Varme og kogeovn med pejs. Pejseovne til hjem og have Sådan laver du en pejs med brændeovn

Både ovnen og pejsen har deres egne særlige fordele. Førstnævnte opvarmer rummet hurtigere og bruger brændstof mere økonomisk, sidstnævnte giver dig mulighed for at nyde skønheden i en levende flamme og dens varme. De fleste rum tillader ikke installation af to varmeenheder på én gang. Derfor er det mest almindelige spørgsmål på forskellige fora, hvordan man kombinerer en komfur og pejs. Der er to mulige muligheder, vi vil prøve at overveje hver af dem mere detaljeret.

Installation af færdigt udstyr

Den nemmeste mulighed for at kombinere disse to typer varmeanordninger er at købe og installere færdige produkter, eller hvis der er behov for at bygge en komfur kombineret med en pejs. Dette er muligt, hvis der blev efterladt plads til det på et tidligt byggestadie.

Der er flere designløsninger til, hvordan man kombinerer en pejs og brændeovn.

1. Kombination af to forbrændingskamre i et hus. Denne metode er mere acceptabel og er meget efterspurgt. Dette design kan også bruges i traditionelle versioner af komfurudstyr, for eksempel i en russisk komfur. En interessant mulighed er, hvor ovnens brændkammer går ind i et rum og pejsen ind i et andet.
2. Montering af glasdøre. Hærdet glas, der dækker forbrændingskammeret, giver samtidig udstyret mulighed for at fungere i både komfur- og pejstilstand. Dens levetid afhænger af kvaliteten af ​​denne type forbrændingsdør. Dårligt hærdet glas kan med tiden miste sine varmebestandige egenskaber og blive ubrugeligt.

Der er flere fordele ved denne løsning. Produktet installeres på et forudbestemt sted og tilsluttes skorstenen så hurtigt som muligt. Omkostningerne i dette tilfælde er minimale.

Der er mange muligheder for at kombinere pejs og brændeovn, hvoraf de fleste kræver koordinering med bygningens projekteringsdokumentation og godkendelse af projektet med de relevante myndigheder.

Kombination af pejs og komfur

Vanskeligheden ligger i det faktum, at tværsnitsdiameteren af ​​kanalerne i en og anden type udstyr er forskellig, så for at udføre sådant arbejde vil det kræve mindst installation af to røgudstødningssystemer.

Det er meget nemmere at kombinere en pejs og komfur, hvis de er af metal. En mulighed for en sådan forbindelse er muligheden for at afslutte udstyret ved hjælp af ildfaste mursten. Brændeovnen og pejsen er indbygget i dette design.

Nuancer forbundet med at kombinere en pejs og komfur i ét design

• Søg råd. Uden kompetent rådgivning fra en komfurproducent er det bedre ikke at foretage dette omudstyr. Han bør betros at udføre alt det nødvendige arbejde.
• Find ud af reglerne og forskrifterne for installation og drift af sådant udstyr. For eksempel kan du få information om, at en moderne analog af en "potbelly komfur" kan installeres i næsten ethvert rum uden begrænsninger. Bekvemmeligheden ved denne mulighed er, at nogle producenter ikke kun kombinerer en pejs og komfur, men også sørger for, at sådant udstyr sælges helt klar til brug. Disse modeller inkluderer også en skorsten, så den kan installeres næsten overalt i huset.
• Inviter en mester. Kun en kompetent komfurmager kan klare ombygningen eller skabelsen af ​​en ny kombinationsovn.

Muligheden for at kombinere en pejs og brændeovn har udover æstetisk værdi også økonomiske fordele. Effektiviteten øges til 80-85%.

Pejs og komfur - hvad er forskellen?

Er der forskel på, hvordan et rum opvarmes ved hjælp af en pejs og et komfur? Ved første øjekast ser det ud til, at hvis det eksisterer, er det ligegyldigt. Faktisk kræver skønhed, som nævnt i et ordsprog, ofre, og i dette tilfælde spilles deres rolle af varmetab, som er forbundet med forbrænding i pejsen.

Faktum er, at opvarmningen af ​​rummet hovedsageligt sker på grund af den varme, der kommer ud af forbrændingskammeret. En stor procentdel af varm luft går simpelthen udenfor. Komfurets design giver dig mulighed for at akkumulere denne varme og bruge den til at opvarme væggene, som er kilden til opvarmning af rummet.

Hvis du kan kombinere opvarmningsniveauet af rummet, som en konventionel brændeovn har, med skønheden ved naturlig kain, kan du reducere varmetabskoefficienten. Derfor er det økonomisk rentabelt at sammensætte en komfur kombineret med en pejs eller installere færdigt kombineret udstyr. Der er flere andre fordele ved dette design:

1. Mulighed for madlavning. Nogle modeller har plads til ovn og kogeplader. Den eneste væsentlige ulempe er, at opvarmningstilstanden kun kan kontrolleres ved at reducere brændstoffet, hvilket ikke altid er praktisk.
2. Brug af kombineret udstyr som hovedvarmekilde. I dette tilfælde er et vandkredsløb installeret i forbrændingskammeret.

At kombinere en murstensovn og en pejs kan være rigtigt, ikke kun på grund af æstetisk værdi, men også på grund af økonomiske fordele. Denne løsning øger også effektiviteten af ​​opvarmningen af ​​huset og gør det muligt at bruge pejsen som hovedopvarmningskilde.

Sådanne originale designs som metalpejseovne er lavet af metal- eller kobberplader, sorte eller galvaniserede plader.

Pladerne er forbundet med nitter eller svejsning. Formen og designet af selve pladerne, deres mønster af samlinger, nitter og kombinationen af ​​geometriske former er et separat bredt kunstnerisk tema for design af en pejs.

Men grundlaget for det arkitektoniske design af metalpejse er stadig formen på hætterne og metoderne til at fastgøre dem til loftet.

