Для правильного ухода за деревом важно не только знать, какие побеги нужно укоротить, какие отрезать целиком, но какие и вовсе оставить нетронутыми.
Не менее важно понимать, как правильно орудовать секатором и пилой, чтобы раны получались максимально маленькими и быстрее заживали.
Напомним, а кому-то и подскажем правила обрезки деревьев.
При помощи секатора, или садовых ножниц, укорачивают или вырезают молодые побеги.
Секатор справится также с омолаживанием старой плодовой древесины и с прореживанием густого хаоса побегов во внешней части неухоженной кроны.
Обрезка секатором
Острый секатор — самый важный . Если вы хотите, чтобы он прослужил вам десятки лет, не экономьте и выберите качественную модель.
При формировке молодых крон (послепосадочная и формирующая обрезка) важно, чтобы при укорачивании центрального проводника и скелетных ветвей пробудились именно те почки (глазки), которые были выбраны как побеги продолжения. В случае со скелетными ветвями это должен быть срез на внешнюю почку.
Для достижения нужного эффекта срез должен быть проведен слегка наискось и прямо над пазушной почкой. Если срез будет иметь слишком большой наклон и соответственно большую площадь раны, почка может усохнуть, так и не пробудившись, и весь сок пойдет почке, расположенной под ней. В принципе, это не страшно, если только эта почка не направлена в сторону, противоположную от намеченной. Ведь в таком случае побег начнет расти в нежелательном направлении и будет лишь загущать крону.
И хотя с учетом всех взаимосвязей и закономерностей роста и при внимательном наблюдении за развитием роста еще можно подкорректировать нежелательный прирост, все же рекомендуется не допускать подобного и сразу выполнять аккуратный маленький срез.
Точно так же негативные последствия могут быть в том случае, когда срез проводится неряшливо или над почкой оставляют слишком большой пенечек. Тогда пенечек начинает усыхать, и рана не заживает.
Подобные нюансы подстерегают не только при укорачивании побегов, но и при полном удалении или вырезании побегов и веток. Например, на разветвлениях побег всегда удаляют по направлению снизу!
Это означает, что направлять секатор нужно не сверху вниз, а снизу вверх, иначе остается небольшой пенечек или слишком много от кольца ветки, из спящих почек в котором развиваются побеги, направленные вовнутрь кроны. Кроме того, при неправильно выполненном срезе или при работе тупым секатором получаются рваные раны, которые плохо заживают.
При послепосадочной и формирующей обрезке центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей нужно укорачивать, а в последующие годы уже делать перевод на боковые ветки, то есть укорачивать побеги, ветки или ветви до благоприятных горизонтально растущих побегов. Это актуально не только для поддерживающих обрезок, но также и для прореживающих или омолаживающих обрезок крон старых деревьев. Благодаря переводу ветви на боковые крона раскрывается и на нее попадает больше солнечного света.
Но и при формирующей обрезке, то есть еще при формировке юной кроны, часто встречаются побеги, ветки или ветви, которые больше растут наружу. Тогда укорачивают собственно саму ветку продолжения скелетной ветви до той части побега, которая направлена наружу. Это означает, что нужно перевести скелетную ветвь на благоприятную боковую и только затем укоротить новую ветку продолжения до внешней почки.
- При вырезании побега секатор направляют снизу вверх. Так получается гладкий, быстро заживающий срез с легким наклоном и без мешающих пенечков.
- Так удаляют побег-конкурент. Острый секатор не дает защемлений, что обеспечивает быстрое заживление раны.
- Перевод побегов в горизонтальные с помощью распорок, фиксирующих скоб или веревки тормозит рост побегов, способствует образованию цветочных почек и укрепляет центральный проводник.
Укорачивание веток до благоприятных горизонтально растущих побегов производится секатором или пилой: так ненужную часть отрезают или отпиливают непосредственно на самом побеге или ветке перпендикулярно самой ветке. В противном случае раны или пенечки получатся слишком большими и будут плохо заживать. Место среза нужно обязательно смазать средством для закрытия раны.
Более сильные ветви сначала подпиливают снизу, а затем несколько в стороне пропиливают сверху вниз, иначе ветка отломится и задерет кору.
