Brændeovn i mursten. Sådan laver du en brændeovn med egne hænder Brændeovne i små størrelser

Brændeovnen har længe symboliseret ildstedet, som samler vores kære og pårørende omkring sig. Lav din egen brændeovn til dit hjem, som vil have alle de nødvendige kvaliteter: god opvarmning, strukturel styrke og brugervenlighed.

Det er bedre at lave dit eget fundament til ovnen; det er en ret massiv struktur, og dens drift foregår under særlige forhold. Hvis gulvets styrke tillader det, kan det installeres på det, men i dette tilfælde skal alle yderligere belastninger tages i betragtning ved beregningen af ​​gulvene.

Grundlaget for ovnen kan være:

• lavet af monolitisk beton;
• armeret betonplade;
• fra korte betonblokke;
• murværk lavet af almindelige ler massive mursten;
• murbrokker beton murværk.

Det hele afhænger af tilgængeligheden af ​​materialet.

Vigtig! Du kan ikke bruge kalksandsten eller -blok til fundamentkonstruktion. I et fugtigt miljø mister dette materiale styrke.

Dybden af ​​placering er taget fra forholdene for jordens naturlige egenskaber og dens bæreevne. Hvis bygningen i den kolde periode har afbrydelser i opvarmningen, er det bedre at lægge fundamentet under jordens frysedybde. For eksempel er det for lerjord 1,6 m, for sand er det 1,8 m for det centrale Rusland. I opvarmede bygninger i hele den kolde årstid tages fundamentets dybde under jordoverfladen ved husets ydervæg med mindst 500 mm.

Fundament til komfur. 1. Jord. 2. Sandpude. 3. Grusklargøring.4. Husfundament. 5. Ovnfundament. 6. Sand mellem fundamenter som termisk afkobling. 7. Vandtætning. 8. Ovnbund

Hvis ovnen er installeret mod en væg, så er ovnens fundament bygget i en afstand på mere end 5 cm fra væggens fundament. Spalten er fyldt med komprimeret sand. Dimensionerne af fundamentet til ovnen antages at være større end dimensionerne af selve ovnen med 100 mm rundt om omkredsen. Der laves en 15 cm komprimeret sand- og gruspude under fundamentets tykkelse. Pudens tykkelse indgår i fundamentets dybde.

Vigtig! Når man udgraver jorden, må man ikke grave jorden op i bunden af ​​murens fundament, som er placeret i nærheden. Dette kan svække dens bæreevne.

Udlægning af ovnmassen begynder på et niveau 15 cm under det færdige gulv. Inden dette dækkes fundamentet med 2 lag vandtætning (tagpap).

Forbrug af materialer og ovnudstyr

For at konstruere et ovnarray skal du bruge:

1. Solid almindelig ler mursten GOST 390-96 - 300 stk.
2. Mellemfedt ler (sandindhold 15%) - 5 spande.
3. Cement M300-400 - 100 kg.
4. Sand til mørtel - 8 spande.
5. Rist 180x250 mm - 1 stk.
6. Branddør 205x205 mm - 1 stk.
7. Blæserdør - 1 stk.
8. Støbejern to-brænder komfur - 1 stk.
9. Ovn 240x300x350 mm - 1 stk.
10. Røgspjæld 130x240 mm - 3 stk.
11. Stålplade 120x400x5 mm - 1 stk.
12. Stålplade 150-300x2 mm - 1 stk.
13. Stålhjørne 50x50x5 mm - 3,5 m.
14. Stålrør Ø 30x3 mm - 0,5 m.
15. Duralumin hjørne 20x20x1 mm - 3,5 m.

Fireclay mursten er et varmebestandigt materiale specielt designet til at lægge en ovn.

1. Ovn. 2. Blæsende dør. 3. Branddør. 4. Spjæld

Værktøj til ovnarbejde

1. Hammer. 2. Ovnhammer. 3. Gummihammer. 4. Mejsel. 5. Tang. 6. Trapezspartel. 7. Murske. 8. Byggehjørne. 9. Boble niveau. 10. Spand til løsning. 11. Børste. 12. Roulette

Funktioner af ovn murværk

Når der lægges mursten i ovne, er det vigtigt at bevare de lodrette og vandrette positioner af ovnens sømme, kanaler og overflader. Obligatorisk bandagering af rækkerne vil sikre den fælles drift af hele ovnstrukturen.

Bredden af ​​vandrette samlinger bør ikke overstige 5 mm, og lodrette led - 3 mm. Det er meget vigtigt at fylde sømmene helt med mørtel. Alle indvendige overflader af ovnen vaskes med en våd klud.

Hver række af ovnen er valgt i henhold til materialer på forhånd uden mørtel. Fastgørelse af ovnanordninger (rammer, døre) udføres ved hjælp af ståltråd eller kløer lavet af stålbånd.

Alle metaldele af ovnen, på grund af forskellig varmeledningsevne med mursten, er lagt med et mellemrum, som er fyldt med asbestledning. Af brandsikkerhedsformål monteres risten 7-14 cm under brændkammeråbningen med et mellemrum på 5 mm, fyldt med aske eller sand. Arealet af risthullerne skal være mere end ¼ af brændkammerets areal. Alle brændeovnsapparater er installeret under oplægningen af ​​brændeovnen.

Ovnmurværk involverer brug af ler-sandmørtel eller en opløsning fra en færdiglavet ildfast blanding. Ler-sandopløsningen er forberedt på forhånd, cirka en dag i forvejen. Ler/sand-forholdet er 1:1,5. Der anvendes fint sand, sigtet gennem en sigte (celler 1-1,5 mm). Det bør ikke indeholde fremmede urenheder.

Det valgte ler er hovedsageligt rødt og også uden fremmede urenheder. Den er forudblødt i 1-2 dage. Mursten til ovnarbejde skal være godt brændt og give en klar lyd ved tap.

Vigtig! Ubrændte mursten, dem med revner, hulrum eller silikatsten kan ikke bruges.

Gulvet af brændbare materialer foran brændkammeret er beskyttet af en stålforovnsplade, som lægges på en asbestcementplade og fastgøres til gulvet.

Denne ovn inkluderer:

• enkeltbrænder komfur;
• ovn;
• hætte.

1. Ovnfundament. 2. Vandtætning. 3. Stålplade og asbestpude for at beskytte gulvet. 4. Blæserdør. 5. Branddør. 6. Spjæld. 7. Kogeplade. 8. Skorstensspjæld. 9. Ovn. 10. Skorsten. 11. Køn

Babykomfuret set forfra og fra siden

Det er kendetegnet ved lavt træforbrug med høj varmeoverførsel (ca. 1700 kcal/time), enkel design, to brugsformer: til opvarmning af rummet (vinter) og til madlavning (sommer). Optændingsslaget, der tjener til at tænde brændeovnen efter en brandpause, kan også bruges om sommeren ved brug af kogeplader. I dette tilfælde er rummet ikke opvarmet; varme kommer direkte ind i røret.

Ovn dimensioner:

• bredde - 750 mm;
• dybde - 630 mm;
• højde - 1950 mm.

Loftet over komfuret er lavet af en to-brænder, skåret i to. Hullet i loftet bruges til udsugning, som lukkes med en ventil.

Ordre:% s

1. række. Er basen til ovnen. På dette stadium kan du lave to rækker. Her er også monteret en blæserdør med mellemrum og asbestcementsnor.

2-3 rækker. Askekammerets vægge og det ene rensekammer er udlagt, som lukkes tørt med en halv mursten.

4. række. Dækker delvist askekammeret og begynder at danne røgkanaler.

5. række. Indebærer montering af en rist. Hullerne er placeret langs brændstofkammeret. Udlægningen af ​​kanalvæggene fortsætter.

6-8 rækker. Forbrændingskammeret er dannet. Her monteres samtidig brændkammerdøren med et mellemrum (3-5 mm), hvori asbestsnoren lægges.

9 række. Danner væggene i forbrændingskammeret og kanaler i henhold til ordrerne.

10 rækker. Fortsætter konstruktionen af ​​forbrændingskammerets vægge og kanaler i henhold til procedurerne.

11. række. En enkeltbrænder ovn er installeret, nichens ramme lægges, og lægningen af ​​ovnvæggen og kanalerne fortsætter.

12-18 række. Madlavningsnichen og kanalerne er udlagt. På den trettende række er der installeret en ventil til optænding.

12. række

13. række

14-16 rækker

17-18. række

19. række. Den anden halvdel af ovnen med en ventil er installeret på metalrammen i madlavningsnichen og på murstenene, og den nittende række er lagt ud.

20. række. Indebærer installation af en ovn og yderligere lægning af kanaler i henhold til procedurerne.

21-22 række. Fortsæt med at lægge rundt om ovnen og lægge kanalerne.

23. række. Understøtninger er installeret til at dække ovnrummet.

24-26 række. Udlægning af kanaler udføres i henhold til procedurerne.

27-28 række. Kanalerne overlapper hinanden og efterlader en rørkanal 140x140 mm i henhold til ordren.

Grundkrav til rørkonstruktion

Røret inde i huset er lagt på ler-sandmørtel, uden på taget - på cement-sandmørtel. Før de når loftet tre rækker, begynder de at lave fnug.

1. Skorsten. 2. Fnug. 3. Stig op til taget. 4. Odder. 5. Hoved

På steder, hvor belægningskonstruktioner af brændbare materialer passerer, bør rørets vægtykkelse af brandsikkerhedsmæssige årsager være 380 mm. Der laves en odder over tagfladen for at forhindre fugt i at trænge ind under taget. Rørkanalen fra oven skal beskyttes med en metalhætte.

1. Lægning af hoveddelen af ​​skorstenen. 2. Fnugrækkefølgen. 3. Otterorden.

Højden af ​​røret over taget for at forbedre trækkraften tages i overensstemmelse med afstanden til højderyggen.

Tørring af ovnen

Tørring af ovnen sker forsigtigt og langsomt over tre til otte dage. I dette tilfælde udføres den daglige forbrænding med en lille mængde brændstof. Under hele tørringen af ​​ovnen skal ovndør, blæserdør og ventiler være åbne. Når de våde striber på sømmene forsvinder fra ovnens overflade, og ovnen bliver lysebrun i farven, kan du stoppe den moderate ild. I dette tilfælde bør kondens forsvinde på ventilen.

Brændeovn opvarmning af landhuse i dag får en anden ungdom. Og dette er ikke overraskende i betragtning af den særlige atmosfære og hjemlige varme, som en simpel murstensovn, selv lavet af dine egne hænder, kan skabe. Det installeres ofte selv i nærværelse af mere teknologisk avancerede varmesystemer i et forsøg på at opnå et stilfuldt, originalt element i interiøret. I dag vil vi tale om de mest populære modeller af murstensovne og dele hemmelighederne bag komfurhåndværket.

Funktioner og hemmeligheder af populariteten af ​​mursten ovne

En murstensovn er ikke kun en funktionel opvarmningsenhed, men også et stilfuldt element i interiøret.