I løbet af så mange års eksistens af pejse, inklusive deres metalstrukturer, er der opstået et stort antal interessante former. Du kan se hængende skorstene med en konisk eller pyramideformet afslutning og hængende klokkehætter og rør 5-7 m høje, som er fastgjort til fyretråde, og ildkasser ophængt sammen med hætter mv.

Metal pejseovn - er det nødvendigt?

Metal lette pejse og komfurer kan findes i Japan. Et interessant design af en sådan pejs: et plan til pejseindsatsen er monteret på en speciel støtte eller stativ, en stålkubisk hætte er forbundet med en skorsten, som strækker sig asymmetrisk fra hætten. Japanske pejse er små i størrelse og er bygget op ad væggen. Skorstensrøret monteres i en afstand af 60 cm fra væggen i henhold til brandsikkerhedskrav. Brændstoffet placeres på gulvet under røret, eller det kombineres med brændkammeret. Både brændkammeret og gulvet under det skal beklædes med ildfaste mursten.

Af særlig interesse er en rund minipejs i metal, som er monteret på et stativ med en diameter svarende til diameteren af ​​skorstensrøret. Brændkammeret til en sådan pejs er meget lille, men der er nok ild i det til at holde rummet varmt, og du kan beundre det. I Japan kan man ofte se varmeovne, der ligner vores små støbejernsovne, men de er lavet af plademetal og har åben pejseindsats.

Hvad kan sådan en pejs laves af?

Men stadig er der stor efterspørgsel efter brændeovne i metal, som er lavet af forskellige byggematerialer. For eksempel harmonerer en letvægts stålhætte godt med natursten, murværk eller puds. Udseendet af metaloverfladen kan være helt anderledes - matsort eller skinnende, glat eller med et bølgemønster, dekoreret med prægning, dekorative stempler og så videre.

Du kan ofte finde præfabrikerede pejse, hvis konstruktion bruger flere materialer. Det kan være mursten, beton, træ og metal. Men dette er ikke helt korrekt. I enhver arkitektonisk sammensætning fører brugen af ​​flere forskellige materialer til fragmentering af sammensætningen. En ren arkitektonisk idé udtrykt af et enkelt materiale bruges altid i alle klassiske løsninger.

Det anbefales strengt ikke at kombinere forskellige bygge- og dekorationsmaterialer i en lille pejs, som også er installeret i et lille rum i dit hus eller lejlighed. For at få et interessant og moderne pejsdesign vil to materialer være nok.

Når du bygger en metalpejs, skal du ikke glemme dens ægthed - pejsen skal se troværdig ud. Hvis en alt for stor kasket hænges på en murstensvæg, sikret med skjulte konsoller, forbliver følelsen af ​​en unaturlig struktur. Et meget stort plan af åbenlyst tungt nittet metal vil ikke se naturligt ud på en tynd, let væg.

En almindelig metalpejs vil se mørk, dyster og kantet ud uden yderligere designopfindelser og løsninger. Men den kan nemt forvandles til en let og elegant pejs, hvis du beklæder den med lette klinker.

Alle ved, at bygning af en rigtig mursten pejs involverer økonomiske omkostninger, tid og tjenester fra professionelle komfurproducenter. Men du kan flise en let metal pejs med dine egne hænder.

Det vil ikke være svært at købe en passende pejsmodel og byggematerialer til dens beklædning, og så er det op til dig. Her får du en dobbelt fordel ved opvarmning - den varme, som pejsen selv afgiver, vil blive fordoblet af varmen fra de opvarmede fliser, hvilket i sidste ende vil give dig mulighed for at få en fremragende behagelig opvarmning af et sommerhus med et areal på op til 40 m2 med en lille termisk effekt af enheden (8-10 kW).

En metalpejs behøver ikke at være dekoreret med fliser. Almindelige fliser vil også fungere til dette, og deres muligheder med hensyn til variation af indretning er endnu større. Flisebeklædning består af to skaller: et bærende lag af porebeton 50 mm tykt (lagt på cementlim) og en dekorativ skal lavet af fliser.

Hvordan og med hvad skal man beklæde en brændeovn lavet af metal

Fliserne skal fastgøres til porebetonvæggen ved hjælp af cementklæber, som giver høj vedhæftningsstyrke selv ved tilstedeværelse af store hulrum. Det er først nødvendigt at fugte pladerne med vand for at bremse hærdningsprocessen af ​​klæbemiddelsammensætningen. Dette er nødvendigt, for at limen ikke revner, hvis den tørrer for hurtigt.

For at opnå samme størrelse for alle sømme skal der indsættes specielle plastikkryds mellem fliserne. Når limen er hærdet, kan de nemt fjernes.

Porebetonplader stødes sammen i hjørnerne, ligesom fliser. Porebeton udlægges med en speciel porebetonklæber, og fliserne fastgøres med keramisk fliseklæber. Murværket afsluttes med gesimsfliser på hver etage af den dekorative pejseindfatning.

Helt i toppen af ​​murværket er der en skorsten. Varmluftsristen indsættes sidst, og du kan vælge et hvilket som helst udseende og form, der passer til pejsens design. Sømmene mellem fliserne gnides med en speciel dekorativ kit af samme farve. Du kan bruge ikke kun en gummispatel, men også en almindelig svamp, især på svært tilgængelige steder. Derefter skal hele flisen tørres af med en tør klud.

Således er metalpejsen lavet af tre etager. Selve pejsen er installeret på en sokkel lavet af gasbeton, højden af ​​soklen til en standard pejs er 210 mm, dybde - 450 mm og bredde - 700 mm.

Pejsens sider er beklædt med porebetonplader 250 mm brede. Dette er det andet lag af sandwichen. Toppladerne skal fastgøres til den tværgående gesims. Det tredje lag af strukturen er gjort smallere og skal ende i en højde på cirka 2 meter. Dette er kun et dekorativt design, uden hvilket pejsen dog vil ligne en ufærdig, grov detalje af det indre af rummet.