Правила спиливания веток на деревьях
Пила — незаменимый инструмент при прореживании старых и неухоженных деревьев, а также при омолаживании кроны или при подготовке к перепрививке.
Более слабые ветви отпиливают в один прием по направлению сверху вниз, причем левой рукой нужно держать ветку и слегка надавливать вниз, а само отпиливание проводить правой рукой. Не стоит забывать об устойчивой стремянке, которую еще желательно прислонить к прочной ветке. Дополнительно можно держаться левой рукой за другую ветку и пилить правой. Если перед окончанием пропила ускорить обороты, то срез точно получится чистым, ветка сама упадет на землю, а кора не задерется.
Более сильные ветви диаметром более 8-10 см сначала нужно подпилить снизу, а затем на некотором расстоянии их пропиливают сверху вниз. Вначале отпиливают часть ветки не вплотную к штамбу или основанию, а на некотором расстоянии от окончательного места среза. Для этого выбирают удобное место с надежной опорой. Только после этого можно легко достичь чистого среза в месте самого основания.
Еще важно всегда добиваться наименьшей площади среза. Поэтому нужно вырезать «на кольцо», то есть на слегка скошенном кольцевом наплыве непосредственно в самом основании ветки. Именно в этом месте рана заживает особенно хорошо. Эти правила нужно строго соблюдать и при работе телескопической пилой, например, в труднодоступных частях кроны. Кроме неправильного среза слишком близко к штамбу (большая рана!), также неправильно оставлять торчащие пеньки. Такие пенечки не заживают, а усыхают.
Правильная обработка ран
При обрезке плодовых деревьев неизбежно появляется много ран. Раны небольшого размера заживают сами, а вот раны диаметром больше 2,5 см нужно обязательно обрабатывать. Для этого края раны зачищают острым садовым ножом, затем смазывают средством для закрытия ран. В этом деле себя хорошо зарекомендовали препараты. Благодаря мягкой консистенции их легко намазывать кисточкой, шпателем или даже срезанной веткой, в том числе и в прохладную погоду.
Смазывание среза средством для закрытия ран. Отчетливо видны кольцевой наплыв ветки и маленький гладенький срез.
Обработанные подобным образом раны быстро образовывают каллюсные наплывы, или коровые валики. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны. Он образовывается из камбия — образовательной ткани прямо под корой, или слоя деятельных клеток. Исключение составляют лишь персик и абрикос, у которых смазывают даже маленькие раны, возникшие при послепосадочной и формирующей обрезках. И только когда эти виды плодовых деревьев вырастают, можно ограничиться смазыванием лишь больших ран.
Однако не стоит забывать, что нужно тщательно ухаживать не только за ранами, возникшими в результате обрезки. Необходимо максимально быстро обрабатывать все повреждения на штамбе и ветвях, возникающие вследствие мороза, поражения раком, отдирания и разлома коры или обгрызания зайцами. В таких случаях рано весной или сразу при обнаружении повреждений края раны нужно зачистить острым садовым ножом, фактически создавая новый срез, и смазать средством для закрытия ран.
Рана слева осталась от ветки, удаленной год назад. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны.
Однако в случае возникновения ран от рака или повреждения морозом легкой зачистки перед смазыванием совсем недостаточно. Раковые места нужно обрезать гораздо тщательнее и глубже, вплоть до здоровой древесины и коры.
Повреждения морозом тоже нуждаются в особенной обработке. Морозобоины, подобно обычным растрескиваниям коры, возникают вследствие разницы напряжения в тканях.
- Вначале морозобоины нужно освободить от омертвевшей коры.
- При этом темно-коричневые края раны обрезают до тех пор, пока не проявится здоровая, зеленовато-желтая древесина.
А вот обработка раны от обгрызания мышами, даже с последующим смазыванием, практически бесполезна. Полевые мыши обгрызают дерево по кругу до самой древесины. Поэтому в качестве профилактики рекомендуют убирать мульчу из-под деревьев уже осенью.
Подобные торчащие пеньки не только выглядят уродливо, но еще и не заживают и начинают усыхать. Поэтому ветви нужно всегда !
