DOMOV víza Vízum do Řecka Vízum do Řecka pro Rusy v roce 2016: je to nutné, jak to udělat

Cihlová pec na dřevo. Vytápění zděných kamen na dřevo vlastníma rukama Malá zděná kamna na dřevo

Kamna odedávna symbolizovala ohniště, kolem kterého se shromažďují naši blízcí a příbuzní. Vyrobte si pro svůj domov vlastní kamna na dřevo, která budou mít všechny potřebné vlastnosti: dobré vytápění, pevnost konstrukce a snadné použití.

Je lepší vytvořit si vlastní základ pro sporák je to poměrně masivní konstrukce a její provoz probíhá za zvláštních podmínek. Pokud to pevnost podlahy umožňuje, lze ji na ni nainstalovat, ale v tomto případě je třeba při výpočtu podlah vzít v úvahu všechna další zatížení.

Základem pece může být:

  • vyrobeno z monolitického betonu;
  • železobetonová deska;
  • z krátkých betonových bloků;
  • zdivo z obyčejných hliněných plných cihel;
  • suť betonové zdivo.

Vše závisí na dostupnosti materiálu.

Důležité! Pro stavbu základů nemůžete použít vápenopískové cihly nebo bloky. Ve vlhkém prostředí tento materiál ztrácí pevnost.

Hloubka pokládky se bere z podmínek přirozených vlastností půdy a její únosnosti. Pokud má budova během chladného období přerušení vytápění, je lepší položit základ pod hloubkou mrazu půdy. Například pro hlíny je to 1,6 m, pro písky je to 1,8 m pro střední Rusko. Ve vytápěných budovách během chladného období se hloubka základové základny odebírá pod úrovní terénu u vnější stěny domu nejméně o 500 mm.

Základ pro sporák. 1. Půda. 2. Pískový polštář. 3. Příprava štěrku.4. Založení domu. 5. Založení pece. 6. Písek mezi základy jako tepelný oddělovač. 7. Hydroizolace. 8. Základna trouby

Pokud jsou kamna instalována ke stěně, pak se základ kamen postaví ve vzdálenosti větší než 5 cm od základu stěny. Rozměry základu pro pec se berou jako větší než rozměry samotné pece o 100 mm po obvodu. Pod základnu základu je vyroben 15 cm zhutněný pískový a štěrkový polštář Tloušťka polštáře se započítává do hloubky základu.

Důležité! Při výkopu zeminy nesmíte vykopat zeminu na základně základu zdi, která se nachází poblíž. To může snížit jeho nosnost.

Pokládání hmoty pece začíná na úrovni 15 cm pod hotovou podlahou Před tím je základ pokryt 2 vrstvami hydroizolace (střešní plsť).

Spotřeba materiálů a vybavení pecí

K sestavení pece budete potřebovat:

  1. Masivní obyčejná hliněná cihla GOST 390-96 - 300 ks.
  2. Středně tučná hlína (obsah písku 15%) - 5 kbelíků.
  3. Cement M300-400 - 100 kg.
  4. Písek na maltu - 8 kbelíků.
  5. Rošt 180x250 mm - 1 ks.
  6. Protipožární dveře 205x205 mm - 1 ks.
  7. Blower door - 1 ks.
  8. Litinový dvouplotýnkový sporák - 1 ks.
  9. Trouba 240x300x350 mm - 1 ks.
  10. Kouřová klapka 130x240 mm - 3 ks.
  11. Ocelový plech 120x400x5 mm - 1 kus.
  12. Ocelový plech 150-300x2 mm - 1 ks.
  13. Ocelový roh 50x50x5 mm - 3,5m.
  14. Ocelová trubka Ø 30x3 mm - 0,5m.
  15. Duralový roh 20x20x1 mm - 3,5m.

Šamotová cihla je tepelně odolný materiál speciálně navržený pro pokládku pece.

1. Trouba. 2. Foukání dveří. 3. Protipožární dveře. 4. Tlumič

Nástroje pro práci v peci

1. Kladivo. 2. Pecní kladivo. 3. Gumové kladivo. 4. Dláto. 5. Kleště. 6. Lichoběžníkové hladítko. 7. Stěrka. 8. Stavební roh. 9. Hladina bublin. 10. Kbelík na roztok. 11. Štětec. 12. Ruleta

Vlastnosti zdiva pece

Při zdění kamen je důležité zajistit, aby švy, kanály a povrchy kamen byly svislé a vodorovné. Povinné bandážování řádků zajistí společný provoz celé konstrukce pece.

Šířka vodorovných spár by neměla přesáhnout 5 mm a svislých spár - 3 mm. Je velmi důležité zcela vyplnit švy maltou. Všechny vnitřní povrchy trouby jsou vytřeny mokrým hadříkem.

Každá řada pece se vybírá podle materiálů předem bez malty. Upevnění zařízení pece (rámy, dveře) se provádí pomocí ocelového drátu nebo drápů z ocelového pásu.

Všechny kovové části kamen jsou z důvodu rozdílné tepelné vodivosti s cihlou položeny s mezerou, která je vyplněna azbestovou šňůrou. Pro účely požární bezpečnosti se rošt instaluje 7-14 cm pod otvor topeniště s mezerou 5 mm, vyplněný popelem nebo pískem. Plocha otvorů roštu musí být větší než ¼ plochy topeniště. Veškeré spotřebiče kamen se instalují při pokládce kamen.

Zednické práce v peci zahrnují použití jílovito-pískové malty nebo roztoku z hotové žáruvzdorné směsi. Hlinito-pískový roztok se připravuje předem, asi den předem. Poměr hlíny/písku je 1:1,5. Používá se jemný písek prosátý přes síto (články 1-1,5 mm). Neměl by obsahovat cizí nečistoty.

Zvolená hlína je převážně červená a také bez cizích nečistot. Předem se máčí 1-2 dny. Cihla pro práci v peci musí být dobře vypálená a při poklepu vydávat čistý zvuk.

Důležité! Nelze použít nepálené cihly, cihly s trhlinami, dutinami nebo silikátové cihly.

Podlaha z hořlavých hmot před topeništěm je chráněna ocelovým předpecním plechem, který je položen na azbestocementovém plechu a připevněn k podlaze.

Tato trouba obsahuje:

  • kamna s jedním hořákem;
  • trouba;
  • kapuce.

1. Založení pece. 2. Hydroizolace. 3. Ocelový plech a azbestová podložka na ochranu podlahy. 4. Blower door. 5. Protipožární dveře. 6. Tlumič. 7. Varná deska. 8. Komínová klapka. 9. Trouba. 10. Komín. 11. Pohlaví

Čelní a boční pohledy na dětská kamna

Vyznačuje se nízkou spotřebou dřeva s vysokým přenosem tepla (cca 1700 kcal/hod), jednoduchostí designu, dvěma způsoby použití: pro vytápění místnosti (zima) a pro vaření (léto). Podpalovač, který slouží k zapálení kamen po přestávce na oheň, lze využít i v létě při použití varné desky. V tomto případě není místnost vytápěna; teplo vstupuje přímo do potrubí.

Rozměry trouby:

  • šířka - 750 mm;
  • hloubka - 630 mm;
  • výška - 1950 mm.

Strop nad kamny tvoří dvouplotýnková kamna, rozpůlená. Pro odtah slouží otvor ve stropě, který je uzavřen ventilem.

Objednávky

1. řada. Je základ pro troubu. V této fázi můžete vytvořit dva řádky. Dále je zde instalován blower door s mezerou a azbestocementovou šňůrou.

2-3 řádky. Stěny popelové komory a jedné čistící komory jsou vyskládány, která je uzavřena nasucho půlkou cihly.

4. řada. Částečně pokrývá popelovou komoru a začíná tvořit kouřové kanály.

5. řada. Zahrnuje instalaci roštu. Otvory jsou umístěny podél palivové komory. Pokládání stěn kanálu pokračuje.

6-8 řada. Vytvoří se spalovací komora. Zde jsou současně instalována dvířka topeniště s mezerou (3-5 mm), do které je položena azbestová šňůra.

9 řádek. Tvoří stěny spalovací komory a kanály podle objednávek.

10 řádek. Pokračuje ve stavbě stěn spalovací komory a kanálů podle postupů.

11. řada. Nainstalují se jednoplotýnková kamna, položí se rám výklenku a pokračuje pokládání stěny kamen a kanálů.

12-18 řada. Výklenek na vaření a kanály jsou rozmístěny. Na třinácté řadě je instalován ventil pro podpalování.

12. řada

13. řada

14-16 řádky

17-18 řada

19. řada. Druhá polovina sporáku s ventilem je instalována na kovový rám výklenku na vaření a na cihly a devatenáctá řada je položena.

20. řada. Zahrnuje instalaci trouby a další pokládání kanálů podle postupů.

21-22 řada. Pokračujte v pokládání kolem trouby a pokládání kanálů.

23. řada. Pro zakrytí komory trouby jsou instalovány podpěry.

24-26 řada. Pokládka kanálů se provádí podle postupů.

27-28 řada. Kanály se překrývají, ponechává jeden trubkový žlab 140x140 mm dle objednávky.

Základní požadavky na konstrukci potrubí

Potrubí uvnitř domu je položeno na hliněnou pískovou maltu, mimo střechu - na cementovou pískovou maltu. Před dosažením stropu tři řady, začnou dělat chmýří.

1. Komín. 2. Chmýří. 3. Zvedněte se na střechu. 4. Vydra. 5. Hlava

V místech, kde procházejí povlakové konstrukce z hořlavých materiálů, by měla být z důvodu požární bezpečnosti tloušťka stěny potrubí 380 mm. Nad povrchem střechy se vyrábí vydra, aby se zabránilo vnikání vlhkosti pod střechu. Trubkový kanál shora musí být chráněn kovovým uzávěrem.

1. Položení hlavní části komína. 2. Pořadí chmýří. 3. Vydří řád.

Výška trubky nad střechou pro zlepšení trakce se bere v souladu se vzdáleností od hřebene.

Sušení trouby

Sušení pece se provádí opatrně a pomalu po dobu tří až osmi dnů. V tomto případě se denní spalování provádí s malým množstvím paliva. Po celou dobu sušení pece musí být otevřená dvířka pece, dmychadla a ventily. Když mokré šmouhy na švech zmizí z povrchu kamen a kamna získají světle hnědou barvu, můžete mírný oheň zastavit. V tomto případě by měla kondenzace na ventilu zmizet.

Kamnové vytápění venkovských domů dnes získává druhé mládí. A to není překvapující, vzhledem k zvláštní atmosféře a domácímu teplu, které může vytvořit jednoduchá cihlová kamna, dokonce i vyrobená vlastními rukama. Často se instaluje i za přítomnosti technologicky vyspělejších topných systémů, ve snaze získat stylový, originální prvek interiéru. Dnes si povíme o nejoblíbenějších modelech zděných kamen a podělíme se o tajemství kamnářského řemesla.