Den eneste ulempe ved en sådan metalpejsovn er, at du skal have et separat rum til opbevaring af brænde, og at forberede en forsyning af træ til selve vinteren vil tage din tid.

I dag tilbyder producenter forskellige konfigurationer af badevarmeanordninger - træ, gas, flydende brændstof. Men deres omkostninger er ofte uden for diagrammet, og det faktum, at det passer ind i et bestemt badehus, er ikke garanteret. Det, der er lavet med egne hænder, holder dog for evigt. Hvis du spekulerer på, hvordan du selv svejser en saunaovn, er det ikke for svært, du skal blot bevæbne dig med instruktioner og råd fra komfurmagerne. I artiklen vil vi give detaljerede anbefalinger og råd, det vigtigste er at følge teknologi og sikkerhed og gennemtænke hvert trin i ovnarbejdet.

Moderne enheder lavet med dine egne hænder kan sammenlignes med fabrikkens i funktionalitet og udseende. Når de er fremstillet korrekt, er de også økonomiske, kompakte og kræver ikke særlig pleje. Afhængigt af badehusets specifikationer kan designet laves til brænde, væske eller andet brændstof. Det skal dog opfylde kravene:

• Optimal kraft og evnen til at styre og justere den. For eksempel kan en brændeovns varmeeffekt være acceptabel for et badehus lavet af tømmer, men uegnet i kraft til en ramme.
• En varmeakkumulator og en dampgenerator er nødvendige for at regulere fugt- og temperaturforhold.
• Konvektionsjustering.
• Der er ingen overflader, hvis opvarmning kan nå 150C.

Varme og kolde konfigurationsmuligheder

Konfigurationen af ​​enheden kan være varm eller kold, afhængigt af temperaturforholdene i ovnvæggene. Med en varm konstruktion opvarmes væggene til 100°C, hvorved dampbadet også opvarmes. Sådan et bad bliver hurtigt opvarmet, og det er blevet en fordel for dampbade, hvor der ikke er konstant opvarmning, og som bruges sjældent. Enheder af kold type er ikke egnede til sådanne damprum. Deres ulempe er den høje mulighed for overophedning og forvandling til en sauna, hvilket ikke altid er sikkert for den menneskelige krop.

Fordelen ved enheder af kold type, der kræver langvarig opvarmning, er et højt sikkerhedsniveau, fordi det er umuligt at blive brændt i et sådant bad. Opvarmning med denne konfiguration udføres gennem specielle kanaler, der absorberer kølig luft fra gulvet, passerer den gennem ilden og frigiver den gennem toppen, allerede opvarmet til den optimale temperatur, men ikke brændende.

Teknologi og stadier af selvsvejsning af en ovn

Så lad os finde ud af, hvordan du selv laver en saunaovn. For at gøre dette kan du bruge stålplader eller et færdiglavet stort rør, der ikke skal skæres. Tykkvæggede stålrør er det mest anvendte materiale til fremstilling af saunavarmeudstyr. Dens hermetisk svejsede krop garanterer fuld sikkerhed for dem i dampbadet, og dens funktionalitet vil overgå alle forventninger. En anden fordel er, at en sådan enhed ikke kræver specielt hegn. Du kan tilberede sådan en saunaovn om et par timer, du har bare brug for lysten og nogle værktøjer.

At lægge fundamentet

Først og fremmest skal du lave et stabilt betonfundament 25-30 cm højt. Når det er tørret, læg en 70x70 cm murstensplatform ud på en lermørtel. Vi anbefaler at bruge ildfaste mursten til disse formål. Som et resultat skal kanten af ​​området være 15-20 cm over gulvniveauet. Beskyt derefter væggene mod overophedning - til dette er en murstensskærm lavet på ribben, der er lagt på en lerblanding. Dens højde er mindst 120 cm, og afstanden fra ovnen til skærmen er 20 cm.

Saunaovn monteringsteknologi

For at lave en komfur til et badehus selv og nyde det til enhver tid, kræves følgende strukturelle elementer: et stålrør med en diameter på 50 cm og en længde på 1,5 m. Væggene bør ikke være tykkere end 1 cm tager ikke for lang tid at varme op.

Røret skal deles i to stykker 60 og 90 cm lange, det største skal bruges til montering af brændkammer og varmelegeme, og det lille skal bruges som vandtank. Lad os gå på arbejde og begynde at lave komfuret til badehuset.

Forebyggende foranstaltninger

Som det viser sig, kræver det ikke særlige færdigheder at svejse en saunaovn selv. For at undgå at lave en bombe fra komfuret skal du undgå grove fejl og følge visse regler. Ved f.eks. kraftigt træk til brændeovnen anbefaler vi på forhånd at lave et spjæld i skorstenen, og det bør ikke være tæt fastgjort.

En vigtig pointe er at forhindre, at sod antændes. Til dette formål skal du installere efterbrænderen i en vandret konfiguration - svejs en vandret beholder med en dybde på halvdelen af ​​ovnen. Dernæst skærer du i toppen af ​​røret to huller i ovnvæggen, der adskiller hovedkammeret fra indgangen til det. For at forhindre sod, bøj ​​rørene indad. Takket være denne konfiguration vil mængden af ​​ilt blive øget, hvilket vil hjælpe med at forbrænde forbrændingens slutprodukter og reducere sodaflejring. Vi fortalte dig, hvordan du svejser en saunaovn, og vi håber, at din hjemmelavede saunastruktur bliver din stolthed!

Opsummerende

Så hvis du har lyst og nogle færdigheder, kan du selvstændigt lave en enkel og pålidelig metalstruktur. Fordelen ved denne metode var den mindre mængde svejsearbejde end ved brug af massive metalplader. Inden arbejdet påbegyndes, anbefaler vi dog, at du nøje tjekker rørene for korrosion og rust, da de har været udsat for fri luft i længere tid. Problemområder kan i første omgang forsegles med plastre eller de nødvendige teknologiske huller kan skæres direkte i problemområder.