Летняя обрезка и выламывание побегов
Классическая обработка ран — очень затратная процедура. Поэтому прекрасной альтернативой в таком случае может быть летняя обрезка в сухую погоду. Так как плодовые культуры летом хорошо обеспечены питательными веществами и водой, которые быстро поступают к ране, деревьям легче закрыть возникшие раны коровым валиком. Заживление раны проходит быстро, отчего существенно снижается опасность проникновения возбудителей болезней. А нанесение средства для закрытия раны необходимо только для очень больших ран (например, при отломе ветви во время грозовых ветров). У сортов яблони, чувствительных к мучнистой росе, нужно летом удалять все больные ветки. При обрезке косточковых действует следующее основное правило: сильнорослые черешни обрезают сразу после сбора урожая, а у слаборослых сортов вишни образование побегов активизирует обрезка лишь в последующую зиму. Сливы обрезают во второй половине июня или во время сбора урожая.
Раны, полученные деревьями вследствие летнего выламывания лишних побегов, тоже прекрасно заживают сами и не нуждаются в дополнительной обработке. А вообще, в вопросе по уходу за ранами не должно быть никакой категоричности, вполне целесообразно комбинировать все описанные методы ухода.
Инструкция
На многолетней и однолетней древесине в результате обрезки появляются спилы или срезы, являющиеся открытыми воротами для различного рода грибковых заболеваний. Распространяются эти заболевания при помощи спор, по ветру. Чтобы грибок с меньшей вероятностью попал на дерево, спилы должны быть выполнены качественно и по всем правилам. Инструмент должен быть очень острым, оставляемые им спилы и срезы - ровными. Отстающая кора и шероховатая, неровная поверхность является благоприятным полем для развития различных грибковых инфекций. Если спил получился шероховатым, его можно загладить и зачистить острым садовым ножом.
Обрабатывают срезы сразу же после их нанесения, замазывая различными субстанциями. Мнения о том, чем обрабатывать срезы лучше всего, расходятся у разных опытных садоводов. Иногда рекомендуют использовать грунт из-под корней дерева, масляные краски, садовый вар. В любом случае лучшие показатели по отсутствию грибковых инфекций бывают у деревьев, обработку и замазку ран которых производят сразу после того, как спил был выполнен. Лечение ран, обрезку и спил деревьев нужно проводить ранней весной или в начале лета. Если рана или спил получены деревом во второй половине лета, осенью или зимой, грубо обрабатывают и замазывают варом временно, удалив поломанные части. Замазка нужна чтобы уберечь дерево от высыхания, от окисления раны воздухом и от мороза на зимний период.
Весной такие грубо обработанные раны подвергают лечению заново, обращая внимание на их чистоту. Поэтому нельзя производить обработку спилов с грязным инструментом, с немытыми . Если дерево выделяет при спиле сок, привлекающий насекомых, перед тем как рану замазать, потребуется промыть ее из лейки проточной водой. Если спиливается ветвь или часть дерева, подверженная гниению, можно принять более радикальные меры по дезинфекции с надеждой сохранить остальное. Такие виды дезинфекции губят некоторое количество живых клеток, ухудшают и удлиняют время заживления спилов, но в случае поражения дерева плесенью только дезинфекция может дать гарантию на спасение части дерева. Дезинфицируют в этом случае железным купоросом, 10% концентрации или медным в концентрации 5%. Инструмент и руки моют с мылом, а затем протирают одеколоном, спиртом или водкой и до и после операции, чтобы не перенести инфекцию дальше.
Сезонные стандартные спилы и не требуют таких предосторожностей. Главное, содержать раны в чистоте, своевременно удаляя кусочки коры и тщательно замазывая срезы и трещины. Можно использовать любую краску, в составе которой нет губительных для живого дерева нефти, бензина или керосина. Краски с содержанием подобных минеральных масел проникает глубоко в слои древесины, рана долго не заживает и может образоваться дупло, вследствие чего понадобится его вычищение с дезинфекцией древесины.
Приветствую Вас, дорогой посетитель!
В этом посте хочу рассказать и показать Вам, как зажили раны на яблонях после весенней обрезки. Часть материала будет о саженцах яблонь, которые сильно пострадали от применения обычного «садового вара» и, в конечном итоге, погибли.