Der er formentlig ingen sådan person, der ikke kunne lide en levende pejs med knitrende brænde og særlig behagelig varme. Men en god gammel murstensovn kan glæde dig ikke kun med dette, men også med sin evne til at skabe den mest befordrende sundhedsatmosfære. Det handler om materialet, som denne fantastiske enhed er bygget af. Som den nærmeste slægtning til keramik frigiver mursten vanddamp i luften, når den opvarmes, og absorberer den tilbage, når den afkøles. Ovnen ser ud til at "ånde", takket være hvilken den optimale luftfugtighed etableres i rummet. Det er også vigtigt, at varmen bliver smallere ved en temperatur på 18–19 °C, hvorimod ved brug af anden opvarmning starter komfortniveauet fra 20–21 °C. Derudover er mursten lavet af ler et miljøvenligt materiale, hvilket betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om frigivelse af sundhedsskadelige forbindelser, når du betjener en varmeanordning.

På trods af det faktum, at hver type murstensvarmegeneratorer har sine egne funktionelle og designmæssige egenskaber, ligner de alle hinanden med hensyn til arrangementet af forbrændings- og varmevekslingsdelene. Så enhver stationær ovn af denne type har:

• et fundament, der tjener som basis for varmeanordningen og jævnt fordeler sin vægt over hele området;
• en brændkammer, der samtidig tjener som brændkammer og forbrændingskammer;
• en rist, der giver mulighed for lavere lufttilførsel til forbrændingszonen. På grund af dette øges varmeenhedens ydeevne, og det bliver muligt at regulere intensiteten af ​​brændstofforbrænding;
• askekammer, som gør rengøringen af ​​ovnen lettere;
• en skorsten, der skaber det nødvendige træk og afgiver udstødningsgasser til atmosfæren.

Design af en kanal-type teglovn

Ud over deres hovedformål bruges trævarmegeneratorer også til madlavning, såvel som til at arrangere et ekstra hvilested. Selve strukturen kan installeres både indendørs og i gården, for eksempel i et rekreativt område med en grill, grill eller kedel. Hvis vi taler om pejseovne, så er deres varmegenererende funktion helt henvist til baggrunden og giver plads til den visuelle og billedlige komponent.

Fordelene ved murstensovne omfatter:

• hurtig overfladeopvarmning;
• mulighed for at bruge flere typer brændstof;
• lave driftsomkostninger;
• eliminerer risikoen for forbrændinger ved berøring af varmeanordningens vægge;
• især blød, behagelig varme;
• luften i rummet er ikke dehydreret;
• brede muligheder i forhold til indretning.

De pågældende enheder har også ulemper. Den vigtigste af dem er den potentielle fare for kulilteforgiftning, som opstår, hvis den bruges forkert. En anden er store dimensioner og vægt. Det er nok alt. Som du kan se, har udstyr af denne type kontinuerlige fordele og et næsten fuldstændigt fravær af negative aspekter, hvilket i øvrigt bestemmer dets høje popularitet.

Klassificering af varmeapparater. Kriterier for valg af det optimale design

Alle eksisterende modeller af murstensovne kan opdeles i flere typer:

• opvarmningsanordninger;
• madlavningsenheder;
• kombinationsovne;

Når du har besluttet dig for den nødvendige funktionalitet, skal du vælge den mulighed, der selv kan foldes. For ikke at overveje hele rækken af ​​stationære enheder, vil vi fokusere på de mest populære muligheder:

1. hollandske ovne. Takket være kanaldesignet har de en god varmeafledning og fylder lidt. Sådanne varmegeneratorer fungerer i langsom forbrænding eller ulmende tilstand, hvilket væsentligt reducerer kravene til kvaliteten af ​​byggematerialer. Og selvom effektiviteten af ​​de "hollandske" sjældent overstiger 40%, har de fundet mange fans, delvist på grund af deres lave omkostninger og lette konstruktion.

   

   Den klassiske "hollandske" er en ekstremt kompakt struktur

2. Svenske brændeovne har et kammer-kanal arrangement, som giver dem mulighed for at øge effektiviteten til 50%. Ligesom de "hollandske" fylder de "svenske" lidt, men kræver en mere omhyggelig tilgang ved materialevalg og er lidt sværere at fremstille. Ikke desto mindre er arbejds- og økonomiske omkostninger fuldt ud berettiget af den øgede produktivitet og udvidede funktionalitet af varmegeneratorer af denne type.

   

   Den svenske brændeovn vil glæde sin ejer med høj effektivitet og funktionalitet

3. har et unikt layout, takket være hvilket de bærer en ubeskrivelig smag og originalitet. Deres effektivitet overstiger 60%, men ikke alle vil kunne lide driftsfunktionerne. Derudover vil ikke alle begyndere være i stand til at folde komfuret. Mest sandsynligt bliver du nødt til at hyre en professionel komfurproducent, og det vil medføre ekstra omkostninger, der vil øge omkostningerne ved et i forvejen ikke det billigste design.

   

   En russisk komfur kan fuldstændig forvandle interiøret, men vil kræve meget plads til installation

4. Kuznetsov klokkeovne, berømt for deres termiske effektivitet, har en effektivitet på op til 90%. Hemmeligheden bag deres succes ligger i en speciel enhed, der fremmer den mest komplette forbrænding af brændstof og maksimal varmeoverførsel. Et særligt træk ved "smede" er deres ekstremt rene udstødning og fraværet af sod, hvilket minimerer tiden brugt på at vedligeholde varmeapparatet. Hvad angår ulemperne, omfatter disse kompleksiteten af ​​designet og høje krav til materialer. Den sidste ulempe kompenseres dog af det faktum, at konstruktionen af ​​en "hætte" vil kræve betydeligt færre mursten end for nogen anden ovn.

   

   I modsætning til kanoniske komfurer af klokketypen kan modificerede enheder have en kogeplade og en ovn

Du finder trin-for-trin instruktioner til at lægge en Kuznetsov komfur med ordrer i vores næste artikel:.

Efter at have overvejet alle mulige muligheder, er vi kommet til det mest afgørende øjeblik - valget af en varmeenhed, der kan opfylde alle de krav, der stilles til den. Hovedkriterierne i dette tilfælde er funktionalitet og installationsplacering. Og hvis det første ikke giver nogen vanskeligheder, da det helt afhænger af ejerens præferencer og krav, kræver det andet punkt den nærmeste opmærksomhed. Vi vil fortælle dig mere detaljeret, hvordan du vælger en komfur i henhold til typen af ​​struktur.

1. Et hus beregnet til permanent beboelse. Hvis komfuropvarmning vil blive brugt som den vigtigste, kan en bedre mulighed end "svensk" eller "hætte" ikke findes. Ud over det faktum, at disse enheder har fremragende ydeevne og ikke fylder meget, kan de også nemt suppleres med andre elementer - en kogeplade, vandkredsløb, ovn, tørrenicher eller en komfurbænk. Hvis funktionalitet er henvist til baggrunden, og hovedkravet er kompakthed, så er en god mulighed en "hollandsk ovn", der opvarmer flere tilstødende rum.
2. Landhus "weekend" eller dacha. Da disse bygninger kræver uregelmæssig ophold, vil det være nok at installere en lille varmeenhed udstyret med en kogeplade. Den ideelle mulighed er pejseovne med åben ildsted, da du med deres hjælp kan opvarme rummet på kortest mulig tid. Denne fordel kan ikke overvurderes om vinteren, når indendørstemperaturen falder til minusgrader.
3. En komfur i et landsted med vand eller en anden type opvarmning. I dette tilfælde tjener varmeanordningen til at skabe en speciel atmosfære. Hvis rummet tillader det, kan du installere en fuldgyldig russisk komfur eller enhed med brændkammer, pejs og komfurbænk.
4. Opvarmningsanordning til et bad. Til dette tilfælde er en simpel komfur-varmer velegnet, hvori en beholder er indbygget til at producere varmt vand. Hvis badehuset er knyttet til huset, kan du i stedet for en tank installere en fuldgyldig kedel designet til et flydende varmesystem.
5. Brændeovne til åbne arealer. Oftest er sådanne varmeanordninger installeret på åbne verandaer, i sommerkøkkener eller lysthuse og bruges til madlavning. Til disse formål er strukturen desuden udstyret med kogeplader, grill, grill, kedel osv.

En grillovn vil dekorere området og fylde afslapningsområdet med funktionalitet.

Efter at have besluttet ovnens type og fyldning, skynd dig ikke at starte byggeriet. For at varmeanordningen skal opfylde alle forventninger, er det nødvendigt at forstå principperne for dens drift grundigt.

Beregning af grundparametre

Før du vælger et arbejdsdesign til en varmeenhed, er det nødvendigt at foretage en foreløbig beregning i henhold til parametrene for et bestemt rum. Den mest nøjagtige metode er at bestemme dimensionerne baseret på ovnens varmeydelse. For ikke at gå ind i komplekse beregninger bruger de for velisolerede huse et forenklet beregningsskema foreslået af I.V. Kuznetsov. Denne metode bruger den gennemsnitlige termiske effekt fjernet fra en kvadratmeter af enhedens overflade (TMEP). For et konventionelt brændkammer skal du tage værdien 0,5 kW/sq. m, og hvis intensiv opvarmning er nødvendig, som opstår under hårdt koldt vejr - op til 0,76 kW/sq. m.

Ved bestemmelse af en ovns termiske effekt tages der kun hensyn til de overflader, der deltager i varmevekslingsprocesser. For eksempel i "hollandske" systemer er sektioner af vægge placeret nær gulvet, under de vandrette sektioner af gaskanalen, ikke udelukket fra beregningerne.

I princippet er disse værdier nok til at vælge et passende projekt blandt dem, der kan findes i det offentlige domæne. Hvis de tilgængelige muligheder af en eller anden grund ikke er egnede, skal du beregne parametrene for ovnens hovedelementer og designe dit eget design.

Tegninger og diagrammer af teglovne

Badeovn
Komfur-pejs Klassisk "hollandsk" Bell brændeovn

Brændkammer

Dimensionerne af brændkammeret bestemmes ud fra brændstofpåfyldningens maksimale volumen. I dette tilfælde beregnes mængden af ​​brændbare materialer ved hjælp af deres brændværdi og vægtfylde, med fokus på den nødvendige effekt. Brændkammerets volumen skal være 2-3 gange større end den opnåede værdi, hvilket gør det muligt at genopvarme ovnen ved ekstremt lave temperaturer.
Ved beregning af forbrændingskammerets størrelse er det nødvendigt at tage højde for, at den maksimale fyldning ikke bør overstige 2/3 af forbrændingskammerets volumen. Derudover skal dimensionerne af brændkammeret og alle dets komponenter justeres til størrelsen af ​​de mursten, der bruges til at lægge ovnen. I dine beregninger kan du bruge specielle tabeller designet under hensyntagen til behovet for at opvarme rum i forskellige størrelser.

Beregningstabel for hovedelementerne i en murstensovn

Askepande

Askeskuffens højde afhænger af den anvendte type brændstof. For brændbare materialer med lavt askeindhold, såsom kul eller tørvebriketter, tages denne værdi lig med 1/3 af brændkammerets højde. Hvis brændeovnen opvarmes med træ eller piller, skal højden af ​​askekammeret reduceres til 1/5.