Vlastnosti a tajemství popularity cihlových pecí

Zděná kamna jsou nejen funkčním topným zařízením, ale také stylovým prvkem interiéru.

Asi neexistuje člověk, který by neměl rád živý krb s praskajícím palivovým dřívím a hlavně pohodlné teplo. Stará dobrá cihlová pec vás ale může potěšit nejen tím, ale také svou schopností vytvořit tu nejpříznivější zdravotní atmosféru. Je to všechno o materiálu, ze kterého je tato úžasná jednotka postavena. Cihla je nejbližší příbuzná keramiky, když se zahřeje, uvolňuje vodní páru do vzduchu a po ochlazení ji absorbuje zpět. Kamna jakoby „dýchají“, díky čemuž je v místnosti nastolena optimální vlhkost. Je také důležité, aby se teplo zužovalo při teplotě 18–19 °C, zatímco při použití jiných typů vytápění začíná úroveň komfortu od 20–21 °C. Kromě toho je cihla vyrobena z hlíny a je ekologickým materiálem, což znamená, že se při provozu topného zařízení nemusíte obávat uvolňování látek škodlivých pro zdraví.

Navzdory skutečnosti, že každý typ cihelných generátorů tepla má své vlastní funkční a konstrukční vlastnosti, všechny jsou si navzájem podobné, pokud jde o uspořádání spalovacích a teplosměnných částí. Takže každá stacionární trouba tohoto typu má:

  • základ, který slouží jako základna topného zařízení a rovnoměrně rozkládá jeho váhu po celé ploše;
  • topeniště, které současně slouží jako topeniště a spalovací komora;
  • rošt, který umožňuje nižší přívod vzduchu do spalovací zóny. Díky tomu se zvyšuje výkon topné jednotky a je možné regulovat intenzitu spalování paliva;
  • popelová komora, která usnadňuje čištění trouby;
  • komín, který vytváří potřebný tah a vypouští výfukové plyny do atmosféry.

Návrh cihlové pece kanálového typu

Kromě svého hlavního účelu se generátory tepla na dřevo používají také k vaření a také k uspořádání dalšího místa pro odpočinek. Samotná konstrukce může být instalována jak uvnitř, tak na dvoře, například v rekreační oblasti s grilem, grilem nebo kotlem. Pokud mluvíme o krbových kamnech, pak jejich teplotvorná funkce zcela ustupuje do pozadí a ustupuje vizuální a obrazové složce.

Mezi výhody cihelných pecí patří:

  • rychlé zahřívání povrchu;
  • možnost použití několika druhů paliv;
  • nízké provozní náklady;
  • eliminuje riziko popálení při dotyku stěn topného zařízení;
  • obzvláště měkké, pohodlné teplo;
  • vzduch v místnosti není dehydratován;
  • široké možnosti, pokud jde o výzdobu interiéru.

Dotyčné jednotky mají také nevýhody. Nejvýznamnější z nich je potenciální nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, ke kterému dochází při nesprávném použití. Další výhodou jsou velké rozměry a hmotnost. To je asi vše. Jak vidíte, zařízení tohoto typu má trvalé výhody a téměř úplnou absenci negativních aspektů, což mimochodem určuje jeho vysokou popularitu.

Klasifikace topných zařízení. Kritéria pro výběr optimálního designu

Všechny stávající modely cihelných pecí lze rozdělit do několika typů:

  • topná zařízení;
  • varné jednotky;
  • kombinované trouby;

Po rozhodnutí o požadované funkčnosti si musíte vybrat možnost, kterou lze složit sami. Abychom nezohlednili celou škálu stacionárních jednotek, zaměříme se na nejoblíbenější možnosti:

  1. Holandské pece. Díky konstrukci kanálu mají dobrý odvod tepla a zabírají málo místa. Takové generátory tepla pracují v režimu pomalého spalování nebo doutnání, což výrazně snižuje požadavky na kvalitu stavebních materiálů. A přestože účinnost „holandských“ zřídka přesahuje 40 %, našly si mnoho fanoušků, částečně kvůli jejich nízké ceně a snadné konstrukci.

    Klasický „holandský“ je extrémně kompaktní konstrukce

  2. Švédská kamna na dřevo mají uspořádání komora-kanál, což jim umožňuje zvýšit účinnost až na 50 %. Stejně jako „holandské“ i ty „švédské“ zabírají málo místa, ale vyžadují pečlivější přístup při výběru materiálů a jsou trochu náročnější na výrobu. Nicméně mzdové a finanční náklady jsou plně opodstatněné zvýšenou produktivitou a rozšířenou funkčností generátorů tepla tohoto typu.

    Švédská kamna potěší svého majitele vysokou účinností a funkčností

  3. mají unikátní rozložení, díky kterému v sobě nesou nepopsatelnou chuť a originalitu. Jejich účinnost přesahuje 60 %, ale ne každému se budou líbit provozní vlastnosti. Navíc ne každý začátečník zvládne kamna složit. S největší pravděpodobností si budete muset najmout profesionálního kamnáře, což bude znamenat dodatečné náklady, které zvýší náklady na již ne nejlevnější design.

    Ruský sporák může zcela přeměnit interiér, ale bude vyžadovat hodně místa pro instalaci

  4. Kuzněcovovy zvonové pece, známé svou tepelnou účinností, mají účinnost až 90 %. Tajemství jejich úspěchu spočívá ve speciálním zařízení, které podporuje nejúplnější spalování paliva a maximální přenos tepla. Zvláštností „kovářů“ je extrémně čistý výfuk a absence sazí, což minimalizuje čas strávený údržbou topného zařízení. Co se týče nevýhod, mezi ty patří složitost konstrukce a vysoké požadavky na materiály. Poslední nevýhoda je však kompenzována skutečností, že stavba „kapoty“ bude vyžadovat podstatně méně cihel než u jakékoli jiné pece.

    Na rozdíl od kanonických zvonových sporáků mohou mít upravené jednotky varnou desku a troubu

Pokyny krok za krokem pro pokládku kamen Kuzněcov s objednávkami najdete v našem dalším článku:.

Po zvážení všech možných možností jsme se dostali k tomu nejzásadnějšímu okamžiku - výběru topného zařízení, které dokáže uspokojit všechny požadavky na něj kladené. Hlavními kritérii jsou v tomto případě funkčnost a místo instalace. A pokud první nepředstavuje žádné potíže, protože zcela závisí na preferencích a požadavcích majitele, pak druhý bod vyžaduje největší pozornost. Jak vybrat kamna podle typu konstrukce, vám řekneme podrobněji.

  1. Dům určený k trvalému bydlení. Pokud bude jako hlavní použito vytápění kamny, nelze najít lepší volbu než „švédský“ nebo „čepice“. Kromě toho, že tyto jednotky mají vynikající výkon a nezaberou mnoho místa, snadno je doplní i další prvky - varná deska, vodní okruh, trouba, sušicí niky nebo sporáková lavice. Pokud je funkčnost odsunuta do pozadí a hlavním požadavkem je kompaktnost, pak je dobrou volbou „holandská trouba“, která vytápí několik sousedních místností.
  2. Venkovský dům "víkend" nebo dacha. Protože tyto budovy vyžadují nepravidelný pobyt, bude stačit nainstalovat malé topné zařízení vybavené varnou deskou. Ideální volbou jsou krbová kamna s otevřeným krbem, protože s jejich pomocí můžete vytopit místnost v co nejkratším čase. Tuto výhodu nelze přeceňovat v zimě, kdy vnitřní teplota klesá k mínusovým teplotám.
  3. Kamna ve venkovském domě s vodou nebo jiným typem vytápění. V tomto případě slouží topné zařízení k vytvoření zvláštní atmosféry. Pokud to prostor místnosti dovolí, můžete nainstalovat plnohodnotný ruský sporák nebo jednotku s topeništěm, krbem a sporákem.
  4. Topné zařízení pro vanu. Pro tento případ jsou vhodná jednoduchá kamna-topidlo, do kterého je zabudována nádoba na výrobu teplé vody. Pokud je lázeňský dům připojen k domu, můžete místo nádrže nainstalovat plnohodnotný kotel určený pro kapalný topný systém.
  5. Kamna do otevřených prostor. Nejčastěji jsou taková topná zařízení instalována na otevřených verandách, v letních kuchyních nebo altánech a používají se k vaření. Pro tyto účely je konstrukce navíc vybavena varnou deskou, grilem, grilem, kotlem atd.

Grilovací pec ozdobí prostor a naplní relaxační prostor funkčností.

Po rozhodnutí o typu a plnění pece nespěchejte se zahájením stavby. Aby topné zařízení splnilo všechna očekávání, je nutné důkladně porozumět principům jeho fungování.

Výpočet základních parametrů

Před výběrem pracovního návrhu pro topné zařízení je nutné provést předběžný výpočet podle parametrů konkrétní místnosti. Nejpřesnější metodou je určení rozměrů na základě tepelného výkonu pece. Aby se nepouštěli do složitých výpočtů, pro dobře izolované domy používají zjednodušené schéma výpočtu navržené I.V. Tato metoda využívá průměrný tepelný výkon odebraný z jednoho metru čtverečního povrchu jednotky (TMEP). Pro konvenční topeniště vezměte hodnotu 0,5 kW/sq. m, a pokud je nutné intenzivní vytápění, ke kterému dochází během těžkého chladného počasí - až 0,76 kW / m2. m

Při určování tepelného výkonu pece se berou v úvahu pouze ty povrchy, které se účastní procesů výměny tepla. Například v „holandských“ systémech nejsou z výpočtů vyloučeny části stěn umístěné v blízkosti podlahy, pod vodorovnými částmi plynového potrubí.

V zásadě tyto hodnoty stačí k výběru vhodného projektu z těch, které lze nalézt ve veřejné doméně. Pokud dostupné možnosti z jakéhokoli důvodu nevyhovují, budete muset vypočítat parametry hlavních prvků pece a navrhnout vlastní design.

Výkresy a schémata cihelných pecí

Vanová kamna
Kamna-krb Klasická "holandská" zvonová kamna

Firebox

Rozměry topeniště jsou určeny na základě maximálního objemu palivové náplně. V tomto případě se množství hořlavých materiálů vypočítává pomocí jejich výhřevnosti a měrné hmotnosti se zaměřením na požadovaný výkon. Objem topeniště by měl být 2–3krát větší než získaná hodnota, což umožní dohřev kamen při extrémně nízkých teplotách.
Při výpočtu velikosti spalovací komory je nutné počítat s tím, že maximální naplnění by nemělo přesáhnout 2/3 objemu spalovací komory. Kromě toho musí být rozměry topeniště a všech jeho součástí přizpůsobeny velikosti cihel použitých pro pokládku kamen. Ve svých výpočtech můžete použít speciální tabulky navržené s ohledem na potřebu vytápění místností různých velikostí.