Ну, ладно, давайте по порядку…
Весной 2016 года я срезал несколько веточек у колонновидной яблони сорта Васюган, которые росли не вверх, а вбок. Сами понимаете, лучше срезать их в молодом возрасте, чем спиливать потом. Так и ранка меньше, и заживление среза будет проходить быстрее.
По совести сказать, я даже и не знаю, Васюган это или нет. Дело в том, что когда мы заказывали эти саженцы, то бирки на нём не было, а по яблокам получается, что Васюган.
Короче говоря, обрезку проводил в апреле, о чём рассказывал вот в этом посте –
На тот момент я решил попробовать средство «РанНет», которое купил в нашем садовом магазине. Вот смотрите, что получилось в результате…
Немного фоток из предыдущего поста – обрезка и замазывание ран…
В основном, все срезы зажили нормально, но вот торцевой срез ветки «на кольцо», остался не заживлённым.
По идее, средство хорошее. По крайней мере, намного лучше, чем обычный «садовый вар», от которого только одни проблемы с заживлением срезов и спилов на яблонях и других многолетних плодовых деревьях.
Теперь покажу Вам фотки про обрезку одной яблони, тоже колонновидной, но определить сорт так и не удаётся до сих пор, потому что она ещё не плодоносила. А может быть это и вовсе не сорт, а дичок.
Ну, ладно, в последующие сезоны разберёмся. Если это сорт, а по идее это должен быть сорт «Червонец», то оставлю как есть, и пусть плодоносит.
А если это дичок, то перепривью на его веточки разные сорта, пусть будет, типа, семейное (многосортовое) дерево, как это показано в видео курсе Евгения Федотова и Романа Врублевского – «Прививка и перепрививка плодовых деревьев» .
Короче говоря, время покажет, что с ним нужно будет сделать потом.
Вот смотрите, как это деревце заросло снизу. Прямо от низа штамба деревца (от самой мульчи) растут боковые веточки. И при укладке мульчи под деревья в этой яблоневой делянке, того и гляди, веточки сломаются.
Я решил, что нечего себе нервы мотать, а нужно обрезать штамб так, чтобы и мульчу класть веточки не мешали, и немного разредить саму крону. Так как веток за 6 лет выросло много на центральном стволе, и получилась не яблоня, а кипарис.
Обрезку я делал секатором, который тоже купил у Евгения Федотова. Этот секатор режет сразу с двух сторон ветки – лезвия в древесине идут навстречу друг другу, поэтому и не происходит раздавливание коры.
У обычного секатора есть режущая «губа» и опорная «губа». И вот когда делается срез таким секатором, то кора с той стороны ветки, которая упирается в опорную «губу», раздавливается и размочаливается кора, а потом и плохо заживает.
А с новым секатором красота! Даже усилий никаких не нужно прилагать при срезе ветки диаметром в 15-20 мм., режет, считайте сам. В общем, я доволен своим приобретением на все 100.
Теперь к делу…
Срезал я примерно, 7-8 веточек и заодно срезал тонюсенький слой коры и камбия на перетяжке, которая образовалась от верёвочки, держащей этот саженец в вертикальном положении годом ранее.
Вот смотрите фотки срезов…
А это место перетяжки…
Замазывал эти ранки я уже садовой замазкой «БлагоСад», которую купил у Евгения Федотова. Правда, сглупил я конкретно, потому что стал проводить обрезку рано утром и сразу после дождей.
Накануне у нас шли обильные дожди, и получилось так, что после обрезки из ранок сразу начал сочиться сок. Да он и не сочился, а прямо тёк тонкими струйками, поэтому и сама замазка не сразу прилипла к ранкам срезов, а немного отслаивалась под давлением сока.
После обеда, когда солнышко было в зените, сок перестал течь из срезов, и я уже второй раз аккуратно нанёс тонюсенький слой садовой замазки и всё получилось здорово.
Вот какой результат по заживлению ранок получился к осени (смотрите фотки)…
А на фотке ниже, наплыв коры как раз на перетяжке!
Результат тоже получился хорошим!
Весной этого года сделаю аккуратные срезы коры на коровых валиках, где они не затянулись основательно, чтобы спровоцировать камбий на заживление ранки и снова нанесу тонкий слой садовой замазки «БлагоСад».