Skorsten

Ved beregning af skorstenen skal det tages i betragtning, at stedet for dens installation skal overholde SNiP

I modsætning til gasopvarmningsudstyr kræver brændeovne ikke meget træk, så den bedste form for røgkanalen ville være et rektangel. Ved beregning af skorstenen tages det i betragtning, at blæserens tværsnit ikke bør overstige området af dens aftræk, og alle værdier er justeret til dimensionerne af en standard mursten. Da nøjagtigt design kræver drift med mange data og parametre, er det bedst at bruge et af specialprogrammerne. Men i de mest almindelige tilfælde (ingen knæk i røgkanalen, lodret slaglængde, rektangulært tværsnit, højde fra 4 til 12 m) kan du bruge gennemsnitsværdier for ovne med en effekt på op til 14 kW:

• Mindre end 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5 – 5,2 kW - 140x200 mm.
• Fra 5,2 til 7,2 kW - 140x270 mm.
• Fra 7,2 til 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 – 14 kW - 200x270 mm.

Anbefalede størrelser er minimum. Og alligevel er det ikke nødvendigt at øge tværsnittet af røgkanalen for meget, da kold luft vil falde ned i ovnen gennem en skorsten, der er for bred. Modstrøm, eller "swish" på professionelle komfurproducenters sprog, truer ikke kun en forringelse af ydeevnen, men også mere alvorlige problemer.

For at beregne mængden af ​​krævet materiale er det bedst at bruge specielle tabeller. Nedenfor er en af ​​dem.

Beregning af antallet af mursten

Du skal ikke bekymre dig, hvis skorstenen beregnet "uaktuelt" lejlighedsvis begynder at ryge. Om nødvendigt kan den forlænges med et stykke asbestcementrør på 0,5–1 m lang, eller der kan lægges flere rækker mursten. Ofte udføres sådanne hændelser, når terrænets aerodynamik har ændret sig. For eksempel efter træer vokser eller højere bygninger er opført i nabolaget.

Forberedende aktiviteter

Forberedelse til byggeri omfatter flere faser:

• valg af værktøjer og nødvendige materialer;
• bestemmelse af den optimale placering til installation af varmeanordningen;
• arrangement af fundamentet og forberedelse af byggepladsen;
• fremstilling af komfursten (om nødvendigt) og klargøring af murmørtel.

Nødvendige materialer og værktøjer

Brændeovnsmagerværktøj

For at lægge en murstensovn skal du bruge:

1. Murerhammer (med angriber og hakke).
2. Kost til mopping af lagte rækker.
3. Vinkel, lod og niveau for at styre murværkets geometriske parametre.
4. Tang.
5. Gummihammer (hammer).
6. Murske (spartel).
7. Regel og manipulation for at arrangere fundamentet.
8. Hovedskriver.
9. Spatel eller mixer til blanding af opløsningen.
10. Deltager.
11. Spande og andre beholdere til bulkstoffer og væsker.
12. Sigte.
13. Kværn (vinkelsliber) med en stencirkel.

På trods af det faktum, at murstensovne adskiller sig betydeligt i design og størrelse, forbliver listen over materialer, der er nødvendige til byggeri, stort set uændret. Standardlisten over alt hvad du skal bruge ser sådan ud:

1. Mursten - rød, silikat, brandsikker og vendt (afhængig af udformningen af ​​varmegeneratoren til fast brændsel).
2. Byggeblanding til lægning af brændeovne. Hvis det er nødvendigt at reducere byggeomkostningerne, kan det erstattes med ler og sand.
3. Ovnstøbesæt - blæser, forbrændings- og rensedøre, ventiler, komfur, ovn mv.
4. Rist.
5. Wire til sikring af støbejernsstøbegods.
6. Asbest eller basaltsnor.
7. Stållister og vinkler til indretning af lofter og nicher.
8. Varmebestandige plader til beskyttende termisk isolering.

Ildmursten ШБ №22

Enhver murstensovn er en enhed med en imponerende vægt, der kræver et solidt fundament. Derfor er det nødvendigt at forberede materialer til at bygge fundamentet:

1. Sand.
2. Knust sten.
3. Forstærkningsnet.
4. Brædder og søm til forskallingskonstruktion.
5. Cement.
6. Vandtætning.

Derudover, hvis projektet giver mulighed for ekstern vægdekoration, skal du forberede de værktøjer og materialer, der er nødvendige til dette arbejde.

Funktioner ved at vælge et sted at installere en varmeenhed

Oftest er en murstensovn installeret nær en af ​​væggene eller i hjørnet af rummet - dette vil gøre det muligt at bruge det tilgængelige rum på den mest rationelle måde. Hvis enheden er planlagt til at blive brugt til opvarmning af flere rum, så placeres den i midten af ​​huset, med brændekammer og kogeplader orienteret mod køkkenet, og de øvrige kanter mod soveværelset, gangen eller stuen. Diagrammet viser tydeligt fordelene ved at vælge den rigtige placering.

Det rigtige valg af placering kan løse problemet med at opvarme alle rum i et landhus

Når du installerer en varmeenhed, bør du ikke blive styret af bekvemmelighed alene. Det er vigtigt ikke at glemme de mindste tilladte afstande til andre overflader samt de optimale huller og afstande, der bestemmes af den aktuelle SNiP:

• fra murstensskorstenen til loftets eller tagets træelementer skal der være mindst 130 mm fri plads. Hvis der anvendes et uisoleret keramik- eller stålrør, øges spalten til 250 mm;
• der efterlades et mellemrum på mindst 100 mm mellem trægulvet og ovnens ydervægge;
• afstanden fra varmegeneratorens opvarmede sideflade til bygningens brændbare væg afhænger af, om der skal anvendes termisk isolering. Med en beskyttende skærm er minimumsafstanden 130 mm, og uden den - mindst 380 mm;
• Der skal være et mellemrum på mindst 0,35 m fra loftet til brændeovnsloftet. Ved installation af kompakte enheder med lav varmekapacitet kan denne afstand øges til 0,7-1 m.

Opbygning af fundamentet

Det er bedst, hvis bunden af ​​murstensovnen dannes samtidigt med det generelle bygningsfundament. I dette tilfælde udføres begge strukturer separat, ellers vil nedsynkning af bygningsvæggene uundgåeligt føre til en krænkelse af geometrien eller endda skade på varmeanordningen. Hvis ovnen bygges i et færdigt hus, så er det første, folk er opmærksomme på, skorstenens afstand fra tagpladeelementerne, som skal være mindst 15 cm. Og først derefter begynder de at markere og bygge fonden.

I betragtning af brændeovnens vægt skal der anvendes et solidt fundament.

Hvis huset har trægulve, skæres de ud på det sted, hvor ovnen er installeret, 10-15 cm væk fra den ydre kontur. Herefter graves en grube, hvis dybde afhænger af jordens egenskaber og dybden af ​​dens frysning. For den midterste zone er det nok at grave et hul 0,7-0,8 m dybt. Herefter er dets bund dækket med et 15-centimeter lag af sand og komprimeret, periodisk spildende vand. Derefter hældes et lag knust sten 10–15 cm tykt, som også komprimeres grundigt. Herefter drives træpløkker ind i hjørnerne af strukturen, hvortil beklædningsbrædderne er fastgjort. For at forhindre slam i at lække gennem formens revner, er dens vægge dækket med plastikfilm. I en afstand på 5-10 cm fra gulvet er der installeret et forstærkningsnet, hvortil både metalstænger drevet ind i bunden af ​​gruben og fragmenter af mursten bruges.

Fundamentet til en murstensovn er lavet af armeret beton

Ved at blande M-400 cement, sand og knust sten i forholdet 1:3:4 fremstilles beton. Lige nok vand tilsættes for at opnå en opløsning med medium fluiditet, ellers vil styrken af ​​strukturen blive reduceret. Blandingen hældes i forskallingen og komprimeres på nogen måde, hvorefter overfladen af ​​fundamentet udjævnes ved hjælp af reglen. Bemærk, at det øverste niveau af brændeovnens bund skal være 15-20 cm under gulvet. Efter flere timer, der er nødvendige for at opløsningen kan forhærdes, dækkes strukturen med film og efterlades i flere uger, indtil den er helt tør.

Før du lægger mursten, skal fundamentet være vandtæt ved hjælp af tagmateriale eller en speciel film. Hvis materialets bredde ikke er nok, lægges dets strimler med en overlapning på mindst 10 cm.

Forberedelse af opløsningen

Nu hvor færdige byggeblandinger til lægning af pejse og komfurer kan findes i detailkæden, er der praktisk talt ingen problemer med at udarbejde en fungerende løsning. Alt du skal gøre er at blande ingredienserne med vand ved hjælp af en træspatel eller en byggemixer. Du kan dog selv lave murmørtel - dette vil give dig mulighed for at spare yderligere penge. Derudover vil ejeren have fuld tillid til strukturens miljøvenlighed.

Du kan forberede en byggeblanding med dine egne hænder fra sand og ler, hvis forhold afhænger af fedtindholdet i sidstnævnte komponent. For at vælge den optimale sammensætning skal du udføre et lille eksperiment, blande bulkmaterialer i forskellige proportioner. Herefter rulles kugler med en diameter på 5-6 cm fra opløsningen, som efter foreløbig tørring klemmes mellem to planker. Den bedste sammensætning anses for at være en, hvor prøven begynder at revne tidligst, end den er deformeret med en tredjedel.

Der er flere måder at kontrollere kvaliteten af ​​ler på

En anden måde at bestemme det korrekte forhold mellem komponenter er at sænke en spatel i den forberedte blanding. Vedhæftningen af ​​opløsningen til mindre end 1 mm indikerer dens lave plasticitet - det er nødvendigt at tilføje ler. Hvis lagtykkelsen er mere end 2 mm, så indikerer dette, at blandingen er fedtet, hvilket kan korrigeres ved at tilføje sand. Normen er fra 1 til 2 mm.

Leret skal ligge i blød i vand i et døgn før brug. Hvis du vil øge dets fedtindhold, så brug ekstraktionsmetoden, som består i at bundfælde leropløsningen og fjerne dens midterste del.

Sådan bygger du en murstensovn korrekt. Instruktioner for arbejdets fremdrift

At beslutte sig for typen af ​​opvarmningsenhed, foretage foreløbige beregninger og forberede alt for at starte byggeriet er kun halvdelen af ​​kampen. For at folde ovnen korrekt, skal du finde mønstre til udlægning af mursten i hver række, de såkaldte ordrer. Vi har udarbejdet flere af de mest populære muligheder, der kan bruges som arbejdsprojekter. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med dem, kan du kigge efter færdige løsninger på internettet eller bestille et individuelt layout på et af de specielle websteder.

Skema over komfurarrangement på billedet

Ordrer af den svenske komfur Ordrer af de "hollandske" ordener af den russiske ovn
Procedurer for opvarmning og kogeovn
Bestillinger af en komfur til et bad
Ordrer af Kuznetsov-klokkeovnen

I dag foreslår vi at bygge en kompakt, men meget produktiv og funktionel murstensovn. På trods af dens tilsyneladende kompleksitet, kan selv en nybegynder bygge den, hvis han bruger vores instruktioner og følger alle anbefalingerne. Vi vil til gengæld dele hemmeligheder fra erfarne komfurproducenter og give de nødvendige anbefalinger under byggeprocessen.