Výpočtová tabulka pro hlavní prvky cihelné pece

Popelník

Výška popelníku závisí na druhu použitého paliva. U nízkopopelnatých hořlavých materiálů, jako jsou uhlí nebo rašelinové brikety, se tato hodnota rovná 1/3 výšky topeniště. Pokud se v kamnech topí dřevem nebo peletami, pak je nutné snížit výšku popelové komory na 1/5.

Komín

Při výpočtu komína je třeba vzít v úvahu, že místo jeho instalace musí odpovídat SNiP

Na rozdíl od plynových topných zařízení nevyžadují kamna na dřevo velký tah, takže nejlepším tvarem kouřového kanálu by byl obdélník. Při výpočtu komína se bere v úvahu, že průřez dmychadla by neměl přesáhnout plochu jeho kouřovodu a všechny hodnoty jsou přizpůsobeny rozměrům standardní cihly. Protože přesný návrh vyžaduje práci s velkým množstvím dat a parametrů, je nejlepší použít některý ze speciálních programů. Pro nejběžnější případy (žádné zalomení kouřového kanálu, vertikální zdvih, obdélníkový průřez, výška od 4 do 12 m) však můžete použít průměrné hodnoty pro pece s výkonem do 14 kW:

  • Méně než 3,5 kW - 140x140 mm.
  • 5 – 5,2 kW - 140x200 mm.
  • Od 5,2 do 7,2 kW - 140x270 mm.
  • Od 7,2 do 10,5 kW - 200x200 kW.
  • 5 – 14 kW - 200x270 mm.

Doporučené velikosti jsou minimální. A přitom není potřeba nadměrně zvětšovat průřez kouřového kanálu, protože studený vzduch bude do kamen sestupovat příliš širokým komínem. Protiproud neboli v řeči profesionálních kamnářů „švih“ hrozí nejen zhoršením výkonu, ale i závažnějšími problémy.

Pro výpočet množství potřebného materiálu je nejlepší použít speciální tabulky. Níže je jeden z nich.

Výpočet počtu cihel

Nemusíte se obávat, že komín vypočítaný „z ruky“ občas začne kouřit. V případě potřeby lze rozšířit kouskem azbestocementové trubky o délce 0,5–1 m nebo lze položit několik dalších řad cihel. Často se takové akce provádějí, když se změnila aerodynamika terénu. Například poté, co vyrostou stromy nebo se v sousedství postaví vyšší budovy.

Přípravné činnosti

Příprava stavby zahrnuje několik fází:

  • výběr nástrojů a potřebných materiálů;
  • určení optimálního místa pro instalaci topného zařízení;
  • uspořádání základů a příprava staveniště;
  • zhotovení kamnových cihel (v případě potřeby) a příprava zdicí malty.

Potřebné materiály a nástroje

Kamnářské nářadí

K položení cihlové trouby budete potřebovat:

  1. Masonovo kladivo (s úderníkem a krumpáčem).
  2. Smeták na vytírání položených řádků.
  3. Úhel, olovnice a úroveň pro kontrolu geometrických parametrů zdiva.
  4. Kleště.
  5. Gumové kladivo (palička).
  6. Hladítko (stěrka).
  7. Pravidlo a tamper pro uspořádání základu.
  8. Vedoucí zapisovatel.
  9. Špachtle nebo mixér pro míchání roztoku.
  10. Připojování.
  11. Kbelíky a jiné nádoby na sypké látky a kapaliny.
  12. Síto.
  13. Bruska (úhlová bruska) s kamenným kruhem.

Navzdory skutečnosti, že cihlové pece se výrazně liší v designu a velikosti, seznam materiálů, které budou potřebné pro stavbu, zůstává prakticky nezměněn. Standardní seznam všeho, co potřebujete, vypadá takto:

  1. Cihla - červená, silikátová, ohnivzdorná a obkladová (v závislosti na provedení generátoru tepla na tuhá paliva).
  2. Stavební směs pro pokládku kamen. Pokud je nutné snížit náklady na stavbu, lze ji nahradit hlínou a pískem.
  3. Odlévací souprava pece - dmychadlo, spalovací a čistící dvířka, ventily, sporák, trouba atd.
  4. Rošt.
  5. Drát pro zajištění litinových odlitků.
  6. Azbest nebo čedičová šňůra.
  7. Ocelové pásy a úhelníky pro uspořádání stropů a výklenků.
  8. Tepelně odolné desky pro ochrannou tepelnou izolaci.

Šamotová cihla ШБ №22

Jakákoli cihlová pec je jednotka s působivou hmotností, která vyžaduje pevný základ. Proto je nutné připravit materiály pro stavbu nadace:

  1. Písek.
  2. Rozbitý kámen.
  3. Výztužná síťovina.
  4. Desky a hřebíky pro stavbu bednění.
  5. Cement.
  6. Hydroizolace.

Kromě toho, pokud projekt zajišťuje vnější výzdobu stěn, připravte nástroje a materiály, které budou pro tuto práci zapotřebí.

Funkce výběru místa pro instalaci topného zařízení

Nejčastěji je cihlová trouba instalována v blízkosti jedné ze stěn nebo v rohu místnosti - to umožní využít dostupný prostor nejracionálnějším způsobem. Pokud je jednotka plánována k vytápění několika místností, pak je umístěna ve středu domu, s topeništěm a varnou deskou orientovanými do kuchyně a ostatními okraji směrem do ložnice, haly nebo obývacího pokoje. Diagram jasně ukazuje výhody výběru správného umístění.

Správná volba umístění může vyřešit problém vytápění všech místností venkovského domu

Při instalaci topného zařízení byste se neměli řídit pouze pohodlím. Je důležité nezapomenout na minimální přípustné vzdálenosti od jiných povrchů, jakož i na optimální mezery a vzdálenosti, které jsou určeny aktuálním SNiP:

  • od zděného komína k dřevěným prvkům stropu nebo střechy musí být volný prostor alespoň 130 mm. Při použití neizolované keramické nebo ocelové trubky se mezera zvětší na 250 mm;
  • mezi dřevěnou podlahou a vnějšími stěnami kamen je ponechána mezera minimálně 100 mm;
  • vzdálenost od vyhřívané boční plochy generátoru tepla k hořlavé stěně budovy závisí na tom, zda bude použita tepelná izolace. S ochrannou clonou je minimální mezera 130 mm a bez ní - nejméně 380 mm;
  • Od stropu ke stropu kamen by měla být ponechána mezera minimálně 0,35 m. Při instalaci kompaktních jednotek s nízkou tepelnou kapacitou lze tuto vzdálenost zvýšit na 0,7–1 m.

Stavba základů

Nejlepší je, když je základ cihelné pece vytvořen současně s obecným základem budovy. V tomto případě jsou obě konstrukce prováděny samostatně, jinak pokles stěn budovy nevyhnutelně povede k porušení geometrie nebo dokonce poškození topného zařízení. Pokud se kamna staví v hotovém domě, pak první, na co lidé věnují pozornost, je vzdálenost komína od prvků střešní desky, která by měla být alespoň 15 cm, a teprve poté začnou označovat a stavět základy .

S ohledem na hmotnost kamen je nutné použít pevný základ.

Pokud má dům dřevěné podlahy, jsou vyříznuty v místě, kde jsou kamna instalována, 10–15 cm od vnějšího obrysu, poté se vykope jáma, jejíž hloubka závisí na vlastnostech půdy a hloubka jeho zamrznutí. Pro střední zónu stačí vykopat díru o hloubce 0,7–0,8 m, poté je její dno pokryto 15centimetrovou vrstvou písku a zhutněná, pravidelně se rozlévající voda. Poté se nasype vrstva drceného kamene o tloušťce 10–15 cm, která se také důkladně zhutní. Poté jsou do rohů konstrukce zaraženy dřevěné kolíky, ke kterým jsou připevněny opláštění desky. Aby se zabránilo prosakování výkvětu skrz trhliny formy, jsou její stěny pokryty plastovou fólií. Ve vzdálenosti 5–10 cm od podlahy je instalována výztužná síť, pro kterou se používají jak kovové tyče zaražené do dna jámy, tak úlomky cihel.

Základ pro zděnou pec je železobetonový

Smícháním cementu M-400, písku a drceného kamene v poměru 1:3:4 se připraví beton. Přidá se jen tolik vody, aby se získal roztok se střední tekutostí, jinak se sníží pevnost konstrukce. Směs se nalije do bednění a zhutní se jakýmkoli způsobem, poté se povrch základu vyrovná pomocí pravidla. Všimněte si, že horní úroveň základny kamen by měla být 15–20 cm pod podlahou. Po několika hodinách nutných k předtuhnutí roztoku se konstrukce zakryje fólií a nechá se několik týdnů úplně vyschnout.

Před pokládkou cihel musí být základ hydroizolován pomocí střešního materiálu nebo speciální fólie. Pokud šířka materiálu nestačí, pak se jeho pásy pokládají s přesahem nejméně 10 cm.

Příprava roztoku

Nyní, když lze v obchodním řetězci nalézt hotové stavební směsi pro pokládku krbů a kamen, nejsou s přípravou funkčního řešení prakticky žádné problémy. Ingredience stačí smíchat s vodou pomocí dřevěné špachtle nebo stavební míchačky. Zdící maltu si však můžete vyrobit sami - to vám umožní ušetřit další peníze. Kromě toho bude mít majitel úplnou důvěru v šetrnost konstrukce k životnímu prostředí.

Stavební směs si můžete připravit vlastními rukama z písku a hlíny, jejichž poměr závisí na obsahu tuku v druhé složce. Chcete-li vybrat optimální složení, proveďte malý experiment a promíchejte sypké materiály v různých poměrech. Poté se z roztoku odvalují koule o průměru 5–6 cm, které se po předběžném vysušení vmáčknou mezi dvě prkna. Za nejlepší složení se považuje takové, při kterém vzorek začne praskat nejdříve, než se deformuje o jednu třetinu.

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat kvalitu hlíny

Dalším způsobem, jak určit správný poměr složek, je spustit stěrku do připravené směsi. Přilnavost roztoku na méně než 1 mm svědčí o jeho nízké plasticitě - je nutné přidávat jíl. Pokud je tloušťka vrstvy větší než 2 mm, znamená to, že směs je mastná, což lze opravit přidáním písku. Norma je od 1 do 2 mm.

Jíl musí být před použitím namočen na jeden den ve vodě. Pokud chcete zvýšit jeho obsah tuku, pak použijte metodu extrakce, která spočívá v usazení jílového roztoku a odstranění jeho střední části.

Jak správně postavit zděnou pec. Pokyny pro postup prací

Rozhodnutí o typu topného zařízení, provedení předběžných výpočtů a příprava všeho k zahájení stavby je jen polovina úspěchu. Pro správné složení kamen je potřeba v každé řadě najít vzory pro vyskládání cihel, tzv. zakázky. Připravili jsme několik nejoblíbenějších možností, které lze použít jako pracovní projekty. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovují, můžete hledat hotová řešení na internetu nebo si objednat individuální rozložení na jednom ze speciálních stránek.

