевка, расход которой будет слишком высоким, не будет приобретаться потребителями).
Шпатлевка по дереву
Предназначена для нанесения устранения дефектов различных деревянных поверхностей перед последующей окраской. Шпатлевка по дереву наносится на чистую поверхность (без грязи, пыли, остатков стружки и опилок). Чем выгодна такая шпатлевка? Цена на неё гораздо ниже, чем стоимость кирпича, и внутренняя стенка обойдётся вам намного дешевле. К тому же, если вы используете кирпич, вам всё равно будет нужна шпатлевка стен. Цена в последнем случае будет в несколько раз выше, чем при использовании простого деревянного каркаса и шпатлевки.
Шпатлевка для пола
Во время ремонтных работ не только стены обрабатываются шпатлевкой, но также и потолок, и пол. В последнем случае с успехом применяется шпаклевка-грунтовка. Это качественная шпатлевка для пола, которая поможет вам выправить все неровности пола перед тем, как начать его застилку. Гипсовая шпатлевка является отличной основой для паркета, линолеума или ковролина.
Шпаклевка-грунтовка
Грунтовки - это такие материалы, которые наносятся на выровненную поверхность перед основной окраской и играют роль порозаполнителя, одновременно выравнивая и грунтуя поверхность. Для чего нужна шпаклевка-грунтовка? Она обеспечивает дополнительное сцепление главного лакокрасочного покрытия с той поверхностью, которая окрашивается. Грунтовка-шпатлевка является основой удачной покраски поверхности. Если первое будет некачественным, то и вся дальнейшая работа пойдёт насмарку. Именно поэтому грунтовка-шпатлевка является одним из важнейших элементов обработки стен.
В нашем магазине вы сможете купить шпатлевку от ведущих зарубежных производителей по доступной стоимости. Предлагаем вам обратить внимание на шпатлевку Holzer Festspachel. Это шпатлевка, предназначенная для наружных и отделочных работ. Она с успехом может применяться, как шпатлевка для пола, стен и потолка. Это водостойкая акриловая шпатлевка, предназначенная для влажных помещений, ванных комнат, душевых.
Если вы хотите приобрести отечественную шпатлевку, то мы рекомендуем вам приобрести материалы марки «Старатели». Шпатлевка данной марки имеется различных видов: для пола, потолка, стен и деревянных поверхностей. Отличное качество и доступная цена - вот чем могут похвастаться материалы марки «Старатели». Шпатлевка «Старатели» - это широкий выбор за доступные деньги!
Если вы хотите купить шпатлевку, то приходите в наш магазин. Мы всегда вам в этом поможем!
Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.
Чем штукатурить откосы
Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.
Технология
Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.
Подготовка
Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.
Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.
Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.
Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.
Выставляем направляющие
Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.
Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.
Зафиксировать уголок можно несколькими способами:
Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.
Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.
Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.
Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.
Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.
В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.
Черновая штукатурка откосов своими руками
Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.
Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.
Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой
Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.
Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.
Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как . Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать . Вид почти такой же, а делать быстрее. После можно .
Чистовой слой
Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».
Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.
Затирка
Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.
Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.
В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.
Финишная отделка оштукатуренных откосов
Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.
Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.
Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).
Штукатурка дверного проема
Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.
Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).
Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.
Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.
Как заштукатурить откосы дверей? Этот вопрос интересует очень многих и при установке новой двери, и при проведении ремонта. От качества работ напрямую зависит срок эксплуатации дверного проема.
Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, необходимо уделить огромное внимание правильному созданию откосов. Сегодня вы можете найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно, красивыми. К наиболее популярным материалам относят:
- Гипсокартон, который способен быстро решить проблемы неровной поверхности. Основное преимущество использования этого материала в том, что вам не нужно сооружать каркасную установку для создания откосов.
- Пластик. Данные изделия стоит использовать только в том случае, если вы установили в доме пластиковые двери. Если же вы хотите совместить ПВХ с другими материалами, приготовьтесь, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
- Натуральная древесина. Дерево, конечно, отлично сочетается практически с любым интерьером, однако создание таких откосов может обойтись вам достаточно дорого, ведь цена натуральной древесины достаточно высока.
- Наиболее дешевым и быстрым методом создания откосов является их штукатурка. Кроме того, оштукатуривание имеет и другие преимущества: высокий уровень прочности, длительный срок эксплуатации и небольшая цена. В этом случае вам нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после высыхания которой изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать иной метод отделки.
Именно о том, как штукатурить откосы дверей, мы сегодня и поговорим. А также расскажем о том, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели прекрасно.
Как и любые отделочные работы, отштукатуривание дверных откосов производится с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, в обратном случае через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считают приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, в котором содержится минимальное количество глины .
Если отделка проводится внутри помещения, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – он позволит облегчить работы с верхними откосами. Этот пункт особенно важен в том случае, если перемычки имеют кривую форму. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла держаться в таких сложных местах. Для надежности можете использовать кладочную сетку. Прежде чем приступать непосредственно к работам, нужно, как вы уже поняли, приобрести необходимые инструменты и осуществить подготовку.
Так, обязательно чистим основу, удаляя краску, обои или другие отделочные материалы, снимаем старую штукатурку, а пятна и загрязнения тщательно очищаем, используя мыльный раствор и обезжиривающие средства. Очень важным этапом является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественно сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в результате перепада температур или сильной влажности.
Для осуществления этого этапа желательно использовать грунтовку глубокого проникновения или ориентироваться на материал, из которого изготовлена основа (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).
Как заштукатурить откосы дверей - пошаговая схема
Шаг 1: Установка маяков
Чтобы монтировать маяки, применяют либо алюминиевые профили, либо ровные деревянные рейки, которые устанавливают с использованием алебастра или крепят с помощью саморезов. Главное, воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы рейки располагались параллельно друг другу, в обратном случае откосы у вас получатся кривые.
Шаг 2: Создание насечек
На самом деле, штукатурка откосов дверей – не самый последний этап по облагораживанию дверного проема. Несомненно, многие заканчивают и на простой штукатурке, однако существуют и другие методы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид . Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. Выбирая материалы, опирайтесь также и на нижеприведенные рекомендации:
- Если речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в данном случае должен хорошо чиститься.
- Говоря про входные двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы не воспринимают влагу вообще или быстро портятся под ее воздействием. В таком случае желательно не применять листы ГКЛ и дерево.
- Не забывайте про то, что откосы могут быть подвержены механическому воздействию, что также нужно учитывать. Именно потому для входных дверей нежелательно применять пластиковые изделия, которые очень легко повредить.
Мы рассказали вам, как заштукатурить откосы дверей, а значит, настала пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.