И ещё я хочу попробовать замазывать срезы на винограде этой замазкой. Сами знаете, через открытую ранку в древесину лозы может попасть инфекция.
А эта садовая замазка не только герметично закупоривает оголённую древесину среза от попадания в неё разных инфекций, но и обеззараживает (дезинфицирует) уже имеющиеся болезнетворные микроорганизмы вокруг полученной ранки.
И, конечно, закажу к весне ещё 3 баночки замазки, а то у меня от предыдущего заказа осталась всего одна баночка. 3 баночки подарил – одну брату дал и две баночки презентовал хорошим знакомым-дачникам.
Пусть будет запас этой садовой замазки на будущие годы. Тем более что срока хранения у этой замазки практически нет!
Если кому нужна эта садовая замазка, то её можно заказать на сайте Евгения Федотова – «Лучший в мире садовый вар!» . Заодно на сайте, Евгений покажет Вам реальный пример применения этой замазки на своих яблонях!
Так что, это приобретение будет отличным залогом того, что теперь Ваши деревья после обрезки получат квалифицированную помощь в залечивании ран!
Я даже применил «БлагоСад» на комнатном дереве под названием «Китайская роза». Мы тут затеяли ремонт ещё до Нового года, и девать это раскидистое растение было некуда.
Вот я и решил обрезать его основательно, чтобы оно в новом году снова отрастило ветки и зацвело по-новому. Правда, фотки получились не очень хорошими, так как делал их вечером, и срабатывала вспышки на фотокамере.
Вот фотки со срезами…
А это уже фотки со срезами, обмазанные «БлагоСадом»…
Вот, что в итоге осталось от обрезки этого деревца…
Теперь немного о грустном…
Хочу Вам показать результат гибели двух саженцев, которые пострадали от применения обычного «садового вара», будь он неладен…
Вот смотрите, весной прошлого 2016 года, я обнаружил обширные повреждения коры на подвое саженца сорта Валюта. Я обмазал это место «глиняной болтушкой» и замотал сверху тряпочкой, чтобы глина не осыпалась.
В мае-июне уже было понятно, что саженец погиб, так как начала расти поросль от подвоя, а привой даже не подал признаков жизни.
Вот этот саженец 24 октября, он погиб. Его придётся выкапывать и сажать на это место другой саженец, благо есть в запасе пара саженцев.
А это вот другой саженец (в другой яблоневой делянке) и тоже сорта Валюта. Но этот саженец в сезоне 2016 года, вроде бы, пробудился и начал расти, но, по сути, умирал.
Обширные повреждения коры на подвое от обычного «садового вара» я тоже обмазал «глиняной болтушкой», но это не помогло восстановиться коре в нужном объёме.
Смотрите, на подвое стали расти древесные грибки, а это признак гибели подвоя.
Теперь про выводы…
Вывод по обычному «садовому вару» можно сделать один – забудьте, что есть такое средство и никогда его не покупайте. НИКОГДА!
От этих нефтепродуктов только одни беды для плодовых деревьев и ничего более!
Даже, если у Вас есть на данный момент этот «садовый вар», выбросите его в мусорку и забудьте, что он вообще существует. Забудьте!
И второй вывод,
который я сделал для себя, который обязательно поможет и Вам:
— нельзя делать обрезку рано утром;
— нельзя делать обрезу во время или сразу после дождей!
Всё.
И последнее…
Весной этого 2017 года, как только наступит тёплая погода, первым делом выкопаю два погибших саженца и посажу на их места другие саженцы того же сорта «Валюта».
Вот, пожалуй, на сегодня и всё.
На этом разрешите откланяться, до следующего поста.
И теперь у меня к Вам вопрос: «Что Вы можете сказать из личного опыта о применении обычного «садового вара» или замазки «БлагоСад» , при заживлении ран на плодовых деревьях?»
Свои ответы, предложения и пожелания, пишите в комментариях к этому посту.
До свидания.
С уважением,
Сергей Дьяков.
Все садоводы, даже те, у которых всего одно дерево, рано или поздно сталкиваются с проблемой обрезки деревьев. Но удалить лишние ветки - еще не все. Возникает вопрос: что делать с местом среза? Чем его обработать и нужно ли это делать вообще? Как сделать замазку для дерева? Давайте разбираться.