Arrangementer af en ovn med kogeplader og nicher til tørring

I det præsenterede arrangementsdiagram kan du se en varmeenhed udstyret med en praktisk kogeplade og en tørreniche, som giver en vis lighed med en klassisk svensk ovn. Vi anbefaler, at du først lægger konstruktionen tørt, uden at bruge mørtel. Dette giver dig mulighed for i detaljer at studere funktionerne i hver række og forberede de nødvendige elementer i strukturen. Dernæst udføres arbejdet i denne rækkefølge:

1. Op til gulvniveau er murstenene udlagt helt på cement-sandmørtel. På dette stadium skal du være særlig opmærksom på geometrisk nøjagtighed, kontrollere murværket efter niveau og lod. Hvor glat og stabil ovnen bliver, afhænger af den omhyggelige udførelse af arbejdet.
2. Den første række af ovnlegemet begynder at danne askekammeret.

   

   Montering af en blæserdør

3. Inden du begynder at lægge den anden række, skal du installere blæserdøren. For at gøre dette skrues ståltråd ind i specielt støbte ører på dens krop, som lægges i murværkssømmene. For at forhindre, at døren bevæger sig og vælter, er den midlertidigt understøttet med mursten.
4. I den fjerde række er der installeret to kanaler for at rense ovnen for sod. Hver af dem har en separat dør.

   

   Risten er ikke sikret på anden måde end ved meget præcis placering

5. En rist er installeret i den femte række. Fordybningerne lavet i murstenene i den nederste række hjælper med at lægge støbejernet korrekt. Her og nedenfor er brændkammeret udelukkende beklædt med ildfaste mursten.

   

   I ovnen lægges risten på en ildfast mursten

6. Inden den sjette række lægges, installeres en branddør, som midlertidigt fastgøres med en stak mursten lagt på risten. Om nødvendigt understøttes delen udefra med et metalhjørne eller en træliste.

   

   Montering af forbrændingslågen

7. Fra den syvende række begynder ovnens røgkanaler at blive udstyret. Brændkammerets lodrette vægge er foret med ildfaste mursten installeret på kanten.
   

   For at sikre strukturens holdbarhed er det ydre murværk adskilt fra forbrændingskammeret af et lag basaltpap.

   

   Udlægning af lodrette kanaler

8. Før du starter lægningen af ​​den niende række, vælges en fjerdedel fra murstenene, der skal dække branddøren. Takket være dette vil strukturen se glat og æstetisk tiltalende ud. Her er støbejernsdelen endelig fastgjort, hvorved tråden lægges i sømmen på niende række.

   

   For at sikre en nøjagtig tilpasning af murstenen til døren skæres dens kanter på plads

9. I 11. række er der placeret en kogeplade på den øverste åbning af brændstofkammeret. Den samme basaltpap eller asbestsnor bruges som tætning. Den forreste del af madlavningsnichen er indrammet med et stålhjørne.

   

   Brændkammeret adskilles fra ydervæggene med basaltpap eller andet brandsikkert materiale

10. Fra 12. til 16. række er der bygget et kammer over en støbejernsovn.
11. Før du dækker madlavningsnichen, lægges stålstrimler på sidevæggene, som vil tjene som støtte til murstenene i den 17. række. Den forreste del af denne række er dekoreret med et metalhjørne.
12. 18. og 19. række er udlagt næsten fuldstændigt, kun tre lodrette varmevekslere er bygget op.
13. I den 20. række er en vandret kanal og en dør installeret for at fjerne sod og aflejringer, og de begynder også at danne et tørrekammer.
14. Døren er beklædt med murværk af 22. række.
15. På 23. række er det vandrette aftræk blokeret. Kun åbningerne i de lodrette kanaler efterlades åbne.
16. Inden udlægning af 24. række lægges stålstrimler over tørrekammeret.
17. Fra 25. til 28. række er endnu en rengøringsdør installeret, og brændeovnsnichen er blokeret.
18. I 30. række er der monteret ventiler på de to resterende lodrette aftræk. For at gøre dette skal du først installere deres rammer og derefter indsætte selve partitionerne.

    

    Installation af ovnventiler

19. Fra 31. til 35. række udlægges overgangssektionen af ​​skorstenen.
20. Fra 36. til 38. række konstrueres et fnug.

På det sted, hvor skorstenen passerer gennem loftet, er den isoleret fra loftet med ikke-brændbare materialer. Til dette formål anvendes både mineralisolering og ekspanderet ler. Det hældes i en kasse, som bliver væltet rundt om skorstenen.

Du kan lave denne skønhed med dine egne hænder

Kort om montering af ovn og varmevekslerregister

Tidligere har vi set på, hvordan komfurlåger monteres og sikres. Det er lige så vigtigt at installere andre funktionelle elementer korrekt.

Ovninstallationsfunktioner

Hvis ovnens design giver mulighed for installation af en ovn, så er den installeret, så strømmen af ​​opvarmede gasser vasker så stort et overfladeareal som muligt. Oftest svarer disse forhold til overgangsområdet fra ovnen til varmeveksleren. Først placeres metalhjørner på sidevæggene af den vandrette aftrækskanal, og kontaktpunkterne mellem skabet og ovnens ydervæg forsegles med basaltpap eller asbestsnor.

En vandvarmekedel eller et flydende varmevekslerregister er installeret i den varmeste zone af ovnen. Afhængigt af typen af ​​varmegenerator kan dette sted være bagerst i forbrændingskammeret, i begyndelsen af ​​aftrækket eller under hætten på ikke-revolverende enheder. Hvis du planlægger at bruge en kogeplade og en vandvarmer på samme tid, er dens øverste del lavet i form af tværgående metalrør, som er svejset ind i sidebeholdere lavet af ovnstål. Der efterlades en kompensationsspalte på 5–15 mm mellem vandvarmekedlen og brændkammerets vægge. Selvfølgelig er det nødvendigt at sørge for, hvordan overfladen af ​​varmeveksleren renses for sod. For kanal- og kammerovne kan dette ske gennem brændkammeråbningen, mens det i andre tilfælde kan være nødvendigt at installere en ekstra renselåge.

Funktioner ved betjening og rengøring af ovnen

Du kan ikke umiddelbart teste ovnen ved maksimale indstillinger, du skal vente på, at dens vægge tørrer. Derfor anbefales det at bygge en varmeenhed i den varme årstid. I denne periode er det nok at åbne alle murstensenhedens åbninger og vente en eller to uger. Hvis der er behov for at tørre ovnen i koldt vejr, lukkes dens døre, og en varmeblæser eller en kraftig glødelampe tændes i forbrændingskammeret.

Efter den angivne periode opvarmes ovnen i 5-7 dage 2-3 gange om dagen, hver gang med en lille mængde brænde. Den fuldstændige tørring af væggene indikeres af fraværet af kondens på metaloverflader, som vises et par minutter efter optænding. Og selv efter dette opvarmes ovnen ikke "til det fulde." Drift ved maksimal effekt kontrolleres først efter flere dages regelmæssig brug.

Hvis enheden udelukkende opvarmes med træ, er det ikke nødvendigt at rense den for aske hver gang. Ved anvendelse af tørvebriketter og kul renses ovnen for aske og aske i begyndelsen af ​​hver ny cyklus. Med hensyn til rengøring af de indre kanaler og skorsten fra sod, udføres denne procedure mindst en gang om sæsonen. Til disse formål bruges forskellige skrabere og børster til at fjerne kulstofaflejringer fra lodrette overflader. Herefter øses soden ud af røgkanalerne med en metalske og pille.

Det korrekte valg af brændstof hjælper med at reducere soddannelsen. Det bedste brænde anses for at være løvtræ - eg, avnbøg, bøg osv. Birkebrænde og asp efterlader stort set ingen sod. For øvrigt anbefaler erfarne komfurmagere at bruge aspetræer til hver tiende brand, og hævder, at dette hjælper med at fjerne sod fra kanalerne og skorstenen.

Det anbefales ikke at rengøre brændeovnen ved at brænde med brændbare væsker, sort pulver (ja, du kan finde sådanne "nyttige" tips), naphthalen osv. Det er usandsynligt, at der kan opnås en god effekt af dette, men det vil gavne nærliggende bygninger og dit eget helbred forårsage betydelig skade.

Det er ofte svært at tænde en brændeovn efter en længere periode med afkøling, for eksempel i et sommerhus eller et landsted. Dette skyldes det faktum, at kold luft falder ned i ovnens kanaler og danner gaspropper, der er svære at fjerne. En gennemprøvet metode vil hjælpe dig med at genvinde trangen. For at gøre dette skal du tage tørt papir eller klude fugtet med petroleum eller grillvæske, placere det tæt på det lodrette aftræk og sætte ild til det. Intens forbrænding vil øjeblikkeligt skubbe stillestående luftmasser ud og genoprette funktionaliteten af ​​varmeapparatet.

Du vil også finde materialet med instruktioner til rengøring og mindre reparationer af murstensovne nyttigt:.

Video: Kompakt murstensovn af originalt design

En murstensovn kan skabe en særlig varm atmosfære i et rum, blive indretningens højdepunkt og et samlingssted for venner og bekendte. Ikke kun erfarne håndværkere, men også grønne begyndere kan folde enheden. Selvfølgelig skal du være omhyggelig og så opmærksom som muligt. Og så vil varmeapparatet belønne dig ikke kun med hyggelig varme og komfort, men også med sikker drift over mange års drift.

Takket være mine varierede hobbyer skriver jeg om forskellige emner, men mine favoritter er teknik, teknologi og byggeri. Måske fordi jeg kender mange nuancer på disse områder, ikke kun teoretisk, som et resultat af at studere på et teknisk universitet og efterskole, men også fra den praktiske side, da jeg forsøger at gøre alt med mine egne hænder.

På trods af den hurtige udvikling af nye teknologier og forbedringer i boligopvarmningsmetoder, mister de gamle gennemprøvede murstensovne til træbrændende hytter stadig ikke deres relevans.

Faktisk, ofte i huse fjernt fra civilisationen eller beliggende i områder, hvor der er strømafbrydelser, og der overhovedet ikke forventes gasforsyning, er brændeovne i mursten det eneste mulige middel til at opvarme rummet.

Men nogle gange vælger folk bevidst murstensovne til deres landsted, på trods af alle fordelene ved civilisationen. Når alt kommer til alt, hjælper de med at skabe den unikke komfort, give den varme og atmosfære af ensomhed, som vi alle leder efter, når vi går ud af byen.

Vi taler om fordelene, designprincipperne og funktionerne ved at lægge en murstensovn med dine egne hænder i dag i denne artikel.

Erfaringen fra folkehåndværkere og ingeniør-opfindere har givet verden et betydeligt antal typer komfurer, hvorfra det ikke er svært at vælge den eneste til dachaen, der hurtigt vil varme rummet op i vinterkulden og hjælpe med at tilberede mad .