Schémata pro objednání pecí na fotografii

Řády švédských sporáků Řády „holandských“ Řádů ruské trouby
Postupy pro ohřev a vaření pece
Objednávky kamen na koupel
Objednávky zvonové pece Kuzněcov

Dnes navrhujeme postavit kompaktní, ale velmi produktivní a funkční cihlovou pec. Přes zdánlivou složitost jej zvládne postavit i začátečník, pokud použije náš návod a dodrží všechna doporučení. My se zase podělíme o tajemství zkušených kamnářů a poskytneme potřebná doporučení během procesu výstavby.

Uspořádání trouby s varnou deskou a výklenky pro sušení

V prezentovaném schématu uspořádání můžete vidět topnou jednotku vybavenou pohodlnou varnou deskou a sušicí nikou, která dává určitou podobnost s klasickou švédskou troubou. Doporučujeme konstrukci nejprve vyskládat nasucho, bez použití malty. To vám umožní podrobně prostudovat vlastnosti každého řádku a připravit potřebné prvky struktury. Dále se práce provádí v tomto pořadí:

  1. Až do úrovně podlahy se cihly pokládají kompletně na cementovo-pískovou maltu. V této fázi byste měli věnovat zvláštní pozornost geometrické přesnosti, ovládání zdiva podle úrovně a olovnice. Jak hladká a stabilní bude trouba, závisí na pečlivém provedení práce.
  2. První řada tělesa pece začíná tvořit popelovou komoru.

    Instalace blower door

  3. Před zahájením pokládky druhé řady nainstalujte dvířka ventilátoru. K tomu je ocelový drát navlečen do speciálně odlitých uší na jeho těle, které je položeno ve švech zdiva. Aby se dveře nehýbaly a nepřevrhly, jsou dočasně podepřeny cihlami.
  4. Ve čtvrté řadě jsou instalovány dva kanály pro čištění pece od sazí. Každý z nich má samostatné dveře.

    Rošt není zabezpečen jinak než velmi přesným uložením

  5. V páté řadě je instalován rošt. Prohlubně vytvořené v cihlách spodní řady pomohou správně položit litinu. Spalovací komora je dále vyzděna výhradně žáruvzdornými cihlami.

    V peci je rošt položen na žáruvzdornou cihlu

  6. Před položením šesté řady se instalují protipožární dvířka, která se provizorně fixují stohem cihel položených na roštu. V případě potřeby se díl podepře z vnější strany kovovým rohem nebo dřevěnou lištou.

    Montáž spalovacích dvířek

  7. Počínaje sedmou řadou se začínají vybavovat kouřovody pece. Svislé stěny topeniště jsou obloženy šamotovými cihlami uloženými na okraji.

    Pro zajištění odolnosti konstrukce je vnější zdivo odděleno od spalovací komory vrstvou čedičové lepenky.

    Pokládání vertikálních kanálů

  8. Před zahájením pokládky deváté řady se z cihel vybere čtvrtina, která zakryje protipožární dveře. Díky tomu bude struktura vypadat hladce a esteticky. Zde je litinová část konečně upevněna a drát se pokládá ve švu deváté řady.

    Aby bylo zajištěno přesné usazení cihly ke dveřím, jsou její okraje na místě oříznuty

  9. V 11. řadě je na horním otvoru palivové komory umístěna varná deska. Jako těsnění se používá stejná čedičová lepenka nebo azbestová šňůra. Přední část varné niky je orámována ocelovým rohem.

    Topeniště je odděleno od vnějších stěn čedičovou lepenkou nebo jiným ohnivzdorným materiálem

  10. Od 12. do 16. řady je postavena komora nad litinovými kamny.
  11. Před zakrytím výklenku na vaření se na jeho boční stěny položí ocelové pásy, které budou sloužit jako podpora pro cihly 17. řady. Přední část této řady je zdobena kovovým rohem.
  12. 18. a 19. řada je rozvržena téměř celá, jsou zastavěny pouze tři vertikální výměníky.
  13. Ve 20. řadě je instalován horizontální kanál a dvířka k odstranění sazí a usazenin a také začínají tvořit sušicí komoru.
  14. Dveře jsou obloženy zdivem 22. řady.
  15. Na 23. řadě je ucpaný vodorovný kouřovod. Otevřené jsou pouze otvory vertikálních kanálů.
  16. Před pokládkou 24. řady se nad sušicí komoru položí ocelové pásy.
  17. Od 25. do 28. řady jsou instalována další čisticí dvířka a nika kamen je zablokována.
  18. Ve 30. řadě jsou ventily instalovány na dvou zbývajících vertikálních kouřovodech. Chcete-li to provést, nejprve nainstalujte jejich rámy a poté vložte samotné oddíly.

    Montáž ventilů pecí

  19. Od 31. do 35. řady vyskládejte přechodovou část komína.
  20. Od 36. do 38. řady se vytváří chmýří.

V místě, kde komín prochází stropem, je od stropu izolován nehořlavými materiály. K tomuto účelu se používá jak minerální izolace, tak keramzit. Nalévá se do krabice, která se srazí kolem komína.

Tuto krásu můžete vyrobit vlastníma rukama

Stručně o instalaci trouby a registru výměny tepla

Dříve jsme se podívali na to, jak se dvířka kamen montují a zajišťují. Stejně důležitá je správná instalace dalších funkčních prvků.

Funkce instalace trouby

Pokud konstrukce trouby umožňuje instalaci trouby, je instalována tak, aby proud ohřátých plynů omýval co největší plochu. Nejčastěji tyto podmínky odpovídají přechodové oblasti z pece do výměníku tepla. Nejprve se na boční stěny vodorovného kouřovodu umístí kovové rohy a styčné body mezi skříní a vnější stěnou pece se utěsní pomocí čedičové lepenky nebo azbestové šňůry.

V nejteplejší zóně pece je instalován kotel na ohřev vody nebo registr výměny kapaliny. V závislosti na typu generátoru tepla může být toto místo v zadní části spalovací komory, na začátku kouřovodu nebo pod kapotou neotočných jednotek. Pokud plánujete používat varnou desku a ohřívač vody současně, pak je její horní část vyrobena ve formě příčně uspořádaných kovových trubek, které jsou svařeny do bočních nádob z pecní oceli. Mezi bojlerem na ohřev vody a stěnami topeniště je ponechána kompenzační mezera 5–15 mm. Samozřejmě je nutné zajistit, jak bude povrch výměníku čištěn od sazí. U potrubních a komorových kamen to lze provést otvorem topeniště, zatímco v jiných případech může být nutné nainstalovat další čisticí dvířka.

Vlastnosti ovládání a čištění trouby

Troubu nemůžete okamžitě vyzkoušet na maximální nastavení, musíte počkat, až její stěny uschnou. Proto se doporučuje postavit topné zařízení v teplé sezóně. Během této doby stačí otevřít všechny otvory zděné jednotky a počkat jeden až dva týdny. Pokud je potřeba kamna vysušit za chladného počasí, pak se jejich dvířka zavřou a ve spalovací komoře se zapne ohřívač ventilátoru nebo výkonná žárovka.

Po uplynutí stanovené doby se kamna topí 5–7 dní 2–3krát denně, pokaždé s použitím malého množství palivového dřeva. Úplné vyschnutí stěn je indikováno absencí kondenzace na kovových površích, která se objeví několik minut po zapálení. A ani poté se kamna netopí „naplno“. Provoz na maximální výkon se kontroluje až po několika dnech pravidelného používání.

Pokud je jednotka vytápěna výhradně dřevem, není nutné ji pokaždé čistit od popela. V případě použití rašelinových briket a uhlí se na začátku každého nového cyklu pec vyčistí od popela a popela. Pokud jde o čištění vnitřních kanálů a komína od sazí, tento postup se provádí alespoň jednou za sezónu. Pro tyto účely se používají různé škrabky a kartáče k odstranění karbonových usazenin ze svislých ploch. Poté se saze vyberou z kouřovodu kovovou naběračkou a pohrabáčem.

Správná volba paliva pomůže snížit tvorbu sazí. Za nejlepší palivové dřevo je považováno tvrdé dřevo - dub, habr, buk atd. Březové palivové dříví a osika nezanechávají prakticky žádné saze. Mimochodem, zkušení kamnáři doporučují používat osika polena pro každý desátý oheň a tvrdí, že to pomáhá odstranit saze z potrubí a komína.

Nedoporučuje se čistit kamna pálením pomocí hořlavých kapalin, černého prášku (ano, i takové „užitečné“ rady najdete), naftalenu atd. Je nepravděpodobné, že by se tím dosáhlo dobrého účinku, ale bude to prospěšné okolní budovy a vaše vlastní zdraví.

Zapálit kamna po dlouhé době ochlazování, například na chatě nebo venkovském domě, je často obtížné. To je způsobeno skutečností, že studený vzduch sestupuje do kanálů pece a tvoří plynové zátky, které je obtížné odstranit. Osvědčená metoda vám pomůže znovu získat chutě. K tomu vezměte suchý papír nebo hadry navlhčené petrolejem nebo grilovací tekutinou, umístěte jej blízko svislého kouřovodu a zapalte. Intenzivní spalování okamžitě vytlačí stagnující vzduchové hmoty a obnoví funkčnost topného zařízení.

Hodit se vám bude i materiál s návodem na čištění a drobné opravy zděných kamen:.

Video: Kompaktní cihlová pec originálního designu

Cihlová pec dokáže vytvořit v místnosti obzvláště teplou atmosféru, stane se vrcholem interiéru a místem setkávání přátel a známých. Jednotku zvládnou složit nejen zkušení řemeslníci, ale i zelení začátečníci. Samozřejmě musíte být svědomití a maximálně pozorní. A pak se vám topné zařízení odmění nejen útulným teplem a pohodlím, ale také bezpečným provozem po mnoho let provozu.

Díky svým pestrým koníčkům píšu na různá témata, ale nejraději mám strojírenství, technologie a stavebnictví. Možná proto, že v těchto oblastech znám mnoho nuancí, nejen teoreticky, v důsledku studia na technické univerzitě a postgraduální škole, ale také z praktické stránky, protože se snažím dělat vše vlastníma rukama.

I přes rychlý vývoj nových technologií a zdokonalování způsobů vytápění domácností stále neztrácejí stará osvědčená zděná kamna pro chaty na dřevo na aktuálnosti.

Často v domech vzdálených od civilizace nebo umístěných v oblastech, kde dochází k výpadkům elektřiny a kde se vůbec nepředpokládá dodávka plynu, jsou cihlová kamna na dřevo jediným možným způsobem vytápění místnosti.

Ale někdy si lidé záměrně vybírají cihlová kamna pro svůj venkovský dům, navzdory všem výhodám civilizace. Koneckonců pomáhají vytvářet jedinečnou útulnost, dávají teplo a atmosféru samoty, kterou všichni hledáme, když vyjíždíme z města.

Dnes v tomto článku budeme hovořit o výhodách, konstrukčních principech a vlastnostech pokládání cihlových kamen vlastníma rukama.