Основные рецепты
Рецептов обработки места среза, трещин коры, пожалуй, столько, сколько садоводов. Но есть основные тенденции, в которые все желающие вносят свои изменения, исходя из обстоятельств.
Замазка для деревьев используется для обработки:
- трещин, образовавшихся при резкой смене температуры;
- дупел в стволах деревьев;
- участков, пораженных морозом или весеннем солнцем;
- веток или прививки;
Некоторые садоводы считают, не нужно. Объясняют это тем, что в диком никто не лечит, а они растут. Случается и такое. Хотя кто знает, отчего погибают деревья в лесу.
Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кто захочет рисковать и потерять дерево, посаженное своими руками, дающее плоды?
Почему нужно замазывать раны
- Чем больше площадь среза, тем выше количество влаги, которая выходит через него. Это ослабляет дерево.
- В месте среза образуются трещины.
- Через рану внутрь могут попасть возбудители болезней, грибки.
Если кора повреждена, нужно острым чистым ножом удалить ее до древесины с запасом, то есть немного срезать и здоровую. Это место обрабатывают дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).
Можно не закрывать рану, а разместить внутри ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать ее темным полиэтиленом.
Оказывается, дерево само выделяет раневую кислоту, способствующую образованию каллюса и заживлению ран. Поэтому зачищенная рана, укутанная полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) затягивается в несколько раз быстрее, чем необработанная. Нужно только время от времени следить, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.
Лучше не допускать появления ран. Но не всегда это удается. Поэтому нужно как можно раньше начинать лечение.
Как не допускать повреждений
Часть повреждений не зависит от человека. Это подмерзание и солнечные ожоги. Но их тоже можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание виноградной лозы помогут сохранить растения. Ранней весной побелка известью стволов и веток молодых деревьев предохранит их от ожогов.
Даже последствия бурелома можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку плодов на ветви.
Но в некоторых случаях мы сами наносим раны деревьям. Это происходит во время обрезки при формировании кроны и при проведении прививки.
Как уменьшить вред от обрезки
- Не летом. Лучше делать это ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Можно обрезать осенью. Но неизвестно, успеет ли затянуться рана до зимы.
- Начинать формировать крону сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть его, проецируя каждую из веточек и даже почек на несколько лет вперед. Если постоянно правильно проводить обрезку тонких побегов, то кардинальная не понадобится несколько десятилетий. Если обрезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, то след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не понадобится.
- Желательно проводить обрезку в период, когда нет дождей.
- Место среза должно быть ровным, гладким. Все зазубрины, «ступеньки» нужно удалять. Если ветка, которую обрезаете, покрыта старой корой, сначала ее зачищают.
- Опилки тщательно сметают с пенька перед обработкой места среза.
Замазка для деревьев, которая есть в продаже
Как сделать замазку своими руками
Не всех садоводов устраивает качество средств, которые продаются в магазинах. Им больше нравится садовая замазка для деревьев, сделанная своими руками. Они используют старые, известные рецепты и создают свои. Смотрят, какое из средств лучше всего заботится о деревьях.
Самым простым можно считать замазку из глины. Ее можно смешать с коровяком. Это сделает замазку более вязкой и надежной, она дольше будет держаться на месте среза. На ведро глины и коровяка добавляют 1 л золы. Смесь разводят водой или однопроцентным медным купоросом для того, чтобы она стала мягкой. Купорос защитит от болезней или поможет в их лечении.
Есть и противники глины в обработке деревьев. Они говорят, что этот материал трескается летом, быстро высыхает и начинает тянуть влагу из дерева.
Многие советуют обрабатывать срез медным купоросом, затем масляной краской на Используют водоэмульсионную краску, обновляя ее по мере смывания.
Некоторые садоводы применяют цементный раствор для заделывания дупел. Трещины в коре замазывают средством под названием «жидкие гвозди».
Монтажную пену используют для консервирования дупел, но она опасна для дерева.