Kombinerede komfurdesign kan ikke kaldes en innovation - et typisk eksempel på en kombineret ildsted er en russisk komfur, som kombinerer en komfur, en ovn, et tørrekammer og en komfurbænk. Multifunktionelle komfurer er ikke kun praktiske, men også økonomiske - flere opgaver løses med en skorsten og endda en optænding af brænde. Det optimale valg til et moderne hjem kan være en varme- og kogeovn med pejs, der giver opvarmning, madlavning og komfort.

Sådan placeres en brændeovn og pejs mere effektivt i dit hjem

For at få et effektivt varmeapparat, et dekorativt ildsted og en funktionel komfur i ét design, er det ikke nok at vælge den model, du kan lide. Lige så vigtigt er det at bestemme det optimale sted for brændeovnen i huset ud fra boligens størrelse og familiens behov.

Komfur til opvarmning af et værelse med et areal på 30-35 kvadratmeter

En meget vellykket mulighed for at placere en varme- og kogeovn med en pejs er at installere en pejs i væggen mellem stuen-køkkenet og stuen eller soveværelset. En pejs ud mod stuen vil hjælpe på kølige aftener og skabe en romantisk atmosfære på det rigtige tidspunkt.

Til opvarmning af tre tilstødende rum er en mulighed velegnet, hvor komfuret med ovn og hovedbrændekammeret er placeret i køkkenet, pejsen åbner ind i stuen, og soveværelset opvarmes af et varmepanel.

Hvis ildstedet skal placeres i ét rum, så skal pejseindsatsen planlægges, så den vender ud mod rekreationsområdet og er tydeligt synlig. Komfuret skal være praktisk at bruge, så det er tilrådeligt at udstyre køkkenet så tæt på ildstedet som muligt. Placeringen af ​​pejsen i forhold til brændkammeret og komfuret kan være på siden eller på den anden side.

Projekt af en komfur med en pejs og en komfur

I vægmonterede modeller er pejseindsatsen dannet på samme side som komfuret - denne mulighed er ikke altid praktisk, hvis retter tilberedes på komfuret, men du vil tænde et åbent ildsted, da det er svært at nærme sig komfuret mens pejsen er i gang.

Kompakt pejs med komfur og komfur

Projekter af murstensovne med komfur og pejs

Varmeovne udstyret med kogeplader og åben eller glaseret pejseindsats er ideelle til sommerhuse og små landejendomme. At bygge en sådan pejs er ikke sværere end en standard "svensk" eller "hollandsk" pejs. For at hjælpe mestrene er her serielle diagrammer af to interessante modeller.

Komfur-pejs med komfur og ovn til køkken-alrum

Denne model af opvarmnings- og kogeovn med en ekstra pejseindsats er designet til at opvarme et rum op til 30 kvadratmeter, men bygningens dimensioner gør det muligt at passe ind i et rum, der er halvt så stort som angivet. Designet inkluderer en kogeplade med en brænder og en ovn placeret i mellemvarmezonen. Ovnen fungerer i vinter- og sommertilstand, varmer hurtigt op og holder på varmen i lang tid.

Fremspring af en ovn med en ovn og en pejs

Til byggeri skal du købe 720 mursten (inklusive ildfast ler til foring af brændkammeret), en ovn (28*30*52 cm), en støbejernskomfur (40*42 cm), to riste (18*30 cm). Du skal også bruge døre til brændkammeret og rengøring af huller, ventiler og stålhjørner. En kaminhylde kan nemt laves af træ, natursten eller kunststen. Træpladen er beskyttet fra ovnsiden med asbest.

Sekvens af murværk: 1 - pejs mantel; 8 - stålhjørne; 9 - blæserdør; 10 – forbrændingsdør; 13 - ramme lavet af hjørner; 14 - hjørne; 15 - stålbånd; 16 - riste; 17 – rengøring af døre; 18 - riste til brændkammeret; 19 - hjørner; 20 – tallerken.

Rækkefølge af murværk og installation af elementer: 2 - samovar; 4 - stålhjørne; 5 - ventil til vintertilstand; 6 - sommerventil; 7 - pejsspjæld; 11 - hjørner; 12 – ovn

Det sværeste afsnit i denne ordning er overgangen fra brændkammeret til røgsamleren. Den termiske effektivitet af en pejs afhænger af røgtandens korrekte form og pejsens placering i forhold til døre og vinduer. For at forbedre træk og øge effektiviteten af ​​pejseindsatsen er sidevæggene dannet med en hældning på 45-55 grader, og bagvæggen er let skrå. Øverst på pejseportalen sættes mursten på kant. Foran pejsen såvel som foran hovedbrændkammeret er det nødvendigt at udstyre en forovnsplatform lavet af stålplade.

Hjørnepejs med brændeovn til et lille hus

Kompakte hjørnepejse med kogeplade passer perfekt ind i et lille landkøkken-alrum. I denne model udføres hovedopvarmningsopgaven af ​​komfuret, og pejsen spiller en dekorativ rolle og er beregnet til sjælden brug, så karmisk mursten af ​​høj kvalitet kan bruges til brændkammeret. I tilfælde, hvor der er planlagt hyppige aftener ved ildstedet, er det tilrådeligt at lave foringen med ildfaste mursten. I alt kræves der 400 mursten til byggeriet.

Røgsamleren og pejsekappen er lavet af varmebestandig beton med ekspanderet lerfyld. Disse dele hældes selv efter at have lavet skabeloner til forskallingen. De dimensioner, der er angivet i diagrammet, kan afvige lidt fra de faktiske i hvert enkelt tilfælde, så de bør kontrolleres efter bygning af hoveddelen af ​​ovnen.