Zkušenosti lidových řemeslníků a inženýrů-vynálezců daly světu značné množství typů kamen, ze kterých není těžké vybrat ten jediný pro daču, který rychle vyhřeje místnost v zimním chladu a pomůže připravit jídlo .

Ale i přes veškerou rozmanitost kamenných kamen je lze všechny rozdělit do 3 kategorií:

  • vaření;
  • topení a vaření;
  • topné konstrukce.

Kromě toho se můžete setkat i s multifunkčními designy, které kombinují krb, vodní okruh atd. Proto, než začnete stavět cihlová kamna ve vašem venkovském domě, měli byste okamžitě rozhodnout o typu konstrukce.

  1. Vaření typ designu. Tento typ kamen si majitelé chalup vybírají pouze v případě, že je dům využíván pouze v létě. Tato možnost funguje dobře v kombinaci s nádrží na ohřev vody. Majitelé často instalují taková kamna v domě, kde je přívod plynu a elektřiny, ale aby se ušetřily peníze, je racionálnější používat v létě kamna na dřevo.

Provedení je sporák s varnou deskou, zásobníkem na ohřev vody a troubou.


Pece pro letní chaty jsou také rozděleny podle typu konstrukce:

  • Ruština;
  • holandština (holandština);
  • švédština (švédština).

Samozřejmě dnes najdete mnoho dalších variací kamen na dřevo, ale toto jsou ty nejrozšířenější, které se osvědčily díky své vysoké účinnosti, spolehlivosti a účinnosti.

Ruský sporák

Tento design používali naši předkové po staletí a jeho hlavním znakem je uspořádání postele a police na sušení bot a oblečení. Pokud je dům využíván po celý rok, pak je tato možnost velmi efektivní. Ale pro letní chatu je lepší opustit ruský sporák.

Faktem je, že vysoké účinnosti ruských kamen je dosaženo pouze při konstantním spalování. Pokud taková kamna necháte na zimu, pak jejich vysušení a „uvedení“ kamen do provozu bude trvat déle než jeden den. Díky svým technickým vlastnostem rychle získává vlhkost bez topeniště.

Při prvním vypálení mokré cihly navíc může prasknout.

Ruský sporák je poměrně masivní konstrukce, takže v malé dači nebude vždy vypadat vhodně.

Jedinou výhodou je nenáročnost samotného materiálu na stavbu pece a celkem jednoduché schéma zdiva.

holandský

Jeden z nejoblíbenějších typů kamenných kamen, jejichž design zahrnuje přítomnost kouřového kanálu. Díky tomu holandská trouba efektivně vytopí více místností najednou.

Mezi výhody patří:

  • malé rozměry;
  • vysoká účinnost;
  • účinnost paliva.

Nevýhodou takového sporáku jsou však vysoké požadavky na kvalitu stavebních materiálů a kvalitu palivového dřeva. Navíc při venkovních mínusových teplotách se taková kamna dlouho zahřívají, proto je lepší neustále topit.

tuřín

Tato kamna jsou u nás zaslouženě oblíbená, protože byla navržena s ohledem na drsné klima severských zemí. Výhodou Švéda je jeho skladnost, vysoký výkon, rychlý ohřev a možnost vytopit více místností najednou.

Toho je dosaženo díky speciální konstrukci pece. Zadní strana s krbem obvykle ústí do obývacího pokoje a přední strana má troubu a varnou desku. Pro letní sídlo je tento typ kamen nejoptimálnější volbou.

Jedinou nevýhodou Švéda jsou vysoké požadavky na kvalitu materiálu. Pokud lze ruský sporák vyrobit ze zbytkového materiálu, pak pro švédský sporák budete muset zakoupit vysoce kvalitní červené keramické cihly.

Také na švédské palivové dřevo jsou kladeny vysoké nároky. Musí být dobře vysušené, jinak kamna nevydávají teplo.

Vlastnosti designu zděných kamen pro letní sídlo

V závislosti na typu a provedení může trouba plnit následující funkce:

  • Vaření (smažení, vaření, dušení, pečení atd.).
  • Sušení obuvi a oblečení, stejně jako příprava jídla na zimu (houby, bobule).
  • Vyhřívání postelí.
  • Možnost obdivovat otevřený oheň za zimních večerů.

Kromě funkční klasifikace se před stavbou zděných kamen pro letní sídlo musíte rozhodnout o konfiguraci.

  • obdélníková topná kamna;
  • ve tvaru T;
  • kulatá trouba;
  • Ruský sporák se sporákem;
  • malý.

Důležitá je také velikost trouby. Velká konstrukce trouby se silnými stěnami dokáže distribuovat teplo přes 50 metrů čtverečních. Ale aby se dobře zahřály, bude to trvat minimálně dvě hodiny, což se ne vždy hodí.

To způsobuje nepohodlí zejména na chatě, kam majitelé chodí jen o víkendech. Studený dům se zahřeje alespoň 3-4 hodiny, než se pokojová teplota vrátí k normálu.

Malá kamna nemohou vytopit velký dům. Jeho teplo stačí pro místnost 15-20 metrů čtverečních. metrů. Zároveň se za 30-40 minut zahřeje a vydává teplo. Kromě toho bychom neměli zapomínat na účinnost kamen. U velkých kamen je třeba se předem postarat o zásobu palivového dřeva a v létě připravit velký.

Kamenná kamna mají také významnou nevýhodu - nemožnost vytápět vzdálené místnosti domu. Proto jsou ve velkých domech s několika místnostmi umístěny 2-3 kamna, z nichž každá má svůj vlastní komín a plní svou vlastní funkci.

Podle principu konstrukce mohou být cihlové pece:

  • Potrubí s nuceným pohybem plynů.
  • Zvonové pece s volným pohybem plynů.

Kanálová kamna zahrnují obvyklá „holandská“ nebo „švédská“ kamna. Ke spalování dřeva dochází v topeništi, ze kterého vybíhá kouřový kanál. Pod vlivem tahu jsou spaliny odváděny tímto kouřovým kanálem.

Hlavním cílem tohoto návrhu je maximalizovat ohřev stěny pece a poté se teplo bude šířit po celé místnosti po dlouhou dobu.

Navzdory jednoduchosti designu má taková kamna řadu nevýhod.

  • Vše závisí na tažné síle. Úzký kanál brání proudění vzduchu a vyžaduje dostatečně vysoký komín k překonání tohoto odporu proudění. V domech s nízkými stropy to není vždy vhodné. V důsledku toho se majitelé po instalaci pece potýkají s problémem špatného tahu v peci.
  • Kromě toho princip kanálové struktury pece zahrnuje koncentraci horkého vzduchu v horní části pece. To znamená, že většina tepla se přenáší do horní části. Z tohoto důvodu může být dole, blízko podlahy, docela zima.
  • Účinnost takových jednotek nepřesahuje 60-65%. A průměr, se standardní trakcí, je ještě méně - 40-45%.
  • Vzhledem k velkému provedení se taková kamna dlouho nahřívají. Zahřátí konstrukce „od nuly“ bude trvat 2,5–3 hodiny.

Pece s volným pohybem plynů se v každodenním životě projevují úplně jinak. Jejich princip poprvé popsal Lomonosov a později vylepšil Kuzněcov, proto se v každodenním životě takové pece nazývaly „kováři“.

Princip činnosti je založen na pohybu volných plynů. Jak víme z fyziky, horký vzduch stoupá vzhůru a vytlačuje studený vzduch. V takové peci jsou topeniště a spalovací komora kombinovány a horký vzduch volně cirkuluje z jedné komory do druhé.

Takové pece mají také druhou a někdy i třetí komoru, které jsou vzájemně spojeny suchým švem umístěným na dně komory.

Vlastnosti pokládky cihlové trouby vlastními rukama

Jaké nuance potřebujete vědět, než začnete pokládat kamna?


Materiály potřebné pro pokládku kamen.


Nářadí potřebné pro pokládku kamen:

  • Úroveň budovy.
  • Lopata
  • Stavební značka.
  • Měřicí páska (ruleta).
  • Stavební olovnice.
  • Goniometr.

Důležité! Hodně při pokládání kamen záleží na kvalitě hlíny. Mělo by být středně husté a mít střední obsah tuku. Červená říční hlína, která ležela pod širým nebem nejméně dva roky, je považována za ideální pro stavbu kamen. Hlína se vlivem srážek a přírodních faktorů stává plastickou, homogenní a pevně drží zdivo.

Pokládka cihlové trouby vlastníma rukama: pokyny krok za krokem

Pokud jsou splněny všechny podmínky pokynů, pokládka pece bude trvat 30-35 dní. Pořádek je zde velmi důležitý. Neměli byste jej porušovat ani se pokoušet zavádět do designu své vlastní úpravy. Pokládka řad, jejich počet a instalace prvků jsou jasně ověřeny a vyžadují přísné dodržování pokynů.

Níže je schéma uspořádání zděné trouby s varnou deskou a troubou.

Krok 1. Určete umístění pece.

Jakmile se rozhodnete, kam kamna umístíte: do rohu, do středu nebo ke zdi, měli byste na podlaze jasně označit umístění kamenné konstrukce.

Abychom jasně pochopili konstrukci komína a neopírali se při pokládání potrubí o dřevěný trám, používáme olovnici.

  • Nakreslíme schéma umístění sporáku a umístění topeniště, komína, varné desky a trouby.
  • Zvažte umístění oken a dveří, které budou bránit volné cirkulaci teplého vzduchu.

Aby kamna sloužila dlouhou dobu a potěšila vás maximálním výkonem, dáme několik doporučení ohledně jejich umístění. A nejde jen o dodržování pravidel požární bezpečnosti, ale také o efektivitu jeho práce.


Dnes navrhujeme zvážit vlastnosti zděných kamen s varnou deskou, protože právě tento typ je mezi letními obyvateli velmi oblíbený. Náš podrobný objednávkový diagram vám pomůže postavit zděná kamna pro chatu na dřevo.

Krok 2. Stavíme základ pro kamna.

Stavba jakékoli pece začíná stavbou základů. Jedná se o velmi důležitý krok, na kterém bude záviset pevnost, spolehlivost konstrukce a její účinnost.

Ideálně samozřejmě navrhnout kamna ještě před stavbou domu. Poté bude přiděleno ideální místo pro kamna a základ bude položen ve fázi vztyčování podlah. Často ale lidé uvažují o položení kamen až po vybavení domova. Proto jsme zvolili tuto možnost, abyste v již hotovém domě mohli postavit základy od začátku.

Základ by v žádném případě neměl být spojen s hlavním základem domu. Když se dům smrští nebo nastanou jiné jevy, základna kamen by se neměla deformovat.

  • Pomocí stavební značky označte na podlaze obdélník, podél kterého chcete desky řezat.

    Mějte na paměti, že velikost základu by měla přesahovat velikost kamen o 10-15 cm na každé straně.