Замазка "Форсита"
Один из древнейших рецептов, известный садоводам несколько столетий. Чтобы приготовить замазку, смешивают 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединяют с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешивают, чтобы получить мазь консистенции теста. Она должна легко накладываться на место среза, но не сползать с него.
Когда замазка для деревьев наложена толщиной полсантиметра, ее сверху присыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.
Это средство не хранится долго, поэтому его готовят непосредственно перед применением.
Не применяют во время дождя: готовить неудобно, да и смоет быстро.
Вар "Лефорта"
Эта замазка для дерева своими руками требует более сложного приготовления, но зато может храниться. Для ее приготовления берут 100 г канифоли, 40 г коровьего жира, 300 г спирта.
Канифоль растапливают на слабом огне, вводят жир. Когда они растопятся, немного охлаждают смесь и вливают спирт. Готовое средство разливают в бутылки доверху и плотно закрывают.
Вар Раевского
Его можно изготовить тем, кто может достать льняное масло.
- Смола - 400 г.
- Спирт ректификат - 60 г.
- Льняное масло - 2 ст. л.
Растопив смолу, вводят в нее подогретый спирт, постоянно перемешивают. Добавляют масло. Готовое средство выливают в посуду с широким горлом. Дело в том, что при хранении средство затвердевает, поэтому вынуть его из бутылки будет проблематично. Перед использованием набирают нужное количество, разогревают до такого вида, в котором замазка для деревьев будет легко накладываться на поверхность раны.
Мазь Жуковского
Ингредиенты для изготовления этого средства - канифоль, желтый воск и здор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Остывшее средство помещают в посуду с водой. Там она охлаждается. Формируют лепешку, помещают в плотную бумагу.
Используется замазка для при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы ее не портили осы, место нанесения прикрывают тряпкой или другим материалом.
Средства из продуктов переработки нефти
Парафин растопляют, канифоль измельчают. Смешивают 6 частей парафина, 3 части канифоли, 2 части любого масла. Доводят до кипения и варят 10 мин. Затем разминают и прячут в банку. Прочно закрывают.
Мазь с нигролом и парафином
Нигрол, парафин и канифоль в равных частях разогревают в разных посудах, смешивают, вливая в нигрол парафин и канифоль. Прячут в банки.
Есть мнение садоводов, что использовать продукты переработки нефти (парафин, нигрол) ни в коем случае не стоит. Деревья погибают от химического ожога.
Другие же садоводы говорят, что именно такая замазка для ран деревьев самая эффективная.
Когда замазывать
Обрабатывать место среза нужно сразу после обрезки. В это время камбий еще не высох, поэтому новая кора будет быстрее восстанавливаться.
Если обнаружили, что повязка разрушена, снимите ее, обработайте медным купоросом и наложите новую.
Сколько раз нужно накладывать замазку
Это зависит от качества средства, погодных условий и состояния дерева. Если замазка для деревьев смыта дождем или растрескалась на солнце и отпала, повторите смазывание. Возможно, есть смысл испробовать другое средство.
Бывает, что на вид замазка плотно облегает участок. Но в ней образовались трещины, и влага попадает через них внутрь, вызывая процесс гниения. В таком случае нужно срочно снять защитный слой и заниматься лечением древесины.
Для того чтобы замазка для дерева после обрезки плотно держалась на месте среза, некоторые садоводы фиксируют ее бинтами, старым спанбондом, полосками ткани.
Срезы деревьев можно обмотать мхом сфагнумом, зафиксировав его бечевками или другими материалами.
Если поблизости нет глины и коровьего навоза, можно обработать место среза обычной землей из-под дерева. Сверху фиксируют повязкой.
Обрезка дерева предполагает удаление с него ненужных ветвей, например, мёртвых, больных, мешающих росту молодых веток, либо ухудшающих вид зелёного насаждения и портящих впечатление от ландшафтного дизайна. Место среза по аналогии с любым другим живым существом носит название раны, да и по сути является таковой. Точно так же, как через порез нашей кожи в организм могут проникать вредные бактерии, в древесину на месте спила ветки внедряются болезнетворные грибки, которые способны в короткий срок погубить дерево или значительно ослабить его. Ещё одна опасность заключается в активном испарении влаги из раны, что ослабляет растение.