Men på trods af alle de mange forskellige stenovne, kan de alle inddeles i 3 kategorier:

• madlavning;
• opvarmning og madlavning;
• varmekonstruktioner.

Derudover kan du også finde multifunktionelle designs, der kombinerer pejs, vandkredsløb mv. Derfor, før du begynder at bygge en murstensovn i din dacha, bør du straks beslutte dig for typen af ​​konstruktion.

1. Madlavning type konstruktion. Denne type komfur vælges kun af sommerhusejere, hvis huset kun bruges om sommeren. Denne mulighed fungerer godt i kombination med en vandvarmetank. Ofte installerer ejere en sådan brændeovn i et hus, hvor der er gas- og elforsyning, men for at spare penge er det mere rationelt at bruge en brændeovn om sommeren.

Designet er et komfur med kogeplade, en vandvarmetank og en ovn.

Ovne til sommerhuse er også opdelt efter typen af ​​konstruktion:

• Russisk;
• hollandsk (hollandsk);
• svensk (svensk).

Selvfølgelig kan du i dag finde mange andre variationer af brændeovne, men disse er de mest almindelige, som har vist sig godt på grund af deres høje effektivitet, pålidelighed og effektivitet.

russisk komfur

Dette design er blevet brugt af vores forfædre i århundreder, og dets hovedtræk er arrangementet af en seng og hylde til tørring af sko og tøj. Hvis huset bruges hele året rundt, så er denne mulighed meget effektiv. Men for en sommerdacha er det bedre at opgive den russiske komfur.

Faktum er, at den høje effektivitet af den russiske komfur kun opnås med konstant forbrænding. Hvis du lader sådan en brændeovn stå til vinteren, vil det tage mere end én dag at derefter tørre den ud og "sætte" brændeovnen i drift. På grund af dens tekniske egenskaber får den hurtigt fugt uden brændkammer.

Når en våd mursten brændes for første gang, kan den desuden revne.

Den russiske komfur er en ret massiv struktur, så den vil ikke altid se passende ud i en lille dacha.

Den eneste fordel er uhøjtideligheden af ​​selve materialet til konstruktionen af ​​ovnen og et ret simpelt murværk.

hollandsk

En af de mest populære typer stenovne, hvis design involverer tilstedeværelsen af ​​en røgkanal. Takket være dette opvarmer den hollandske ovn effektivt flere rum på én gang.

Fordelene omfatter:

• små dimensioner;
• høj effektivitet;
• brændstofeffektivitet.

Men ulemperne ved en sådan brændeovn er høje krav til kvaliteten af ​​byggematerialer og kvaliteten af ​​brænde. Derudover, ved minusgrader udenfor, tager en sådan komfur lang tid at varme op, så det er bedre konstant at opvarme den.

svensker

Denne komfur er fortjent populær i vores land, da den blev designet under hensyntagen til det barske klima i de nordlige lande. Fordelen ved svenskeren er dens kompakthed, høje ydeevne, hurtige opvarmning og evnen til at opvarme flere rum på én gang.

Dette opnås takket være det specielle design af ovnen. Bagsiden med pejsen åbner normalt ud i stuen, og forsiden har ovn og kogeplade. Til en sommerbolig er denne type brændeovn det mest optimale valg.

Den eneste ulempe ved svenskeren er de høje krav til materialets kvalitet. Hvis en russisk komfur kan laves af restmateriale, så skal du for en svensk komfur købe røde keramiske mursten af ​​høj kvalitet.

Ligeledes stilles der høje krav til svensk brænde. De skal være godt tørrede, ellers afgiver ovnen ikke varme.

Funktioner ved designet af en murstensovn til en sommerbolig

Afhængigt af type og design kan ovnen udføre følgende funktioner:

• Madlavning (stegning, kogning, stuvning, bagning osv.).
• Tørring af sko og tøj samt forberedelse af mad til vinteren (svampe, bær).
• Varme senge.
• Mulighed for at beundre en åben ild på vinteraftener.

Ud over den funktionelle klassificering, før du bygger en murstensovn til en sommerbolig, skal du beslutte dig for konfigurationen.

• rektangulær varmeovn;
• T-formet;
• rund ovn;
• Russisk komfur med komfurbænk;
• lille en.

Størrelsen på ovnen er også vigtig. Det store ovndesign med tykke vægge kan fordele varme over 50 kvadratmeter. Men for at varme dem godt op, vil det tage mindst to timer, hvilket ikke altid er praktisk.

Dette forårsager især ubehag ved dachaen, hvor ejerne kun besøger i weekenden. Et koldt hus vil varme op i mindst 3-4 timer, før rumtemperaturen vender tilbage til normalen.

Et lille komfur kan ikke opvarme et stort hus. Dens varme er nok til et rum på 15-20 kvadratmeter. meter. Samtidig vil den varme op på 30-40 minutter og afgive varme omkring. Derudover bør vi ikke glemme ovnens effektivitet. For en stor brændeovn skal du sørge for forsyningen af ​​brænde på forhånd og forberede en stor om sommeren.

En stenovn har også en betydelig ulempe - manglende evne til at opvarme fjerne rum i huset. Derfor er der i store huse med flere rum placeret 2-3 ovne, som hver har sin egen skorsten og udfører sin egen funktion.

I henhold til konstruktionsprincippet kan murstenovne være:

• Kanal med tvungen bevægelse af gasser.
• Klokkeovne med fri gasbevægelse.

Kanalovne omfatter de sædvanlige "hollandske" eller "svenske" komfurer. Forbrændingen af ​​træ sker i brændkammeret, hvorfra en røgkanal strækker sig. Under påvirkning af træk udledes forbrændingsprodukter gennem denne røgkanal.

Hovedformålet med dette design er at maksimere opvarmningen af ​​ovnvæggen, og derefter vil varmen spredes gennem hele rummet i lang tid.

På trods af designets enkelhed har en sådan komfur en række ulemper.

• Det hele afhænger af trækkraften. Den smalle kanal hindrer luftstrømmen og kræver en høj nok skorsten til at overvinde denne modstand mod strømmen. I huse med lavt til loftet er dette ikke altid praktisk. Og som et resultat, efter installation af ovnen, står ejerne over for problemet med dårlig træk i ovnen.
• Derudover involverer princippet om ovnens kanalstruktur koncentrationen af ​​varm luft i toppen af ​​ovnen. Det vil sige, at det meste af varmen overføres til den øverste del. På grund af dette, nedenunder, nær gulvet, kan det være ret koldt.
• Effektiviteten af ​​sådanne enheder overstiger ikke 60-65%. Og gennemsnittet, med standardtrækkraft, er endnu mindre - 40-45%.
• På grund af dets store design tager en sådan brændeovn lang tid at varme op. At opvarme en struktur "fra bunden" vil tage 2,5-3 timer.

Ovne med fri bevægelighed for gasser viser sig på en helt anden måde i hverdagen. Deres princip blev først beskrevet af Lomonosov og senere raffineret af Kuznetsov, hvorfor sådanne ovne i hverdagen blev kaldt "smede".

Driftsprincippet er baseret på bevægelse af frie gasser. Som vi ved fra fysikken, stiger varm luft op og fortrænger kold luft. I en sådan ovn er brændkammeret og forbrændingskammeret kombineret, og varm luft cirkulerer frit fra et kammer til et andet.

Sådanne ovne har også et andet og nogle gange et tredje kammer, som er forbundet med hinanden med en tør søm placeret i bunden af ​​kammeret.

Funktioner ved at lægge en murstensovn med dine egne hænder

Hvilke nuancer skal du vide, før du begynder at lægge brændeovnen?

Materialer, der er nødvendige for at lægge ovnen.

Nødvendigt værktøj til at lægge ovnen:

• Bygningsniveau.
• Skovl
• Byggemarkør.
• Målebånd (roulette).
• Byggelod.
• Goniometer.

Vigtig! Meget, når man lægger et komfur afhænger af lerets kvalitet. Den skal være moderat tyk og have medium fedtindhold. Rød flodler, som har ligget under åben himmel i mindst to år, anses for at være ideel til at konstruere et komfur. Ler, under indflydelse af nedbør og naturlige faktorer, bliver plastisk, homogent og vil fastholde murværket.

At lægge en murstensovn med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner

Hvis alle betingelser i instruktionerne er opfyldt, vil lægning af ovnen tage 30-35 dage. Her er orden af ​​stor betydning. Du bør ikke overtræde det eller forsøge at indføre dine egne justeringer af designet. Lægningen af ​​rækker, deres antal og installation af elementer er tydeligt verificeret og kræver nøje overholdelse af instruktionerne.

Nedenfor er et diagram over arrangementet af en murstensovn med en kogeplade og ovn.

Trin 1. Bestem placeringen af ​​ovnen.

Når du har besluttet, hvor du vil placere brændeovnen: i hjørnet, i midten eller mod væggen, skal du tydeligt markere på gulvet placeringen af ​​stenstrukturen.

For klart at forstå skorstenens konstruktion og ikke at hvile mod en tagbjælke af træ, når røret lægges, bruger vi et lod.

• Vi tegner et diagram over placeringen af ​​komfuret og placeringen af ​​brændkammeret, skorstenen, kogepladen og ovnen.
• Overvej placeringen af ​​vinduer og døre, der vil hindre den frie cirkulation af varm luft.

For at ovnen skal fungere i lang tid og glæde dig med dens maksimale ydeevne, vil vi give flere anbefalinger vedrørende dens placering. Og pointen er ikke kun i overensstemmelse med brandsikkerhedsreglerne, men også i effektiviteten af ​​dets arbejde.

I dag foreslår vi at overveje funktionerne i en murstensovn med kogeplader, da det er denne type, der er meget populær blandt sommerbeboere. Vores detaljerede bestillingsdiagram hjælper dig med at bygge murstensovne til et brændefyret sommerhus.

Trin 2. Vi bygger et fundament til ovnen.

Opførelsen af ​​enhver ovn begynder med opførelsen af ​​et fundament. Dette er et meget vigtigt skridt, som styrken, pålideligheden af ​​strukturen og dens effektivitet vil afhænge af.

Ideelt set skal du selvfølgelig designe en brændeovn, før du bygger et hus. Derefter vil det ideelle sted til ovnen blive tildelt, og fundamentet vil blive lagt på stadiet med at rejse gulvene. Men ofte tænker folk på at lægge et komfur efter at have møbleret deres hjem. Derfor har vi valgt denne mulighed, så du kan bygge et fundament fra bunden i et allerede færdigt hus.

Fundamentet bør under ingen omstændigheder forbindes med husets hovedfundament. Når huset krymper eller andre fænomener opstår, bør ovnens bund ikke deformeres.

• Brug en byggetusch til at markere et rektangel på gulvet, som du vil skære brædderne langs.

  

  Husk, at fundamentets størrelse skal overstige brændeovnens størrelse med 10-15 cm på hver side.