  • Pomocí brusky vyřízneme desky podle značení a posuneme je do stran.
  • Nyní je potřeba jít 70 cm hluboko do země, abyste postavili pevný základ pro kamna. K tomu používáme bajonetovou lopatu. Zaměřte se na vrstvu půdy, která v zimě zmrzne. Ve středním Rusku může dosáhnout 80-100 cm V tomto případě budete muset zvýšit hloubku jámy. Je velmi důležité správně izolovat obvod základu. Pokud stavíte kamna v již hotovém domě, kde je společný základ dobře zaizolován po obvodu, pak můžete vykopat díru 30 cm.

  • Po vykopání jámy v zemi po obvodu značení přistoupíme ke stavbě dřevěného bednění. Bednění funguje jako skelet, který tvoří základ. Pro bednění můžete použít překližkové desky, staré podlahy atd.

    To nijak neovlivní kvalitu a pevnost základu. Změřte délku a šířku vykopané díry a nařežte desky na tuto velikost. Pomocí hřebíků sestavte bednění. Končit by měla 14 cm před začátkem hotové podlahy.

  • Po postavení bednění je nutné chránit dřevo před vlhkostí, která bude obsažena v cementové maltě. Za tímto účelem položíme po obvodu silný polyethylen a spojíme jej se stěnami pomocí stavební sešívačky. Hydroizolace je nejdůležitější součástí práce při stavbě základů. Pokud zmrzlá, vlhkostí nasycená půda přijde do přímého kontaktu s betonovou základnou pece, bude na základ tlačit síla 25 tun na 1 metr čtvereční, což vede ke zničení
  • Nyní můžete začít nalévat cementovou maltu, ale předtím je třeba vytvořit silný polštář, který zadržuje vlhkost. Na dno jámy nasypte středně tvrdý štěrk a přidejte 10-15 cm písku.
  • Základ vyplníme cementovou maltou do výšky bednění, nedosahuje hotové podlahy o 14 cm.
  • Nahoru položíme výztužnou kovovou síť.

    Vršek dobře vyrovnejte lopatou a pomocí úrovně budovy zkontrolujte, jak je povrch rovný. Nyní musíte v závislosti na kvalitě cementové malty počkat 24-28 dní, dokud základ zcela nevyschne. V žádném případě nespěchejte a neinstalujte kamna před touto dobou, jinak se během pár týdnů zdeformuje.

  • Na rovnou a dobře vyschlou betonovou plochu položíme dvě souvislé řady cihel po obvodu základu. Náš základ tak dosáhne hotové podlahy.

  • Nyní je nutné na zdivo položit vrstvu střešního materiálu ve 2 vrstvách, která bude sloužit jako hydroizolace.

  • Pevný základ pro cihlovou pec je připraven - můžete přistoupit přímo k pokládce. Před položením cihel na maltu je však lepší rozložit celou konstrukci podle schématu „na sucho“. Nejprve vám umožní zjistit, zda máte dostatek materiálu. A za druhé, budete moci vidět těžké chvíle ve fázi návrhu, na které budete muset věnovat zvláštní pozornost.

Pozornost! Také se doporučuje, aby každá nová vrstva byla nejprve suchá. To platí zejména pro začátečníky, kteří stojí před pokládáním kamen poprvé. Po položení cihel na maltu už jen těžko napravíte své chyby a omyly.

Krok 3. Příprava cihel pro zdění.

Okamžitě změřte množství cihel, které budete potřebovat pro první fázi práce. Vezměte prosím na vědomí, že pokládka kamen je složitý a pracný proces a nelze jej dokončit za den. Uvědomte si, že začátečníci budou schopni dokončit 4-5 řádků denně, ne více.

Vezměte část červené keramické cihly, dobře ji očistěte a namočte ji na 12 hodin do vody.

Když postavíte topeniště ze šamotových cihel, stačí jej opláchnout vodou.

Proces přípravy materiálu pro zdění zahrnuje také rozdělení cihly na ½ nebo ¼ části a odříznutí rohů. Podívejte se na diagram, abyste viděli, jaký tvar cihly budete potřebovat pro každý řádek. Je lepší to udělat hned, abyste později, při pokládání řady, nebyli těmito okamžiky rozptylováni.

V této fázi je také třeba provést štípání cihly. Mějte na paměti, že před „odražením“ požadované části cihly podle schématu musíte nejprve vytvořit drážku.

V tomto případě stačí jedna podélná drážka na ½ cihly. Ale pokud potřebujete odštípnout 1/6 nebo 1/8 cihly, pak je drážka vytvořena na všech stranách cihly.

Krok 4. Připravte maltu pro zdění.

Správné řešení pokládky kamen je klíčem k jejich efektivnímu provozu. Pokud se rozhodnete položit cihlová kamna pro chatu na dřevo s vlastními rukama, pak je lepší připravit řešení sami.

Video. Pokládka pece. Vyrábíme řešení z hlíny vlastníma rukama.

I když nyní v prodeji najdete hotové tovární malty pro pokládku pece, které jsou kvalitní.

K tomu budete potřebovat písek a červenou říční hlínu. Hlína je nenahraditelný materiál, bez kterého není myslitelná žádná malta na zdivo. Díky svým jedinečným vlastnostem, měkký a plastický, se vlivem ohně mění v odolný kámen.

Po vypálení získá pevnost cihly a odolá vysokým teplotám. Aby však byla skutečně pevná a spolehlivě držela zdivo pohromadě, je nutné dodržet správný poměr všech přísad.

Jedním z hlavních ukazatelů kvality jílu je obsah tuku. Pokud vezmete „hubenou“ hlínu, může při zahřátí prasknout.

Nebudeme uvádět přesné množství ingrediencí, protože neexistuje ideální poměr. V závislosti na kvalitě jílu a obsahu tuku se roztok vyrábí „od oka“.

Mělo by mít konzistenci husté domácí zakysané smetany a nemělo by stékat ze stěrky. Zároveň by v něm za žádných okolností neměla být zrna, takže roztok by měl být důkladně hněten.

Odměříme potřebné množství hlíny, které bude potřeba na zdění a zalijeme vodou. Není třeba hned připravovat řešení pro celou pec, pokud neplánujete zdění dokončit za 1 den. Odměřte přesně tolik, kolik můžete dokončit.


Pozornost. Hliněná malta není vhodná pro uspořádání základů a komínů. Obvykle se k tomu používá cementová malta.

Krok 5. Sestavte troubu.

První řada je v troubě velmi důležitá a závisí na ní celý tvar struktury. Proto nejprve položte první souvislou řadu „na sucho“ a na ni umístěte úroveň budovy. Udržujte rovné rohy. Během procesu je lze zkontrolovat pomocí olovnice.

Než se pustíte do pokládky cihel, doporučujeme přečíst si podrobné pokyny a rady pro stavbu kamen.

Video. Učíme se pokládat malá kamna.

Rada! Je možné, že napoprvé nebudete mít rovné švy. K tomu můžete použít dřevěné lamely, jejichž tloušťka se rovná tloušťce švu. Jsou položeny na řadu, po které se aplikuje roztok a položí se druhá řada. Připravte si dostatek lamel na pokrytí tří řad. Než dokončíte třetí řadu, můžete nástroj pro úpravu velikosti z první řady odebrat a používat jej dále.

Před položením první řady cihel na střešní lepenku proveďte označení křídou.


Rada! Aby se kamna při pokládce nestahovala do strany a nemuseli jste po každé řadě kontrolovat svislost kamen, můžete v rozích natáhnout 4 svislé nitě, které se zajistí ke stropu. Budou sloužit jako jakási vodítka majáku pro pec.

  • 2. řada opakuje první. Sledujte tloušťku švů. Jsou zde instalovány i blower door.

    K tomu protáhneme otvory spálený kovový drát a zkroutíme jej do svazku. Druhý konec drátu položíme mezi cihly.

  • 3. řada tvoří popelovou komoru, ve které se hromadí veškerý popel a popel.

    Všechny mezery mezi cihlovými a kovovými prvky musí být vyplněny azbestovou šňůrou, která vyrovnává teplotní rozdíl při zatápění kamen.

  • 4, 5. řada začíná tvořit topeniště se šamotovými cihlami.
  • Nahoru nainstalujeme rošt. Udržujte mezeru mezi švy 3-5 mm. Tato mezera musí být ponechána s ohledem na roztažnost kovu při vysokých teplotách. Vyplňte tuto mezeru pískem. Popelová dvířka blokujeme cihlou. Instalace trouby.

  • 6. řada. Začneme formovat komínovou trubku a položíme základ topeniště, které vyrábíme ze šamotových cihel.
  • 7, 8, 9 řada - položení topeniště šamotovými cihlami.

  • Na 10. řadě zavřeme troubu. Vytvoříme příčku z cihel, zvedneme ji o 2 cm na troubu na úroveň přepážky. Zde položíme kovový roh (na přední stranu pod desku).
  • Před instalací varné desky na další řadu položíme na 10. řadu azbestový pás. Faktem je, že kovové prvky mají tendenci se při zahřívání roztahovat, takže je důležité položit vrstvu azbestu.

  • 11. řada – nainstalujte varnou desku. Vezměte prosím na vědomí, že deska je umístěna přímo do vybrání na cihle. Abyste jasně porozuměli značení těchto prohlubní, očíslujte si každou cihlu, když pokládáte řadu, a pomocí značky si označte místo, kde ji potřebujete řezat bruskou.

    • Poté sestavte řadu pro řešení. Mějte na paměti, že celá řada je umístěna na hlinito-pískovou maltu, ale samotná varná deska je umístěna na hliněno-azbestové tekuté maltě. K jeho přípravě vezměte malou část připravené hlinito-pískové malty a přidejte drcený azbest, dobře prohněteme.

Pozornost! Pokud mají hořáky varné desky různé průměry, pak je nutné umístit větší nad spalovací komoru a menší otvory nad troubu.


Pozornost! Při pokládání kouřových kanálů se ujistěte, že roztok nezůstal uvnitř. Zbytky roztoku odstraňte žínkou nebo hladítkem, jinak by to narušilo nerušenou cirkulaci horkého vzduchu.

  • 17,18 řádek. Přikryjeme varnou plochu a opatrně naplníme švy 3-5 mm roztoku.

  • Řady 19 a 20 – na pravou stranu instalujeme dvířka, kterými se bude trouba čistit.
  • 21-23 řadu vyrábíme podle schématu objednání komína.
  • 24. řada - na cihly položíme poslední ocelovou desku, která zajišťuje klikatý pohyb plynu v kouřovém kanálu.
  • 25. řada - položte plech.

  • Na 26. řadě nainstalujeme ventil, přičemž vezmeme v úvahu mezeru 5 mm, mezi kterou položíme azbestovou šňůru.

    • Řada 27-28 – vyložte otvor pro komín.

  • Ve 29. řadě je zdivo rozšířeno o ¼ cihly, aby vznikla římsa. Zde zablokujeme všechny kanály a ponecháme pouze potrubí.

  • Na 30. řadě provedeme dodatečné prodloužení o 5 cm.
  • Na 31. řadě zmenšíme troubu do původní podoby.