В связи со сказанным обработка среза представляет собой не прихоть, а жёсткую необходимость. Некоторые садоводы игнорируют выполнение этой работы, уповая на то, что рана со временем затянется самостоятельно. Ради справедливости следует сказать, что место, с которого удалили ветвь и впрямь зарастает - сначала образуется валик из коры, расположенный по окружности раны. Постепенно он сходится к центру и закрывает спил. Только происходит это крайне медленно. Поэтому участок, где росла спиленная ветвь, нужно обязательно обработать. И способ для этого существует один - замазка его специальными смесями.
Составы для замазывания
По мнению садоводов-практиков, для замазки спилов подходят любые субстанции с герметизирующими свойствами. Никаких научных данных о том, какие средства лучше или хуже исполняют защитные функции, не существует, поскольку подобных исследований не проводилось, да и проводиться, наверное, никогда не будет. В основе рекомендаций лежит только личный опыт людей, в течение длительного периода времени занимающихся садом. На сегодняшний день в плодовых садах для замазки используются следующие решения:
- садовый вар
- канифоль
- масляная краска
- акриловая краска.
И, конечно же, к услугам садовода широкий выбор специализированных паст, от ассортимента которых в специализированных магазинах разбегаются глаза. Не будем называть брендов, но на рынке их значится более десятка. О том, какая смесь оптимальна в вашем случае, лучше всего осведомиться у продавца.
Выбор зависит от вида зелёного насаждения, его возраста, условий произрастания и некоторых других факторов. Единственное, что можно указать в качестве общей рекомендации, это устойчивость состава к влаге. Некачественные садовые пасты «грешат» тем, что отваливаются после первого же дождя. При покупке обмазки обратите на этот момент внимание.
Главное требование, которое необходимо соблюдать, состоит в том, что вещества, входящие в их замазывающих средств, не должны быть вредными для растения. Из-за этого нельзя использовать для обработки среза нитрокраски, которые очень удобны с практической стороны, так как быстро сохнут. Соединения азота - это яд для ствольных клеток и листвы. Азотистые компоненты нравятся только корням, да и то не всем. Также не рекомендуется применять для обмазки вещества на основе нефтепродуктов.
Как правильно замазывать место обрезки?
После того, как мы рассказали, ЧЕМ нужно замазывать спилы старых ветвей, кратко поясним, КАК это нужно делать. Правильное проведение этой процедуры позволит избежать ошибок и обеспечить эффективную защиту растения - такую, какой она и должна быть на самом деле.
Качество обработки срезов очень сильно зависит от того, насколько вы правильно подготовите рану к замазке. Если упустить этот момент, то вся работа пойдёт насмарку. Замазывающий состав не стабилизируется на древесине и, скорее всего, отслоится в самое ближайшее время. В рамках подготовки необходимо проделать следующие действия.
Прежде всего, острым ножом отсеките все заусеницы, оставшиеся после отпиливания ветки. Не пытайтесь отрывать их руками. Это может привести к задирам коры. По окончании механической обработки рекомендуется обработать срез медным купоросом. После этого дайте древесине просохнуть в течение 1-2 часов. Если вы положите замазку на сырое дерево, она не закрепится на нём.
Для непосредственного нанесения состава используйте шпатель или деревянную лопатку. Наносить средство следует равномерно. Старайтесь не оставлять необработанных участков. Обмажьте всю площадь прямо по окружности. Это обеспечит прочность защиты. Не старайтесь накладывать состав слишком толстым слоем. Важна не толщина, и именно равномерность слоя.
- Категории
Отзывы о нас
Считаю свои долгом написать отзыв о работе коллектива M.Art, поскольку не по наслышке, но по долгу службы, знаю, как редко встречаются добросовестные исполнители. Заказ на ландшафтный дизайн под ключ делала одновременно с началом строительства дома. Порадовало то, что ландшафтники сразу же установили контакт со строителями и согласовывали с ними все вопросы самостоятельно. В результате, процессы шли во многом...
Заказывал укладку рулонного газона в «M.Art». Хочу поблагодарить профи этой компании за то, что не повелись у меня на поводу и сделали так, как посчитали правильным. Теперь у меня газон – зеленый, ровный, чистый – не нарадуюсь...