• Ved hjælp af en kværn skærer vi brædderne ud i henhold til markeringerne og flytter dem til siderne.
• Nu skal du 70 cm dybt ned i jorden for at bygge et solidt fundament til brændeovnen. For at gøre dette bruger vi en bajonetskovle. Fokuser på det jordlag, der fryser om vinteren. I det centrale Rusland kan det nå 80-100 cm. I dette tilfælde bliver du nødt til at øge dybden af ​​pit. Det er meget vigtigt at isolere fundamentets omkreds korrekt. Hvis du bygger en komfur i et allerede færdigt hus, hvor det fælles fundament er godt isoleret rundt om omkredsen, så kan du grave et hul på 30 cm. Dette vil være nok.

  

• Efter at en grube er blevet gravet i jorden langs markeringens omkreds, går vi videre til konstruktionen af ​​træforskalling. Forskallingen fungerer som et skelet, der danner fundamentet. Til forskalling kan du bruge krydsfinerplader, gamle gulve mv.

  

  Dette vil ikke påvirke kvaliteten og styrken af ​​fundamentet på nogen måde. Mål længden og bredden af ​​det hul, du gravede, og skær brædderne til i denne størrelse. Brug søm til at sammensætte forskallingen. Det skal slutte 14 cm før starten af ​​det færdige gulv.

• Efter at forskallingen er bygget, er det nødvendigt at beskytte træet mod fugt, der vil være indeholdt i cementmørtlen. For at gøre dette lægger vi tyk polyethylen rundt om omkredsen og forbinder den til væggene med en konstruktionshæftemaskine. Vandtætning er den vigtigste del af arbejdet, når man bygger et fundament. Hvis frossen, fugtmættet jord kommer i direkte kontakt med ovnens betonbase, vil en kraft svarende til 25 tons pr. 1 kvadratmeter presse på fundamentet, hvilket fører til ødelæggelse
• Nu kan du begynde at hælde cementmørtlen, men inden det skal du lave en stærk pude, der holder på fugten. I bunden af ​​hullet hældes mellemhårdt grus og 10-15 cm sand tilsættes.
• Vi fylder fundamentet med cementmørtel til forskallingens højde og når ikke det færdige gulv med 14 cm.
• Vi lægger et forstærkende metalnet ovenpå.

  

  Udjævn toppen godt med en skovl og tjek med et bygningsniveau, hvor jævn overfladen er. Nu skal du vente 24-28 dage, afhængig af cementmørtlens kvalitet, indtil fundamentet er helt tørt. Skynd dig ikke under nogen omstændigheder, og installer ikke ovnen før dette tidspunkt, ellers vil den blive deformeret inden for et par uger.

• På en flad og godt tørret betonoverflade lægger vi to sammenhængende rækker af mursten langs fundamentets omkreds. Dermed når vores fundament det færdige gulv.

  

• Nu er det nødvendigt at lægge et lag tagmateriale oven på murværket i 2 lag, som vil tjene som vandtætning.

  

• Det solide fundament til murstensovnen er klar - du kan gå direkte til lægningen. Men før du lægger mursten på mørtlen, er det bedre at lægge hele strukturen ud, ifølge diagrammet, "tør". For det første vil det give dig mulighed for at se, om du har nok materiale. Og for det andet vil du kunne se svære øjeblikke på udkaststadiet, som du skal være særlig opmærksom på.

Opmærksomhed! Det anbefales også, at hvert nyt lag gøres tørt først. Dette gælder især for begyndere, der står over for at lægge et komfur for første gang. Efter at have lagt mursten på mørtlen, vil det være svært for dig at rette dine fejl og fejl.

Trin 3. Forberedelse af mursten til murværk.

Mål straks mængden af ​​mursten, du skal bruge til den første fase af arbejdet. Bemærk venligst, at oplægningen af ​​en brændeovn er en kompleks og arbejdskrævende proces og ikke kan gennemføres på en dag. Vær opmærksom på, at begyndere vil være i stand til at gennemføre 4-5 rækker om dagen, ikke mere.

Tag en portion rød keramisk mursten, rengør den godt og læg den i blød i vand i 12 timer.

Når du lægger en ildkasse lavet af ildfaste mursten, skal du blot skylle den med vand.

Processen med at forberede materiale til murværk inkluderer også at dele murstenen i ½ eller ¼ dele og afskære hjørnerne. Se på diagrammet for at se, hvilken form af mursten du skal bruge for hver række. Det er bedre at gøre dette med det samme, så du senere, når du lægger rækken, ikke bliver distraheret af disse øjeblikke.

Opdeling af mursten skal også ske på dette stadium. Husk, at før du "slår af" den nødvendige del af murstenen, ifølge diagrammet, skal du først lave en rille.

I dette tilfælde er en langsgående rille nok til ½ mursten. Men skal du afhugge 1/6 eller 1/8 af en mursten, så laves rillen på alle sider af mursten.

Trin 4. Forbered mørtlen til murværk.

Den korrekte løsning til at lægge en brændeovn er nøglen til dens effektive drift. Hvis du beslutter dig for at lægge en murstensovn til et træbrændt sommerhus med dine egne hænder, så er det bedre at forberede løsningen selv.

Video. Ovnlægning. Vi laver en løsning fra ler med vores egne hænder.

Selvom det er til salg nu, kan du finde færdige fabriksmørtler til at lægge en ovn, som er af god kvalitet.

Til dette skal du bruge sand og rød flodler. Ler er det uerstattelige materiale, uden hvilket ingen murmørtel er utænkelig. På grund af dens unikke egenskaber, blød og plastisk, bliver den under påvirkning af ild til en holdbar sten.

Efter brænding opnår den styrken af ​​en mursten og kan modstå høje temperaturer. Men for at det skal være rigtig stærkt og pålideligt holde murværket sammen, er det nødvendigt at opretholde den korrekte andel af alle ingredienser.

En af de vigtigste indikatorer for lerkvalitet er dets fedtindhold. Hvis du tager "mager" ler, kan det revne, når det opvarmes.

Vi vil ikke angive den nøjagtige mængde af ingredienser, da der ikke er nogen ideel andel. Afhængig af kvaliteten af ​​leret og dets fedtindhold fremstilles opløsningen "med øje".

Den skal have konsistens som tyk hjemmelavet creme fraiche og må ikke dryppe fra spartelen. Samtidig må der under ingen omstændigheder være korn i, så opløsningen skal æltes grundigt.

Vi måler den nødvendige mængde ler, der skal bruges til murværk, og fylder det med vand. Der er ingen grund til straks at forberede løsningen til hele ovnen, hvis du ikke planlægger at færdiggøre murværket på 1 dag. Mål nøjagtigt så meget, som du kan gennemføre.

Opmærksomhed. Lermørtel er ikke egnet til at arrangere fundament og skorsten. Til dette anvendes typisk cementmørtel.

Trin 5. Byg ovnen.

Den første række er meget vigtig i ovnen, og hele strukturens form afhænger af den. Læg derfor først den første sammenhængende række "tørt", og læg et bygningsniveau ovenpå. Oprethold jævne vinkler. De kan kontrolleres under processen med et lod.

Før du begynder at lægge mursten, anbefaler vi, at du læser de detaljerede instruktioner og tips til at bygge en brændeovn.

Video. Vi er ved at lære at lægge et lille komfur.

Råd! Du får måske ikke lige sømme første gang. For at gøre dette kan du bruge trælameller, hvis tykkelse er lig med tykkelsen af ​​sømmen. De lægges på en række, hvorefter opløsningen påføres, og den anden række lægges. Forbered nok lameller til at dække tre rækker. Når du er færdig med den tredje række, kan du fjerne størrelsesværktøjet fra den første række og bruge det yderligere.

Før du lægger den første række mursten på tagpappet, skal du lave markeringer med kridt.

Råd! For at undgå, at brændeovnen trækkes til siden ved oplægning, og for at undgå behovet for at kontrollere brændeovnens vertikalitet efter hver række, kan du strække 4 lodrette tråde i hjørnerne, som er fastgjort til loftet. De vil tjene som en slags fyrtårnsguider til ovnen.

• Den 2. række gentager den første. Hold øje med tykkelsen af ​​sømmene. Her er også blæserdøren monteret.

  

  For at gøre dette passerer vi brændt metaltråd gennem hullerne og vrider det i et bundt. Vi lægger den anden ende af ledningen mellem murstenene.

• 3. række danner askekammeret, hvori al aske og aske samler sig.

  

  Alle mellemrum mellem mursten og metalelementer skal fyldes med asbestsnor, som udjævner temperaturforskellen ved fyring af brændeovnen.

  

• 4, 5. række begynder at danne et brændkammer med ildfaste mursten.
• Vi installerer en rist ovenpå. Hold en sømafstand på 3-5 mm. Dette mellemrum skal efterlades under hensyntagen til udvidelsen af ​​metallet ved høje temperaturer. Fyld dette hul med sand. Vi blokerer askedøren med en mursten. Installation af ovnen.

  

• 6. række. Vi begynder at danne skorstensrøret og lægger bunden af ​​brændkammeret, som vi laver af ildfaste mursten.
• 7, 8, 9. rækker - lægning af brændkammeret med ildfaste mursten.

  

• På 10. række lukker vi ovnen. Vi opretter en skillevæg fra mursten, hæver den med 2 cm. Påfør en ler-sandmørtel til ovnen, til niveauet af skillevæggen. Her placerer vi et metalhjørne (på forsiden under pladen).
• Vi lægger en asbeststrimmel på 10. række, inden vi installerer kogepladen på næste række. Faktum er, at metalelementer har en tendens til at udvide sig, når de opvarmes, så det er vigtigt at lægge et lag asbest.

  

• 11. række – installer kogepladen. Vær opmærksom på, at pladen placeres direkte i udsparingerne på murstenen. For tydeligt at forstå markeringen af ​​disse fordybninger skal du nummerere hver mursten, når du lægger rækken, og med en markør markere det sted, hvor du skal skære den med en kværn.



Herefter skal du samle rækken til opløsningen. Husk, at hele rækken er placeret på en ler-sandmørtel, men selve kogepladen er placeret på en ler-asbest flydende mørtel. For at forberede det, tag en lille del af den forberedte ler-sandmørtel og tilsæt knust asbest, ælt godt.

Opmærksomhed! Hvis kogepladens brændere har forskellige diametre, er det nødvendigt at placere de større over forbrændingskammeret og de mindre huller over ovnen.

Opmærksomhed! Ved udlægning af røgkanaler skal man sørge for, at opløsningen ikke bliver inde. Brug en vaskeklud eller spartel til at fjerne resterende opløsning, ellers vil det forstyrre den uhindrede cirkulation af varm luft.

• 17,18. række. Vi dækker madlavningsoverfladen og fylder forsigtigt sømmene med 3-5 mm opløsning.

  

• Række 19 og 20 - på højre side installerer vi døre, hvorigennem ovnen vil blive rengjort.
• Vi laver 21-23. række efter skorstensbestillingsskemaet.
• 24. række - vi lægger den sidste stålplade oven på murstenene, hvilket sikrer zigzag-bevægelsen af ​​gas i røgkanalen.
• 25. række - læg en metalplade.

  

• På den 26. række installerer vi en ventil under hensyntagen til et mellemrum på 5 mm, mellem hvilket vi lægger en asbestsnor.