Krok 6. Položení komína.

Umístění komína je uvedeno ve fázi návrhu kamen. Ale v každém případě pro normální tah by výška komína neměla být menší než 5 metrů.

Také se ujistěte, že uvnitř nezůstal žádný zbytkový roztok, jinak bude narušovat normální trakci.

Při vedení potrubí ven z domu střechou zvažte výšku přístřešku. Měla by být 50 cm pod vrcholem komína, jinak se mohou kolem komína tvořit turbulence.

Pokládku komína dokončíme kovovým roštem, který zabrání vnikání nečistot do komína. Na horní část komína můžete také nainstalovat uzávěr (deštník), který spolehlivě ochrání potrubí před srážkami.

Krok 7. Dokončení pece.

Po úplném rozložení trouby můžete začít s dokončovacím opláštěním. Jako vnější vrstvu můžete použít dekorativní obkladový kámen, keramické dlaždice a červené cihly.

Pamatujte, že jakýkoli další materiál nanesený na vnější stranu kamen sníží tepelný výkon.

Pokud vás tedy více zajímá účinnost kamen než jejich vzhled, můžete cihlu jednoduše pokrýt vrstvou dekorativní omítky.

Krok 8. Sušení trouby.

Po úplném dokončení pokládky kamen je nutné je důkladně vysušit, protože nyní obsahuje velké množství vlhkosti z roztoku.

Chcete-li to provést, otevřete dvířka spalovací komory a nechte kamna 7-10 dní. Cihla a jíl-písek musí dobře vyschnout, jinak může dojít k deformaci „surového zdiva“ vlivem vysoké teploty.

Pokud postavíte kamna v teplém počasí, přirozeně vyschnou. V chladném počasí použijte ventilátor.

Další možností nuceného sušení je 200-300W elektrická žárovka, která se instaluje do topeniště a nechá se tam hořet 7-10 dní. Jde ale o nezbytné opatření, které je nutné provést pouze v případě, že je venkovní teplota nižší než nula stupňů Celsia.

Krok 9. Zapálení kamen.

Když jsou všechny dokončovací práce dokončeny a kamna jsou dobře vysušena, je nutné provést první zkušební zapálení. Není to složitá záležitost, ale je lepší dodržovat naše tipy, abyste se vyhnuli problémům a dosáhli maximální účinnosti trouby:

  • K podpalování nepoužívejte odpadky nebo lesklé časopisy.
  • Udržujte hořlavé předměty mimo dosah kamen.
  • Dvířka topeniště pevně zavřete, než se plamen rozhoří.
  • Nedávejte troubu hned na vysokou teplotu. Zahřívat je potřeba postupně.
  • Používejte pouze kvalitní, dobře vysušené palivové dřevo.

Video podrobně popisuje proces pokládky jednoduché cihlové pece na sucho

Video. Detailní pokládka zděných kamen pro letní sídlo.

Zděná kamna jsou zdrojem zdravého ovzduší a čerstvého vzduchu (díky průvanu a neustálé obnově vzduchu v místnosti), není potřeba dodatečná instalace radiátorů, takové konstrukce dobře akumulují teplo a ohřívají vzduch současně ve více místnostech.

Palivové dřevo jako palivo je levné, zvláště pokud se váš dům nachází v příměstské oblasti. A jejich vlastní příprava je zdraví velmi prospěšná.

Při výstavbě je nutné důsledně dodržovat všechny pokyny, dodržovat technologii zdění, sledovat vodorovnost řad a svislost stěn. Tím se zabrání deformaci konstrukce a možným poruchám.

Optimální umístění kamen je ve středu domu.

  • Topení;
  • Na vaření (předchůdci moderních sporáků);
  • Vaření a ohřev (kombinace dvou předchozích modelů);
  • Speciální (provedení je určeno pro speciální potřeby - sušení prádla apod.).

Vytápění sporákem s troubou - krok za krokem

Stavbu je vhodné provádět v létě, při stálé teplotě vzduchu.

Na stavbu budete potřebovat: 220 cihel, troje dvířka topeniště (13x13 cm), čisticí dvířka (14x14 cm), litinový sporák (38x35 cm), troubu (32x28x42 cm), ventil (27x13 cm), plech azbestocementu, rošt - rošt (20x30 cm), ocelový pás tloušťky 4 mm (35x25 cm).

Pokyny pro pokládku:

Před pokládkou musíme postavit základ. Typ základu vybíráme po prostudování typu půdy a hladiny podzemní vody. Čekáme, až základ zcela ztvrdne a začneme stavět.

Vytiskneme výkres, připravíme metr a úroveň budovy. Před stavbou se doporučuje vyskládat kamna bez malty jako nácvik, aby se předešlo chybám v budoucnu. Pro usnadnění očíslujeme řádky podél průběhu pokládky. Ujistěte se, že používáte olovnice a zkontrolujte kvalitu cihly (žádné třísky nebo praskliny). Namočte cihly do vody.

  1. První dvě řady vyložíme podle nákresu průběžně. K tomu budete potřebovat 10 cihel pro každý řádek.
  2. Ve třetí řadě položíme popelník a nainstalujeme dvířka ventilátoru (připevníme je k drátu a speciálním kovovým spojovacím prvkům).
  3. 4: stavíme tuto řadu, kontrolujeme pořadí, stavíme stěny.
  4. 5: nad dvířka ventilátoru postavíme cihlový strop, položíme rošt (nezapomeňte ponechat malou mezeru od kovového roštu ke zdivu, do mezery nasypte písek).
  5. Dále vezmeme azbestovou šňůru a omotáme ji kolem rámu spalovacích dvířek. Stavíme šestou řadu, upnutí upevnění dveří pomocí cihel.
  6. Sedmý a osmý řádek - stavíme stěny, dodržujeme pořadí, opět kontrolujeme výkres.
  7. V deváté řadě položíme cihly na dvířka topeniště a vytvoříme nad nimi strop. V této řadě začneme stavět sběrač kouře a dokončíme jej v jedenácté řadě.
  8. K oddělení varné zóny a kanálu pro odvod kouře položíme pás oceli, který dodatečně podepře cihly položené na okraji. Litinovou varnou desku fixujeme (řada číslo 12).
  9. Od třinácté do patnácté řady klademe cihly „na hranu“. Varnou komoru pokryjeme vrstvou azbestocementu.
  10. Šestnáctý řádek - postavíme spodní část prvního kanálu, který bude umístěn vodorovně.
  11. V sedmnácté a osmnácté řadě nainstalujeme čisticí dvířka a postavíme stěny trouby.
  12. Devatenáctá řada - zablokujeme dveře shora cihlami. Uprostřed cirkulace kouře tvoříme propojku.
  13. Dvacátá řada podle výkresu (stěny pece stavíme vázáním předchozí řady).
  14. Další dvě řady (21-22) jsou vybudování čistícího otvoru a dokončení zdiva pro cirkulaci kouře.
  15. Poté nainstalujeme troubu a až do 27. řady provádíme zdění podle výkresu. V řadách 27 a 28 necháme mezi cihlami prostor pro vyčištění trouby.
  16. Poté pec zcela zakryjeme a nainstalujeme ventily (29-31).
  17. Z třicáté druhé řady stavíme komín a vyvedeme komín na ulici.

Jak zapálit zděná kamna dřevem?

Zkontrolujeme pec a potrubí, zda nejsou prasklé. Pokud nějaké jsou, zakryjte je jílovým roztokem. Čistíme kamna od zplodin hoření. Připravíme si dříví. Zahřejeme komín. Do topeniště vložíme dříví, popelová dvířka necháme pootevřená pro přístup vzduchu. Abyste zajistili rovnoměrné hoření palivového dřeva, míchejte ho při hoření pohrabáčem. Optimální je přikládat další palivové dříví po vytvoření prvních uhlíků.

Výroba kamen na dřevo pro váš domov: Návod na stavbu zděných kamen

Tato kamna jsou optimální pro vytápění dvou místností nebo domu o ploše 30-40 m2.

Kamna mají tři svisle umístěné kouřové kanály. Jejich délka je více než čtyři metry. Má dva režimy střelby – letní a zimní.

Za práci kupujeme:

  • plné keramické cihly třídy M175 - 400 kusů;
  • ohnivzdorné cihly – 20 kusů (ШБ8);
  • dvouplotýnkový litinový sporák 70x40 cm;
  • ventily 28x18 cm - 2 kusy;
  • protipožární dveře 27x30 cm;
  • 2 dvířka ventilátoru 15x16 cm;
  • zednické nářadí (hladítka, nádoby na maltu atd.).

Postavíme základ pro pec a začneme pokládat první řadu. Je to nejdůležitější, protože určuje rozměry pece. Tloušťka svislých švů není větší než 8 mm.

Druhá řada: první řadu obvážeme a položíme základ pro ohnivzdorný řez.

Třetí řada: vytvoříme komoru pro shromažďování popela a nainstalujeme popelová dvířka.

Čtvrtá řada: pokračujeme ve výstavbě komory pro sběr popela. A v budoucnu vyložíme spalovací komoru šamotovými cihlami. Ve stejné řadě upevníme čisticí dvířka a vytvoříme spodní vodorovný kanál.

Pátá řada: dvířka ventilátoru zakryjeme jednou plnou cihlou, protože její délka je pouze 14 cm, pokračujeme ve výstavbě vodorovného kanálu a požárního oddělení mezi kamny a stěnami domu.

Šestá řada: překrýváme čisticí dvířka a vodorovný spodní kanál. Současně vidíme, jak se tvoří dva vertikální kouřové kanály o rozměrech 12x12 cm.

Levý kanál označme číslem 1 (bude napojen přímo na komín), pravý číslem 3 (dlouhý kanál pro průchod plynů a vytápění kamen v zimě). Rozměry uvolňovacího kanálu jsou 25X12 cm.

Sedmá řada: pokračujeme ve vytváření kanálů a instalaci spalovacích dvířek.

Osmá řada: svážeme řadu číslo sedm a vytvoříme druhý svislý kanál trouby.

Instalujeme letní ventil. Pokud je otevřen, bude kouř proudit přímo do komína, aniž by došlo k přetopení místnosti. Pokud je ventil zavřený, spaliny vstoupí do kanálu číslo 3 a budou se pohybovat po dlouhé dráze, přičemž ohřívají celou konstrukci pece a tím i místnost.

Devátá řada je podobná osmé. Připravujeme podpěru pro instalaci uzamykacího krytu protipožárních dveří.

Desátá řada: zavřete spalovací dvířka a propojte kanál 1 a kanál 2. Zde dojde při spalování v zimním režimu k přechodu spalin z druhého kanálu do prvního.

Ze šamotových cihel vyřízneme štěrbiny pro rošt a vložíme je do trouby. Zadní stěnu izolujeme minerální vatou.

Práci výrobce kamen lze právem nazvat uměním, protože vyžaduje zvláštní dovednosti a znalosti. Kamna můžete postavit podle všech pravidel pouze po pečlivém prostudování pokynů a schématu zdiva.