Proceduren for at lægge et hjørne pejs komfur

Layoutdiagram og yderligere elementer af en komfur med pejs

Kompakte metalovne-pejse

For dem, der ikke har råd til at installere en omfangsrig murstensovn eller ikke ønsker at bruge tid på at bygge den og arrangere en kompleks skorsten, er der kompakte metalvarmeapparater med pejseindsatser, kogeplader og ovne. Driftsprincippet for dette udstyr er baseret på konvektion, så der er ikke behov for komplekse røgcirkulationskanaler, og røgudstødningsrøret kan fjernes ikke kun gennem taget, men også gennem et sidehul i væggen til et metal eller keramik skorsten.

Støbejernsvarme og kogeovn med komfur

Selvom det er nemt at installere, kan det være en udfordring at installere støbejernsovne. Hvis du mangler erfaring og viden, er det bedre straks at kontakte en specialist. Det samme bør gøres af dem, der planlægger at bygge en murstensovn med egne hænder, men aldrig har oplevet et sådant arbejde. Det er bedre at få erfaring med enklere strukturer, såsom udendørs grill og grill.

Hver ejer af et landsted stræber efter at organisere komfort i sit hjem. En åben eller lukket pejs skaber en særlig atmosfære, som vil virke beroligende og varme dig i de kolde måneder. For at gøre varmekilden sikker og effektiv kan du bygge en hjørnepejseovn med dine egne hænder. Dette vil kræve tegninger af en sådan struktur og murerfærdigheder.

Hvad er en pejseovn, dens fordele og ulemper

En pejseovn er en enhed eller kapitalstruktur lavet af brandbestandige materialer, der akkumulerer varme fra flammekilden i forbrændingskammeret.

Disse strukturer bruges oftest som varmekilder og komfortable interiørelementer i dachas, landhuse og private husholdninger.

Pejseovne har en række fordele og ulemper, som er udtrykt i følgende kriterier:

Tabel: fordele og ulemper ved pejseovne

Fordele

Fejl

vægstrukturens design er designet til at opvarme rum op til 100 m², hvilket gør det universelt til byggeri i både landhuse og landhusholdninger; det kantede design giver dig mulighed for at spare brugbar plads, og den forskudte symmetri af formen gør det muligt at vælge den bedste mulighed; har en høj effektivitet, da opvarmning udføres ikke kun som følge af konvektion af varme strømme, men også som følge af termisk stråling. Denne designegenskab giver dig mulighed for at hæve temperaturen inde i rummene fra 0 ° C til +25 ° C over en periode fra 60 til 120 minutter. en pejseovn opstillet i hjørnet af et rum kan opvarme flere rum.

hvis pejseovnens design ikke er udstyret med en brændstofkammerdør, holdes varmen ikke inde, og væggene afkøles hurtigt; høje byggeomkostninger; For selvstændigt byggeri vil der være behov for særlig viden og færdigheder inden for byggeri.

Designegenskaber og funktionsprincip

Udformningen af ​​pejseovnen består af to hovedelementer - forbrændingskammeret og skorstenssystemet. Graden af ​​effektivitet og produktivitet af varmestrukturen afhænger af, hvor nøjagtigt forholdet mellem deres parametre beregnes.

Driftsprincippet for pejseovnen er, at flammen i brændkammeret brænder, når skorstenen er åben (i den øverste ende). Fjernelse af røg udføres under påvirkning af træk, hvis kraft afhænger af rørets længde. Effektiv varmeudstråling opstår ved forbrænding af forbrændingsmaterialet, men efterhånden som det brænder, reduceres opvarmningen betydeligt. For at øge varmeoverførslen er pejseovnen udstyret med et konvektionskammer. Denne modernisering tillader luft at cirkulere fra rummet ind i det, og opvarmet luft tilbage.

Som enhver permanent struktur har pejseovnen et solidt fundament.

Af brandsikkerhedsformål er konstruktionen udstyret med en oversvømmelsesplatform. Den placeres på gulvet foran pejsen. Til dette formål anvendes ikke-brændbare materialer - metal, sten, brandhæmmende mursten eller fliser.

I overensstemmelse med brandsikkerhedsstandarder skal en sådan platform laves 30-35 cm bredere end pejseovnens omkreds.

Over platformen er der et hulrum i askeskuffen og et brændstofkammer. Mellemrummet mellem disse rum er udstyret med en rist. Dette øger effektiviteten af ​​varmestrukturen, da der skabes et sted under det brændende forbrændingsmateriale til at dumpe det brændte materiale.

Designs med et lukket forbrændingskammer er udstyret med en speciel blæser, takket være hvilken du kan ændre varmeeffekten inde i pejseovnen. Dette gør det muligt at forlænge brændetiden og derved spare brændstofmateriale.

Alle overflader på pejseovnen, der kommer i kontakt med åben ild, er beklædt med brandhæmmende materialer. Dette er nødvendigt, da temperaturen i disse områder af pejsen når og nogle gange overstiger + 1000 °C.

For at forbedre varmestrålingen er pejseovnens bagvæg udstyret med plader af rustfrit stål eller støbejern. For større varmeoverførsel er forbrændingskammerets bagvæg bygget i en vinkel fremad. Takket være dette bliver varmestrømme rettet mod platformen og opvarmer desuden gulvene.

Et røgopsamlingskammer (hilo) er installeret over forbrændingskammeret. Den har en uregelmæssig form, der ligner en afkortet pyramide, foran hvilken der er en speciel barriere. Denne barriere tillader ikke kolde luftstrømme at blande sig med forbrændingsprodukter og forhindrer også røg i at trænge ind i rummet.

Bagvæggen i røgopsamlingskammeret er udstyret med et specielt fremspring (pejsetand), som forhindrer ophobet gas i at komme ind i rummet.

Pejsetanden forhindrer, at sod falder ned i brændkammeret. For at rengøre dette område af pejseovnen er der installeret en dør i nærheden af ​​den.