Række 27-28 – læg et hul ud til skorstenen.

• På 29. række udvides murværket med ¼ mursten for at skabe en gesims. Her blokerer vi alle kanalerne og efterlader kun røret.

  

• På 30. række laver vi en ekstra forlængelse på 5 cm.
• På 31. række reducerer vi ovnens størrelse til dens oprindelige form.

  

Trin 6. Lægning af skorstenen.

Placeringen af ​​skorstenen er angivet på brændeovnens designstadium. Men under alle omstændigheder, for normalt træk, bør skorstenens højde ikke være mindre end 5 meter.

Sørg også for, at der ikke er nogen restopløsning tilbage inde, ellers vil det forstyrre normal trækkraft.

Når du fører røret ud af huset gennem taget, skal du overveje højden af ​​baldakinen. Den skal være 50 cm under toppen af ​​skorstenen, ellers kan der dannes turbulens omkring skorstenen.

Vi afslutter skorstenslægningen med en metalrist, der forhindrer snavs i at komme ind i skorstenen. Du kan også installere en hætte (paraply) på toppen af ​​skorstenen, som pålideligt beskytter røret mod nedbør.

Trin 7. Afslutning af ovnen.

Når ovnen er helt udlagt, kan du begynde at afslutte beklædningen. Som det ydre lag kan du bruge dekorative beklædningssten, keramiske fliser og røde mursten.

Husk, at ethvert ekstra materiale, der påføres ydersiden af ​​ovnen, vil reducere varmeafgivelsen.

Derfor, hvis du er mere interesseret i brændeovnens effektivitet end dens udseende, kan du blot dække murstenen med et lag dekorativt gips.

Trin 8. Tørring af ovnen.

Når du er færdig med at lægge ovnen, er det nødvendigt at tørre det grundigt, da det nu indeholder en stor mængde fugt fra opløsningen.

For at gøre dette skal du åbne brændkammerdøren og lade ovnen stå i 7-10 dage. Mursten og ler-sand skal tørre godt, ellers kan "råmurværket" blive deformeret af den høje temperatur.

Hvis du bygger en brændeovn i varmt vejr, tørrer den naturligt ud. Brug en ventilator i koldt vejr.

En anden mulighed for tvungen tørring er en 200-300W elektrisk pære, som installeres inde i brændkammeret og efterlades til at brænde der i 7-10 dage. Men dette er en nødvendig foranstaltning, der kun skal tages, hvis temperaturen udenfor er mindre end nul grader Celsius.

Trin 9. Optænding af komfuret.

Når alt efterbehandlingsarbejde er afsluttet, og ovnen er godt tørret, er det nødvendigt at udføre den første prøveoptænding. Dette er ikke en vanskelig sag, men det er bedre at følge vores tips for at undgå problemer og opnå maksimal ovneffektivitet:

• Brug ikke affald eller blanke magasiner til optænding.
• Hold brændbare genstande væk fra ovnen.
• Luk brændkammerdøren tæt, før flammen brænder.
• Sæt ikke ovnen på høj varme med det samme. Det skal varmes op gradvist.
• Brug kun godt tørret brænde af høj kvalitet.

Videoen beskriver i detaljer processen med at lægge en simpel murstensovn på en tør

Video. Detaljeret lægning af murstensovn til sommerbolig.

Murstensovne er en kilde til en sund atmosfære og frisk luft (takket være træk og konstant fornyelse af luft i rummet), der er ikke behov for yderligere installation af radiatorer, sådanne strukturer akkumulerer varme godt og opvarmer luften samtidigt i flere rum.

Brænde som brændsel er billigt, især hvis dit hus ligger i et forstadsområde. Og at forberede dem selv er meget godt for helbredet.

Under konstruktionen er det nødvendigt strengt at følge alle instruktioner, følge murværksteknologi, overvåge rækkernes vandrethed og væggenes vertikalitet. Dette vil undgå forvrængning af strukturen og mulige nedbrud.

Den optimale placering af brændeovnen er i midten af ​​huset.

• Opvarmning;
• Til madlavning (forgængere til moderne komfurer);
• Madlavning og opvarmning (kombination af de to tidligere modeller);
• Speciel (designet er beregnet til særlige behov - tørring af tøj osv.).

Opvarmningskomfur med ovn - trin for trin

Det er tilrådeligt at udføre byggeri om sommeren ved en konstant lufttemperatur.

Til konstruktion skal du bruge: 220 mursten, tre døre til brændkammeret (13x13 centimeter), en rengøringsdør (14x14 cm), en støbejernskomfur (38x35 cm), en ovn (32x28x42 cm), en ventil (27x13 cm), en plade asbestcement, en rist - rist (20x30 cm), stålstrimmel 4 mm tyk (35x25 cm).

Lægningsvejledning:

Før vi lægger, skal vi bygge et fundament. Vi vælger typen af ​​fundament efter at have studeret typen af ​​jord og grundvandsniveau. Vi venter på, at fundamentet er helt hærdet og begynder byggeriet.

Vi printer tegningen ud, udarbejder et målebånd og et bygningsniveau. Inden byggeriet anbefales det at udlægge ovnen uden mørtel som praksis for at undgå fejl i fremtiden. Vi nummererer rækkerne langs lægningsforløbet for nemheds skyld. Sørg for at bruge lodsnore og kontroller kvaliteten af ​​murstenen (ingen skår eller revner). Læg murstenene i blød i vand.

1. Vi lægger de to første rækker ud i henhold til tegningen, kontinuerligt. For at gøre dette skal du bruge 10 klodser for hver række.
2. I den tredje række lægger vi askeskuffen og installerer blæserdøren (vi fastgør den til tråd og specielle metalfastgørelsesanordninger).
3. 4: vi bygger denne række, tjekker rækkefølgen, bygger væggene op.
4. 5: vi bygger et murstensloft over blæserdøren, læg risten (glem ikke at efterlade et lille hul fra metalristen til murværket, hæld sand i spalten).
5. Dernæst tager vi en asbestledning og vikler den rundt om rammen af ​​forbrændingslågen. Vi bygger den sjette række og klemmer døren fast med mursten.
6. Den syvende og ottende række - vi bygger væggene op, observerer rækkefølgen, kontrollerer igen tegningen.
7. I niende række lægger vi mursten oven på brændkammerdøren og skaber et loft over den. I denne række begynder vi at bygge en røgsamler og afslutter den ved den ellevte række.
8. For at adskille madlavningsområdet og røgudsugningskanalen lægger vi en stålstrimmel, som yderligere understøtter murstenene, der er lagt på kanten. Vi fikserer støbejernspladen (række nummer 12).
9. Fra den trettende til den femtende række lægger vi murstenene "på kanten". Vi dækker kogekammeret med et lag asbestcement.
10. Sekstende række - vi bygger bunden af ​​den første kanal, som vil blive placeret vandret.
11. I den syttende og attende række installerer vi en rengøringsdør og bygger ovnens vægge op.
12. Nittende række - vi blokerer døren ovenfra med mursten. Vi danner en jumper i midten af ​​røgcirkulationen.
13. Den tyvende række ifølge tegningen (vi bygger ovnens vægge ved at binde den forrige række).
14. De næste to rækker (21-22) er konstruktionen af ​​et rensehul og færdiggørelsen af ​​røgcirkulationsmurværket.
15. Herefter installerer vi ovnen, og op til 27. række udfører vi murværket i henhold til tegningen. I række 27 og 28 efterlader vi mellemrum mellem murstenene for at rense ovnen.
16. Derefter dækker vi helt ovnen og installerer ventilerne (29-31).
17. Fra den 32. række bygger vi en skorsten og tager skorstenen til gaden.

Hvordan tænder man en murstensovn med træ?

Vi inspicerer ovnen og rørene for revner. Hvis der er nogen, skal du dække dem med en leropløsning. Vi renser ovnen for forbrændingsprodukter. Vi forbereder brændet. Vi varmer skorstenen op. Vi lægger brænde i brændkammeret og lader askedøren stå på klem for luftadgang. For at sikre en jævn afbrænding af brændet skal du røre det med en pokerspil, mens det brænder. Det er optimalt at tilføje yderligere brænde efter dannelsen af ​​de første kul.

At lave en brændeovn til dit hjem: Vejledning til at bygge en murstensovn

Denne brændeovn er optimal til opvarmning af to rum eller et hus med et areal på 30-40 kvm.

Brændeovnen har tre røgkanaler placeret lodret. Deres længde er mere end fire meter. Den har to affyringstilstande - sommer og vinter.

Til arbejde køber vi:

• solide keramiske mursten M175 - 400 stykker;
• brandsikre mursten - 20 stykker (ШБ8);
• to-brænder støbejernskomfur 70x40 cm;
• ventiler 28x18 cm - 2 stykker;
• branddør 27x30 cm;
• 2 blæserdøre 15x16 cm;
• murværksværktøj (spartel, mørtelbeholdere osv.).

Vi bygger et fundament til ovnen og begynder at lægge den første række ud. Det er det vigtigste, da det bestemmer ovnens dimensioner. Tykkelsen af ​​lodrette sømme er ikke mere end 8 mm.

Anden række: vi binder den indledende række og lægger fundamentet til den brandsikre skæring.

Tredje række: vi danner et kammer til opsamling af aske og installerer askedøren.

Fjerde række: vi fortsætter konstruktionen af ​​askeopsamlingskammeret. Og i fremtiden vil vi beklæde brændkammeret med ildfaste mursten. I samme række fastgør vi rengøringsdøren og danner den nederste vandrette kanal.

Femte række: vi dækker blæserdøren med en solid mursten, da dens længde kun er 14 cm. Vi fortsætter konstruktionen af ​​en vandret kanal og en brandadskillelse mellem ovnen og husets vægge.

Sjette række: vi overlapper rengøringsdøren og den vandrette nedre kanal. Samtidig ser vi to lodrette røgkanaler på 12x12 cm blive dannet.

Lad os udpege den venstre kanal som nummer 1 (den vil være direkte forbundet med skorstenen), den højre som nummer 3 (en lang kanal til passage af gasser og opvarmning af ovnen om vinteren). Udløserkanalens mål er 25X12 cm.

Syvende række: vi fortsætter med at danne kanalerne og installere forbrændingsdøren.

Ottende række: vi binder række nummer syv og danner den anden lodrette kanal i ovnen.

Vi installerer sommerventilen. Hvis den åbnes, vil røgen strømme direkte ind i skorstenen uden at overophede rummet. Hvis ventilen er lukket, vil røggasserne komme ind i kanal nummer 3 og bevæge sig langs en lang bane og opvarme hele ovnstrukturen og dermed rummet.

Den niende række ligner den ottende. Vi udarbejder en støtte til montering af branddørslåsen.

Tiende række: luk forbrændingslågen og tilslut kanal 1 og kanal 2. Her vil overgangen af ​​røggasser fra anden kanal til første ske ved fyring i vintertilstand.

Vi skærer slidser ud til risten fra ildfaste mursten og placerer dem inde i ovnen. Vi isolerer bagvæggen med mineraluld.