Vnější pohled na zděná kamna na dřevo

Pokud se rozhodnete vyzkoušet jako kamnář a nechcete dělat chyby, dodržujte všechna pravidla práce a výběr potřebného materiálu. Abyste neměli problémy s požární kontrolou, musíte vědět, že komíny a kamna jsou instalovány v souladu s SNiP 41-01-2003.

Existuje velké množství provedení kamen. Přicházejí ve velkých nebo malých velikostech. Který z nich si vybrat, bude do značné míry záviset na oblasti domu, který bude vytápěn, a na místě, kde bude postaven, patří holandská, švédská a ruská kamna.

Podle účelu se kamna dělí na vaření, topení a topení-vaření. V oblastech, kde není vytápění plynem, se někdy v zimě stávají kamna jediným zdrojem tepla, proto zůstávají v oblibě dodnes. Ale je třeba poznamenat, že kamna a krby se instalují nejen v případě potřeby - milovníci pohodlí a živého tepla, pokud je to možné, chtějí mít tento zázračný výtvor také ve svém domově. A pokud jsou topná kamna položena vlastními rukama, budete s nimi zacházet jinak, nezapomeňte vyčistit a opravit.

Výběr místa pro instalaci sporáku

Důležitý je také výběr místa pro stavbu této konstrukce. Nejčastěji se kamna instalují blíže ke vchodu do místnosti, poblíž hlavní stěny domu. Mělo by být umístěno tak, aby teplo vytvořilo studený závěs od vstupních dveří a rovnoměrně prohřívalo místnost.

Důležitou podmínkou v lokalitě je přístupnost ke všem jejím stěnám, je nutné sledovat její provozuschopnost, čištění a údržbu.

Materiály a nástroje pro práci

Před zahájením práce musíte připravit všechny materiály a nástroje pro zdění, abyste se později nemuseli rozptylovat od procesu.

Požadované nástroje

1. a 2. - K rozdělování cihel na kusy a děrování otvorů ve zdivu jsou zapotřebí perová kladiva.

3 - Pro jakoukoliv práci s betonovou nebo hliněnou maltou je nutná stěrka (hladítko). Malta se klade na cihlu pomocí hladítka a přebytek se sbírá.

4. a 5. — Pěchy při stavbě pece jsou nezbytné pro zhutnění zeminy v místě, kde se staví její konstrukce.

6. — K štípání cihel na několik částí a jejich ořezávání jsou zapotřebí kladívka.

7. a 8. — Spáry jsou určeny ke zhutnění malty ve spárách a dodávají zdivu jasný vzor. Pomáhají dělat švy zapuštěné nebo konvexní, obdélníkové, kulaté nebo dvojité trojúhelníkové. Pomocí tohoto nástroje navlhčeného vodou projdete nevytvrzenou maltou ve spárách bez vynaložení jakékoli námahy. Po každém provedení se spára očistí od roztoku.

9. — Lopatka na maltu — bez tohoto nástroje se při míchání malty na zdění neobejdete.

10. — Kromě, potřebujete mít nástroje na kontrolu přesnosti zdiva a jeho svislosti - jedná se o hliníkové a dřevěné pravítko, olovnici, čtverec, vodováhu, svinovací metr a skládací metr.

Potřebné materiály

Je snadné odhadnout, že výkon kamen a jejich životnost bude záviset na kvalitě zvoleného materiálu. Proto byste na nich neměli šetřit. Přestože jste se rozhodli ušetřit peníze na stavbu kamen vlastníma rukama, nemůžete šetřit na materiálech!

  • Ohnivzdorné červené cihly - jejich množství bude záviset na zvoleném designu kamen. Tento materiál je poměrně žíravý, a proto s ním musí být během přepravy zacházeno velmi opatrně.
  • Šamotová cihla je nezbytná pro topeniště. Obvykle stačí 40 kusů, ale i tak je potřeba spočítat jeho množství na základě zvoleného provedení. Je ohnivzdornější a odolává teplotám až 1500 o. Na tuto část kamen nemůžete použít jiný typ cihel, protože nebude dostatečně topit a tím pádem nevytopí místnost. Navíc se rychle zhroutí z vysokých teplot.
  • Zdící malta je vyrobena z hlíny. Odborníci doporučují používat maltu Borovichevsky, zahrnuje přidání ohnivzdorné směsi, ale můžete použít i běžnou hlínu vhodných odrůd.
  • Litinové prvky kamen: varná deska, spalovací a ofukovací dvířka, rošty (mřížka pro topeniště a dmychadlo), ventily a také dvířka čistící komory.
  • Kovová nádoba na ohřev vody (pokud je součástí designu vašich kamen).
  • Ocelový drát pro upevnění litinových částí konstrukce.

Návod na stavbu systému vytápění dřevem cihlové pece

  • První věc, kterou musíte udělat, když začnete instalovat pec, je připravit místo. Půda pod ním musí být dobře zpevněna drceným kamenem a důkladně zhutněna. Na něj se položí vrstva písku, poté výztuž a bednění.
  • Dále je instalován základ. Bez toho se neobejdete, protože konstrukce kamen je poměrně masivní, takže je nelze instalovat na podlahy nebo jednoduše na zhutněnou půdu. Beton se nalije do bednění a vyrovná se.

Obvykle se zakládání kamen dělá hned při stavbě domu, ale je možné to udělat i později. Pokud jsou podlahy dřevěné, budete muset vyříznout požadovanou oblast, abyste vytvořili místo.

  • Pokud jsou kamna umístěna v blízkosti dřevěné stěny, musí být mezi nimi položena izolace. Musí být šetrný k životnímu prostředí a při zahřívání nevypouštět toxické výpary. Mezi takové materiály patří: azbest, nerezová ocel, ohnivzdorný sádrokarton, sklolaminát, přírodní kámen atd.
  • Po vytvrzení betonové základny je nejlepší položit na základ jeden nebo dva listy střešní lepenky, která bude sloužit jako vynikající hydroizolace.
  • Dále začíná pokládání řádků. Pro každý návrh pece existuje speciální schéma, které je třeba dodržovat při pokládání každé řady cihel. Pokud plánujete malou holandskou troubu, postačí níže uvedené schéma.
  • Práce při pokládce kamen je velmi důležitá a pokud ji berete poprvé, měli byste si ji procvičit. Podle schématu složte alespoň polovinu celé konstrukce v řadě vlastníma rukama, aniž byste použili řešení, tak říkajíc nasucho. Teprve když pochopíte složitost řad, teprve potom můžete začít pokládat maltu.
  • Aby byly zachovány rovnoměrné úhly a ideální vertikální struktura, je nutné použít olovnice, rohy a úroveň. Rohy, pilíře a spoje musí být položeny podle osvědčeného schématu, které bylo ověřeno v průběhu let:

Schéma pokládky rohů a spojů topné pece

  • Když se pustíte do hlavní práce, každopádně se každá řada nejprve vyskládá nasucho, aby se vybrala velikost cihel a v případě potřeby se upravily. A zároveň přijít na to, jak řádek správně uspořádat.
  • Vždy začínají pokládat od rohu. První položená cihla by měla zakrývat spáry spodní řady.
  • Vysoce kvalitní zdivo na maltu se získá, pokud se jíl položí v tenkých vrstvách a dobře se zhutní.
  • Podle schématu jsou po dosažení řady, na které jsou instalovány popelová dvířka a rošt, zajištěny ocelovým drátem.
  • Dále proces pokračuje sekvenčně na základě výkresu. Přibližně v úrovni sedmé řady je instalován rošt topeniště a jeho dvířka. Výklenek vytvořený za roštem je vyplněn jílovým roztokem.

Nezapomeňte, že topeniště topné pece je obloženo vápenopískovými cihlami. Po domluvě pak pracujeme podle schématu.

  • Při výrobě sporáku s varnou deskou musíte jasně sledovat, na kterou řadu by měl být umístěn. Je lepší umístit na kovový roh svařený do rámu, podle velikosti panelu.
  • Na základě tohoto vertikálního diagramu můžete vidět, kde jsou instalována čisticí dvířka.
  • Po dosažení řádku vyznačeného na výkresu nainstalujte také nádrž na vodu (pokud je součástí dodávky). Také se usadí na ocelových pásech. V každém provedení se nachází na různých úrovních.
  • Komín může být vyroben z cihel nebo nerezového kovu. Mělo by to být velikost otvoru komína kamen, na kterém je ventil instalován. Kolem této konstrukce se umístí bednění, do kterého se nalije beton.
  • Pokud je strop dřevěný, musíte na něj nainstalovat kovový plech, kterým prochází potrubí. Poté se kamna zvednou o několik řad ke stropu, aby bylo možné provést přechod mezi podlažími. V něm je potrubí vyloženo ohnivzdornou minerální vlnou a potrubí je vyvedeno do podkroví. Dále je přiveden na střechu a izolován tmelem.
  • Pokud je potrubí položeno z cihel, musíte přísně dodržovat pravidla pro pokládání rohů a udržovat otvor komína po celé výšce potrubí.

Naši odborníci připravili video s podrobnými pokyny pro položení cihlové trouby, důrazně doporučujeme, abyste se s ní seznámili:

Sušení trouby

Po dokončení práce musí být trouba důkladně vysušena.

  • Přirozené sušení probíhá uvnitř 6 — 8 dní. K tomu se otevřou všechny dveře a západky. Pro aktivaci procesu můžete do topeniště umístit 200W žárovku po celou dobu sušení.
  • Další přichází nucené sušení. Její provádí se suchým palivovým dřívím s otevřenými všemi dvířky a ventily, kromě topeniště. Tento proces ss pr poskytujeme denně 8— 10 dní podle následujícího systému: první den ne více než 2— 2,5 kg palivového dřeva, v následujících dnech se k němu přidá 1 kg.
  • Když po dalším topeniště ve 2 — Po 4 hodinách se na dvířkách již neobjevuje kondenzace, kamna jsou považována za suchá a lze provést kontrolní oheň pomocí velkého množství palivového dřeva.
  • Pokud se po kontrole objeví praskliny topeniště , nespěchejte je hned zavírat – je potřeba sledovat, jak bude proces probíhat v průběhu 3— 5 měsíců. A teprve poté je nutné provést opravy na potřebných místech.

Co je potřeba zajistit?

Je skvělé, když je dům teplý a útulný, ale musíte se ujistit, že krb nebo kamna se nestanou zdrojem nebezpečí:

  • Abyste zabránili pronikání oxidu uhelnatého do vašeho domova, musíte zkontrolovat těsnost spojů zdiva;
  • výskyt kouře v místnosti, když kamna topí, naznačuje, že tah není dostatečně dobrý - důvodem může být ucpaný komín nebo uzavřená klapka. Aby k tomu nedocházelo, je potřeba komín jednou ročně vyčistit.

Správný provoz a pravidelná údržba této milované stavby je zárukou, že se nestane zdrojem nebezpečí a váš domov bude vždy teplý a pohodlný.