Røgopsamlingsrummet (hilo) og skorstenssystemet er adskilt af en metalventil. Dette element tjener til at blokere vejen for varme strømme fra rummet til ydersiden, efter at træet er brændt ud. Ventilen bruges også til at justere træk.

Skorstenssystemrøret er bygget efter samme princip som i andre varmekonstruktioner. For at sikre god trækkraft skal dens højde være mindst 500 cm fra bunden af ​​forbrændingskammeret.

Beregning af grundparametre

Effektiviteten af ​​en pejsovn afhænger af rigtigheden af ​​parametrene for alle dens elementer. En uoverensstemmelse i beregningerne vil føre til en væsentlig reduktion i varmeoverførslen, eller noget af røgen fra forbrændingskammeret vil slippe ud i rummet. Derfor skal følgende regler overholdes for at bygge det korrekte design af en pejsovn:

1. Størrelsen af ​​forbrændingskammervinduet bør ikke være mere end 2-3% af arealet af det opvarmede rum.
2. For at bestemme arealet af bundfladen er det nødvendigt at gange kvadraturen af ​​forbrændingskammervinduet med 0,7.
3. Det anbefales at gøre forbrændingskammerets bredde i området fra 20 til 40 % større end dets højde.
4. For at beregne dybden af ​​forbrændingskammeret skal du gange dets højdeparameter med 0,7.
5. Det anbefales at lave diameteren eller tværsnittet af skorstensrøret til mindst 10 % af kvadratoptagelserne af brændkammervinduet. Samtidig anbefales det ikke at gøre sin kanal mindre: 150x280 mm for en murstensstruktur, 160 mm i diameter for et rør.
6. Skorstensrøret skal lægges ud, så det er konisk.

For ikke at lave fejl i beregninger kan du bruge færdige tabeller og projekter af sådanne strukturer.

Beregning af mursten

For at opnå en nøjagtig beregning af mursten er det nødvendigt at bruge færdige bestillingsordninger. Mængden af ​​byggemateriale afhænger af pejseovnens specifikke design. I de foreslåede ordninger skal halvdelen eller mindre andele af materialet regnes som hele mursten. I dette tilfælde skal deres samlede antal ganges med 1,2.

Den resulterende værdi vil gøre det muligt at købe materiale med en lille margen. Dette er nødvendigt, da murstenene kan blive beskadiget under transport eller aflæsning, og nogle af dem kan være defekte.

Til konstruktion af en pejseovn bygget i henhold til skemaet angivet nedenfor, kræves der omkring 360 stykker røde mursten og omkring 60 stykker ildler.

Beregning af fundament og mørtel til murværk

Når du beregner mørtlen til murværk, skal du styres af, at med en lagtykkelse på 3 mm skal du bruge en spand af blandingen til 50 mursten.

Ved at kende parametrene for det anvendte materiale er det let at beregne, hvor meget beton og sand, der kræves for at installere pladebasen.

Fundamentet for en hjørnepejseovn vil have form som en cylindersektor, hvis vinkel er 45 grader.

For at beregne volumen af ​​beton af denne form skal du huske skolens geometrikursus, nemlig formlen for at finde rumfanget af en cylinder, som ser sådan ud: V = πR²h, hvor π er en matematisk konstant, der udtrykker forholdet mellem omkreds til længden af ​​diameteren, lig med 3,14, R er radius, h er højden af ​​figuren.

Længden af ​​hver side af den rigtige vinkel på figuren kan let beregnes ved at kende parametrene for mursten.

Ifølge diagrammet over lægningen af ​​rækkerne af brændeovnen er det tydeligt, at disse sider har 3 længder af murstenens sengside og en længde af numsesiden. I et eksempel ser det sådan ud: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 m. Fundamentet til pejseovnen skal udføres på hver side 10 cm større end selve strukturen: 0,87 + 0,1 = 0,97 m.

For eksempel vil højden af ​​fundamentet være 10 cm.

Nu skal du erstatte værdierne i formlen for at finde cylinderens volumen. Det opnåede resultat skal divideres med 4, da cylinderens sektor har sin fjerde del. Formlen vil være: V=(π·R²·h):4. Lad os erstatte værdierne: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 m³ betonblanding vil være påkrævet for at fylde et fundament af denne form.

Video: hjørne mursten pejs

Nødvendige materialer og værktøjer

For at bygge en pejseovn behøver du ikke noget specielt udstyr. Alle de nødvendige værktøjer til dette kan findes hos enhver ejer:

1. Bajonet og skovl.
2. Stort koben.
3. Håndholdt rundsav.
4. Hacksav.
5. Bygningsniveau.
6. Målestok.
7. Plumb.
8. Stort torv.
9. Regel for udjævning af en betonbase.
10. Beholdere til vand- og murværksblanding.
11. Dyb vibrator.
12. Murske.
13. Kølle med gummianslag.
14. Tang.
15. Hammer.

For at fylde fundamentet skal du bruge følgende materialer:

1. Materiale til vandtætning. Du kan bruge tagpap eller tyk polyethylen.
2. Til fremstilling af armeringsstænger - armeringsstænger med et tværsnit på 0,8 cm.
3. Sand.
4. Finkornet (fra 20 til 30 mm) knust sten eller store granitafskærmninger.
5. Til fremstilling af forskalling - kantplader, krydsfiner eller OSB-plader.
6. Betonblandingskvalitet M 300 eller M 400.
7. Søm og skruer til forstærkning af forskalling.
8. Tråd- eller plastklemmer til fastgørelse af armeringsstænger.
9. Fireclay mursten af ​​SHA mærke 8 standard parametre.
10. Rød ildfast mursten M 150 i almindelige størrelser.
11. Beklædningsmateriale.
12. Cement.
13. Ler.
14. Metalhjørner af stål med en hyldebredde på 50x50 eller 60x60 mm.
15. Metal skydeventil.
16. Isolerende varmebestandigt materiale lavet af asbest eller basalt.