En komfurmagers arbejde kan med rette kaldes en kunst, da det kræver særlig dygtighed og viden. Du kan kun bygge ovnen i henhold til alle regler efter omhyggeligt at have studeret instruktionerne og murværksdiagrammet.

Udvendigt billede af en mursten brændeovn

Hvis du beslutter dig for at prøve dig selv som komfurmager og ikke vil lave fejl, skal du følge alle arbejdsregler og udvælgelse af det nødvendige materiale. For ikke at have problemer med brandsynet, skal du vide, at skorstene og brændeovne er installeret i overensstemmelse med SNiP 41-01-2003.

Der er et stort antal komfurdesigns. De kommer i store eller små størrelser. Hvilken man skal vælge vil i høj grad afhænge af det område af huset, der vil blive opvarmet af det, og det sted, hvor det vil blive bygget. De mest berømte omfatter de hollandske, svenske og russiske komfurer.

Ifølge deres formål er komfurer opdelt i madlavning, opvarmning og opvarmning-madlavning. I områder, hvor der ikke er gasopvarmning, bliver ovne nogle gange den eneste varmekilde om vinteren, hvorfor de forbliver populære i dag. Men det skal bemærkes, at ovne og pejse er installeret ikke kun når det er nødvendigt - elskere af komfort og levende varme, hvis det er muligt, ønsker også at have denne mirakelskabelse i deres hjem. Og hvis varmeovnen er lagt ud med dine egne hænder, vil du behandle den anderledes, glem ikke at rengøre og reparere.

Valg af et sted at installere ovnen

Valget af placering til konstruktion af denne struktur er også vigtigt. Oftest er ovnen installeret tættere på indgangen til rummet, nær husets hovedvæg. Den skal placeres, så varmen skaber et gardin af kulde fra hoveddøren og varmer rummet jævnt.

En vigtig betingelse i placeringen er tilgængelighed til alle dens vægge, dette er nødvendigt for at overvåge dens brugbarhed, rengøring og vedligeholdelse.

Materialer og værktøjer til arbejdet

Før du starter arbejdet, skal du forberede alle materialer og værktøjer til murværk, så du senere ikke behøver at blive distraheret fra processen.

Nødvendige værktøjer

1. og 2. - Forhammere er nødvendige for at skille mursten i stykker og slå huller i murværket.

3 - En murske (spartel) er nødvendig for ethvert arbejde med beton eller lermørtel. Mørtlen placeres på murstenen ved hjælp af en murske, og overskuddet samles op med den.

4. og 5. — Indgreb ved konstruktion af en ovn er nødvendige for at komprimere jorden på det sted, hvor dens struktur bygges.

6. — Hammerhakkere er nødvendige for at spalte mursten i flere dele og trimme dem.

7. og 8. — Fuger er designet til at komprimere mørtlen i fugerne og give murværket et tydeligt mønster. De hjælper med at gøre sømmene forsænkede eller konvekse, rektangulære, runde eller dobbeltskåret trekantede. Brug dette værktøj, fugtet med vand, til at passere gennem den uhærdede mørtel i fugerne uden at bruge nogen anstrengelse. Efter hver implementering renses samlingen for opløsningen.

9. - Mørtel skovl - du kan ikke undvære dette værktøj, når du blander mørtel til murværk.

10. — Udover, du skal have værktøjer til at kontrollere nøjagtigheden af ​​murværket og dets vertikalitet - dette er en aluminiums- og trælineal, et lod, en firkant, et niveau, et målebånd og en foldemåler.

Nødvendige materialer

Det er let at gætte, at ovnens ydeevne og dens holdbarhed afhænger af kvaliteten af ​​det valgte materiale. Derfor skal du ikke spare på dem. Selvom du har besluttet at spare penge på at bygge en komfur med dine egne hænder, kan du ikke spare på materialer!

• Brandsikker rød mursten - dens mængde afhænger af det ovndesign, du vælger. Dette materiale er ret ætsende og skal derfor håndteres meget forsigtigt under transport.

• Fireclay mursten er nødvendig til brændkammeret. Normalt er 40 stykker nok, men stadig skal dens mængde også beregnes ud fra det valgte design. Den er mere brandsikker og kan modstå temperaturer op til 1500 o. Du kan ikke bruge en anden type mursten til denne del af brændeovnen, da den ikke vil varme godt nok op og derfor ikke opvarmer rummet. Derudover vil det hurtigt falde sammen af ​​høje temperaturer.

• Murmørtlen er lavet af ler. Eksperter anbefaler at bruge Borovichevsky-mørtel, det indebærer at tilføje en brandsikker blanding, men du kan også bruge almindelig ler af passende sorter.

• Komfurets støbejernselementer: kogeplader, forbrændings- og blæserdøre, riste (gitter til brændkammer og blæser), ventiler samt en dør til rengøringskammeret.

• En metalbeholder til opvarmning af vand (hvis den er inkluderet i designet af din brændeovn).

• Ståltråd til fastgørelse af støbejernsdele af strukturen.

Instruktioner til at bygge et trævarmesystem murstensovne

• Det første, du skal gøre, når du begynder at installere et komfur, er at forberede stedet. Jorden under den skal være godt styrket med knust sten og grundigt komprimeret. Et lag sand lægges på det, derefter forstærkning og forskalling.

• Dernæst er fundamentet installeret. Du kan ikke undvære det, da ovnens design er ret massivt, så det kan ikke installeres på gulve eller blot på komprimeret jord. Beton hældes i forskallingen og jævnes.

Normalt laves ovnfundamentet med det samme, når man bygger et hus, men det er muligt at gøre det senere. Hvis gulvene er af træ, skal du skære det ønskede område ud for at få plads.

• Hvis ovnen er placeret i nærheden af ​​en trævæg, skal der isoleres mellem dem. Det skal være miljøvenligt og ikke afgive giftige dampe ved opvarmning. Sådanne materialer omfatter: asbest, rustfrit stål metal, brandhæmmende gipsplader, glasfiber, natursten osv.

• Efter at betonbunden er hærdet, er det bedst at lægge et eller to plader tagpap på fundamentet, det vil tjene som fremragende vandtætning.

• Dernæst begynder rækkelægningen. For hvert ovndesign er der et særligt diagram, der skal følges, når hver række mursten udlægges. Hvis du planlægger en lille hollandsk ovn, vil diagrammet nedenfor duer.

• Arbejdet med at lægge en brændeovn er meget vigtigt, og hvis du tager den på for første gang, bør du øve dig. Følg diagrammet, fold mindst halvdelen af ​​hele strukturen i en række med dine egne hænder uden at bruge en opløsning, så at sige, tør. Først når du forstår rækkernes indviklede, først da kan du begynde at lægge mørtlen.

• For at opretholde jævne vinkler og en ideel lodret struktur er det bydende nødvendigt at bruge lodlinjer, hjørner og et niveau. Hjørner, søjler og samlinger skal lægges efter en gennemprøvet ordning, der er dokumenteret gennem årene:

Ordning for lægning af hjørner og samlinger af en varmeovn

• Når du starter hovedarbejdet, lægges hver række i hvert fald først tørt for at vælge klodserne i størrelse og om nødvendigt justere dem. Og samtidig finde ud af, hvordan du arrangerer rækken korrekt.

• De begynder altid at lægge fra hjørnet. Den første mursten, der lægges, skal dække leddene i den nederste række.

• Højkvalitets murværk på mørtlen opnås, hvis leret lægges i tynde lag, hvilket komprimerer det godt.

• I henhold til diagrammet, efter at have nået rækken, hvorpå askedøren og risten er installeret, er de sikret ved hjælp af ståltråd.

• Dernæst fortsætter processen sekventielt baseret på tegningen. Omtrent på niveau med den syvende række er brændkammerristen og dens dør installeret. Den niche, der dannes bag risten, er fyldt med en leropløsning.

Glem ikke, at brændkammeret i en varmeovn er foret med kalksandsten. Efter at have arrangeret det, arbejder vi efter ordningen.

• Når du laver et komfur med kogeplade, skal du tydeligt overvåge, hvilken række den skal placeres på. Det er bedre at placere det på et metalhjørne, der er svejset ind i en ramme, i henhold til panelets størrelse.

• Ud fra dette lodrette diagram kan du se, hvor rengøringslågen er installeret.

• Når du har nået rækken, der er angivet i dit tegningsdiagram, skal du installere en vandtank (hvis den findes). Han sætter sig også på stålstrimlerne. I hvert design er det placeret på forskellige niveauer.
  

• Skorstenen kan være lavet af mursten eller rustfrit metal. Det skal være størrelsen på brændeovnens skorstensåbning, hvorpå ventilen er installeret. Forskalling placeres omkring denne struktur, og beton hældes i den.

• Hvis loftet er af træ, skal du installere en metalplade på det, hvorigennem røret vil passere. Herefter rejser brændeovnen flere rækker til loftet, så der kan laves en overgang mellem etage. Heri er røret foret med brandsikker mineraluld, og røret føres ud i loftet. Dernæst bringes det til taget og isoleres med fugemasse.

• Hvis røret er lagt ud af mursten, skal du nøje følge reglerne for lægning af hjørner og vedligeholde skorstensåbningen i hele rørets højde.

Vores eksperter har udarbejdet en video med trin-for-trin instruktioner til udlægning af en murstensovn, vi anbefaler stærkt, at du gør dig bekendt med den:

Tørring af ovnen

Efter at arbejdet er afsluttet, skal ovnen tørres grundigt.

• Naturlig tørring finder sted indeni 6 — 8 dage. For at gøre dette åbnes alle døre og låse. For at aktivere processen kan du placere en 200 W pære i brændkammeret i hele tørreperioden.

• Næste kommer tvungen tørring. Hende udføres med tørt brænde med alle døre og ventiler åbne, undtagen brændkammeret. denne proces ss pr leveres dagligt til 8— 10 dage efter følgende system: den første dag ikke mere end 2— 2,5 kg brænde, i de efterfølgende dage tilsættes 1 kg.

• Hvornår efter den næste brændkammer i 2 — Efter 4 timer opstår der ikke længere kondens på lågerne, brændeovnen anses for tør, og en kontrolbrand kan udføres med en stor mængde brænde.

• Hvis der opstår revner efter inspektion ildkasser , skynd dig ikke at lukke dem med det samme - du skal overvåge, hvordan processen vil forløbe i løbet af 3— 5 måneder. Og først efter dette er det nødvendigt at udføre reparationer på de nødvendige steder.

Hvad skal der stilles til rådighed?

Det er dejligt, når huset er varmt og hyggeligt, men du skal sørge for, at pejsen eller brændeovnen ikke bliver en kilde til fare:

• For at forhindre kulilte i at trænge ind i dit hjem, skal du kontrollere tætheden af ​​murværksfugerne;

• forekomsten af ​​røg i rummet, når ovnen varmer, indikerer, at trækket ikke er godt nok - årsagen kan være en tilstoppet skorsten eller et lukket spjæld. For at forhindre dette i at ske, skal skorstenen rengøres en gang om året.

Korrekt drift og regelmæssig vedligeholdelse af denne elskede struktur er en garanti for, at den ikke bliver en kilde til fare, og dit hjem vil altid være varmt og behageligt.