Det er praktisk at bruge færdigt materiale fra byggemarkeder som en murværksblanding. Sådanne blandinger er specialiserede til konstruktion af sådanne strukturer.

Forberedende arbejde, valg af placering

For en pejseovn af denne form er der ikke mange steder til installation. Men selv fra de fire hjørner er det nødvendigt at vælge den korrekte placering.

Et stort rum eller entre med et areal på mindst 20 m² er bedst egnet til en pejseovn, da den kræver en stor luftmængde for dens fulde drift.

Ovnspecialister anbefaler at bygge hjørnepejseovne nær de indvendige vægge i rummet. Dette skyldes det faktum, at pejsen med dette arrangement ikke mister sin varmekapacitet, og problemer med driften af ​​skorstenssystemet er også elimineret.

Det skal bemærkes, at pejseovnen ikke bør installeres i nærheden af ​​døre og vinduer, da der opstår stærke luftstrømme mellem forbrændingskammeret og åbningen, hvilket kan føre til tab af varmestråling eller brand.

Hvis pejseovnen er udstyret med et lukket forbrændingskammer, vil trækket inde i strukturen være konstant uanset placeringen.

Gør-det-selv komfur-pejs: trin-for-trin instruktioner

Det er mest bekvemt at lægge grundlaget for en pejsovn på tidspunktet for at hælde strimmelfundamentet til huset. Hvis huset allerede er bygget, vil installationen af ​​fundamentet blive forudgået af demontering af gulvbelægningen.

Det skal bemærkes, at betonfundamentet til varmekonstruktioner ikke kan forbindes med fundamentet af en boligbygning. Mellem baserne er det nødvendigt at efterlade en afstand på 50 til 100 mm. Hvis dette forsømmes, vil husets massive struktur skrumpe over tid. Som et resultat vil elementerne i pejseovnen forskydes eller blive deformeret, hvilket danner revner og huller. Strukturens integritet vil blive kompromitteret, hvilket vil påvirke dens funktionalitet og ydeevne.

At lægge fundamentet

For at lægge fundamentet skal du udføre følgende trin:

1. Lav markeringer indendørs ved den fremtidige placering af pejseovnen. For at gøre dette skal du markere fundamentets dimensioner på væggen med en markør.
2. Skil gulvbelægningen ad. Brug et lod og et bygningsniveau til at forlænge markeringen nedad.
3. Fjern ikke træstammerne på dette tidspunkt, før pejseovnens fundament er bragt til deres niveau.
4. Brug de samme værktøjer og mærker på væggen til at bestemme den nøjagtige placering af basen på gulvet i husets kælderniveau.
5. Ved hjælp af koben og skovle afmonteres gulvet ned til husets fundament.
6. Grav en grube med en dybde svarende til bunden af ​​huset og en bredde 10-15 cm større end strukturen af ​​brændeovnen. Hvis byggepladsen er domineret af sandet eller sandet muldjord, kan grubens vægge smuldre. For at undgå dette skal du dække dem med polyethylen.
7. Plan og komprimer bunden af ​​hullet grundigt.
8. Hæld i sand for at skabe en lagtykkelse på 10 cm. Bemærk venligst, at vådt sand komprimerer bedre.
9. Læg det samme lag grus oven på sandpuden.
10. Brug brædder eller krydsfinerplader til at lave forskalling til støbning af fundamentet.
11. Kør en træklods ind i hvert hjørne af pit. Forskallingspladerne vil blive fastgjort til dem. Hvis forskallingen er lavet af brædder, vil der være mellemrum mellem dem, hvorigennem jorden vil løbe ud. For at undgå dette problem skal du pakke det færdige skjold ind i polyethylen.
12. Brug tagpap eller tyk polyethylen til at lave vandtætning.
13. Lav en armeringsramme til en betonbase af armeringsstænger med et tværsnit på 0,8 cm. Gør bredden af ​​dens celler ikke mere end 10x10 cm. Fastgør skæringspunkterne mellem metalstængerne ved hjælp af tråd, elektrisk svejsning eller plastikklemmer. Hele metalstrukturen bør ikke ligge på vandtætning. Derfor kan den placeres på halvdele eller fragmenter af mursten.
14. Hæld betonblanding kvalitet M300 eller M 400 inde i forskallingen. Brug en dyb vibrator til at fjerne luftbobler fra den uhærdede base. Flydende beton skal helt dække de udragende dele af armeringsburet.
15. Dæk fundamentet med vandtætningsmateriale. Dette vil tillade betonen at hærde jævnt. Efter 3-4 uger vil basen hærde fuldstændigt.
16. Nu skal du save trægulvsbjælkerne af. Deres ender vil være placeret på fundamentet af pejseovnen.
17. Basen er klar til at lægge murstensrækker.

Forberedelse af murværksblanding

Byggebutikker er fyldt med en række forskellige løsninger og varmebestandige blandinger til lægning af ovne, pejse og andre varmekonstruktioner. Men erfarne komfurspecialister anbefaler at ty til en gammel og gennemprøvet metode - brug af en leropløsning til dette formål. For at gøre dette er det nødvendigt at bruge fede kvaliteter af ler, hvoraf det bedste er blåt ler.

Når det er tørt, revner blåt ler ikke.

Materialet er forudblødt i vand i et par dage. I løbet af denne tid bliver leret tyktflydende. Dens konsistens vil ligne flydende hytteost med klumper. For at sikre, at materialet har en ensartet struktur, filtreres det gennem en stor sigte, hvorved klumperne æltes.

Det forberedte ler giver dig mulighed for at lave en murværksfuge med en tykkelse på 3 til 5 mm.

For at opnå en løsning skal du tilføje sand til leret. For at gøre dette anbefales det at bruge groft flodsand, som tilsættes før murværk påbegyndes.

For at bestemme kvaliteten af ​​den resulterende opløsning og de korrekte proportioner rulles materialet til en kugle på størrelse med et mellemstort æble. Så lægges den mellem to planker, og de klemmes langsomt. Under denne proces skal du passe på forekomsten af ​​revner i leret:

• hvis de vises umiddelbart efter klemning, indikerer dette en stor mængde sand i opløsningen;
• hvis bolden er komprimeret til halvdelen af ​​sin højde, og der ikke opstår revner, indikerer dette mangel på sand;
• proportionerne af sand og ler anses for at være ideelle, hvis der opstår revner, når bolden komprimeres med 1/3.

Trin-for-trin instruktioner: funktioner i murværk

For ikke at blive forvirret i rækkerne af murværk gør selv erfarne komfurmagere det først uden mørtel. Det ville være nyttigt at udskrive ordrediagrammet.

Før du starter murværk, er det nødvendigt at dække betonbunden med vandtætning, og først derefter begynder de at bygge pejseovnen. Denne proces består af flere faser:

1. Det skal bemærkes, at de første rækker skal laves helt jævne, da de bliver grundlaget for hele strukturen. Som vist i diagrammet er de lagt ud i et sammenhængende lag. Ved hjælp af en firkant, en lodlinje og et bygningsniveau opnås streng vinkelrethed. Før lægning skal mursten lægges i blød i vand i 1,5 - 2 timer.
2. Den anden og tredje række danner et lagerområde til opvarmning af materiale. Denne niche er dækket af to rækker mursten med et lille (op til 3 cm) overlap af øvre murværk på forsiden af ​​pejseovnen.
3. Start fra den femte række, læg bunden af ​​brændstofkammeret ud. For at gøre dette skal du bruge ildfaste mursten. Dybden af ​​kammeret vil være 460 mm. Størrelsen på pejseovnen er (630x490 mm).
4. Fra sjette til ottende række skal du bygge pejseovnens vægge op med bagsiden af ​​brændkammeret vippet. Den tilt vil danne en stentand i fremtiden. På dette tidspunkt skal du bruge en håndholdt rundsav med stenskæringscirkler. Bestillingsdiagrammet viser ufuldstændige eller nedsavede mursten.
5. Fra niende til ellevte række skal du bygge pejseovnens vægge op i overensstemmelse med diagrammet.
6. I den tolvte række skal du lægge to stålhjørner 60 cm lange. Hjørnernes hylder skal placeres inde i kammeret, vandret i forhold til dets base.
7. Den trettende og fjortende række danner den forreste overlapning af brændkammervinduet. Murstenene skal lægges på bakkesiden, med ildlermaterialet placeret på indersiden af ​​brændkammeret.
8. Den femtende række danner overgangen fra brændkammeret til skorstenssystemet. På dette stadium dannes røgtanden, og bagvæggen bygges.
9. Den sekstende og syttende række udgør pejseovnens hylde, så murstenene skal lægges med et ydre skift.
10. Fra den attende til den tyvende række sørger designet for indsnævring. På dette trin dannes et røgopsamlingskammer.
11. Fra den enogtyvende til den fireogtyvende række anlægges en skorsten.
12. Fra femogtyvende til syvogtyvende - en stigning i overgangsdelen af ​​skorstenen. På dette stadium er en metalventil installeret.
13. Efterfølgende ordrer bestemmer skorstenens højde.

Funktioner ved skorstensinstallation

Den indre overflade af skorstensrøret er en lige kanal, men dens ydre del har designfunktioner.

I skæringspunktet mellem gulvbjælken har skorstenen en udvidelse. Dette designelement er vigtigt, fordi det reducerer temperaturen på udløbsstrømmene. Som et resultat er der ikke behov for at lave yderligere termisk isolering på dette sted.

I niveau med skæringen af ​​taget har skorstenen en forlængelse. Denne funktion beskytter murværket mod de skadelige virkninger af nedbør.

Røgkanalen er også beskyttet i form af en metalhætte. Det anbefales at udstyre skorstenen med en gnistfanger.

Funktioner af drift

Når du betjener en pejseovn, skal du overholde følgende grundlæggende regler:

1. Før du tænder op i pejseovnen, skal du sikre dig, at der er træk. For at gøre dette skal du trække metalbolten ud. Hvis der ikke er træk, eller det går i modsat retning, er det tegn på tilstopning af risten, lufttilførselshullerne eller hele skorstenssystemet.
2. Hvis pejseovnen ikke har været brugt i lang tid, skal du, før du tænder den, fjerne koldluftlåsen i skorstenssystemet. For at gøre dette skal du tænde papir eller en masse halm nær gaskanalen. Efter noget tid vil trangen dukke op. Herefter kan du bruge pejsen.
3. Det er bedre at bruge asp, birk, eg, bøg eller avnbøg brænde som brændselsmateriale. Aspebrænde er særligt værdifuldt, da mængden af ​​sod reduceres til et minimum, når det brændes. Røgen fra denne træsort er i stand til at rense skorstenskanalerne for sod. Ovnspecialister anbefaler at bruge aspebrænde for hver tiende optænding.
4. Nåletræ indeholder harpiks, så det er praktisk at bruge spåner, træflis samt gran og kogler til optænding.
5. Det er ikke tilrådeligt at putte meget brænde ind i forbrændingskammeret. Den bedste mulighed er at indlæse 1/3 af det.
6. Rummet, hvor pejsen er placeret, skal være godt ventileret. Til dette formål er rummet udstyret med et ventilationssystem.
7. Hvis pejseovnen bruges konstant, så skal soden fjernes efter hver fyringssæson. Hvis brændeovnen opvarmes flere gange om måneden, kan rengøring foretages en gang hvert andet til tredje år.

Pejseovnen bliver et centralt element i rummets interiør. Den varme og behagelige atmosfære vil være uforglemmelig på kolde vinteraftener. Denne funktionelle varmestruktur bliver det vigtigste rekreative område i dit hjem.