Като цяло започнах да пиша този текст, преди най-накрая да си изградя повече или по-малко точно мнение за различните бои и методите за нанасянето им върху модела. Затова първо ще има малко многословие, което също е препоръчително да прочетете, тъй като в него има малко поучително.
И така, в края на 2013 г., след като започнах да се интересувам от правенето на модели и осъзнах, че просто все още не искам да си купя аерограф, но исках (с малко мазохизъм) да опитам да се науча да рисувам без него, Току-що отидох в магазин Светът на моделите и купих това, което имаше, а именно емайли Tamiya. И тогава в Stationery взех китайски комплект от 10 четки за 65 рубли и се захванах за работа. Разбира се, преди това, като начало, се опитах да прочета нещо... Но ми се стори, че всичко е толкова просто, че не си струва да се занимавам със събиране на информация по въпроса, който ме интересува.
Накратко, започнах да рисувам и не се получи добре. Искам да кажа, абсолютно.
Това ме обезсърчи. Но не толкова.
Малко отстъпление
Факт е, че в детството много хора ми казаха, че мога да рисувам и определено трябва да отида в художествено училище. Но не исках да се занимавам с изкуство. Достатъчно ми беше, че мога да нарисувам женска фигура с обикновен молив (опростено и без очевиден натурализъм), и още нещо... според настроението ми... Въпросът тук е, че рисувах само с молив. просто. Защото никога не съм успявал да правя нищо с бои. И ето че животът отново ме сблъска с цветове...
Осъзнавайки, че правя нещо нередно, реших да прочета повече.
И ако мислите, че интернет е пълен с информация за техниките за рисуване с четка, тогава дълбоко грешите.
По принцип всички отговори на въпроси от поредицата "как да се научите да рисувате с четка" имат едно значение - "защо имате нужда от това, по-добре си купете аерограф?" Вярно, някои събеседници си припомниха легенди за някои майстори на четката, които рисуваха с четки по-добре, отколкото с аерограф, но дотук обикновено свършваше.
Въпреки това си взех тетрадка, където започнах да записвам всички интересни неща и тънкости на моделирането, включително за методите и техниките на рисуване с четка. Методите, които четох от различни автори, понякога се различаваха коренно и едва тогава разбрах, че истинското рисуване с четка не е просто „рисуване с четка“! Това е процес с много тънкости и нюанси, а някъде дори и изкуство.
И тогава един ден, докато търсех видео за рисуване с четка (между другото - абсолютно неуспешно), попаднах на видео за рисуване с обикновена кухненска гъба. Това ме вдъхнови. И не ме интересуваше, че авторът на видео урока рисува танка! (между другото, правех самолети и това, както разбирате, е малко по-различно) Това беше шанс да започна да рисувам, без да се налага да се мъча да овладявам тези пръчици с кичур косми в края (т.е. четки) !
Искам да кажа, че по пътя ме чакаше още една засада, която е по-добре да спомена веднага.
Тази засада е НЕТЪРПЕНИЕ.
Без да чакам нанесения слой боя да изсъхне, започнах да слагам следващия слой и веднага развалих предишния. И тук няма абсолютно никакво значение с какво ще боядисвате и как... Ако не сте издържали необходимото време (за съхнене или полимеризация) за определена боя и начин на нанасяне, най-вероятно ще трябва да започнете отначало.
Защо мислиш, че пиша всичко това? Да, за да се заемете поне по някакъв начин, докато следващият слой боя изсъхне върху модела!
Като цяло след първия слой нанесен с гъба ми хареса (гъбата). Най-важното е, че не оставяше ужасни ивици и косми, като четка. Но тя имаше и други недостатъци. Най-важният недостатък, който ще ви пречи дори когато се справите добре с пълненето на боя с гъба, е голямата трудност при боядисване на малки неравности и други места, където гъбата просто не пасва. Е, и известна „грапавост“ на нанесения слой, дори и с добре разредена боя.
Именно тази „грапавина“ ме подтикна да опитам да използвам по-мека и по-малко „пъпчива“ гъба (която жените използват за нанасяне на козметика) вместо гъба. Но има и своите недостатъци - или веднага се запушва с боя и престава да бъде „гъба“, или при определени условия започва да „залепва“ към повърхността и да влачи вече изсъхналата боя заедно с нея. В този случай резултатът е ужасен, особено ако това се случи на последните слоеве или на повърхности, които са важни от гледна точка на екстериора.
Имайки в самото начало на моето пътуване много малък асортимент от видове и производители на бои, се опитах да рисувам първите два модела (LaGG-3 и R-39) „на ръка“ (с четка и гъба) с емайллакове Tamiya (ТАМИЯ). И въпреки че все още харесвам тези модели, признавам, че са боядисани ужасно.
Тогава намерих и прочетох една прекрасна статия "АБВ от акрил"(Walt Fink) Fine Scale Magazin 09 2001), след което доста плодотворно практикува рисуване с акрил по различни начини и с различни разредители (самата статия можете да прочетете или изтеглите в PDF формат от този линк). Използвах акрилни бои от същата Tamiya. Обучението се проведе на друга „котка“, която така и не стана модел - на „Ураган“ в 48-ма скала от небезизвестната компания „АРК“. Всички тези експерименти бяха описани от мен тук в LJ в "Научавам се да рисувам без аерограф. Tamiya акрил (TAMIYA). Първи опит." (линк към PDF файл).
Но въпреки натрупания опит, отново не успях да боядисам както трябва следващия модел (Як-1).
Въпреки че го рисувах по най-успешния (съдейки по експериментите) метод.
След това отново седнах с учебниците...започнах да търся в интернет информация за рисуване с четка.
И търсенето беше увенчано с успех - беше намерена прекрасна статия "Нашето за вас с четка", написана от Максим Билкин и публикувана в списание "М-Хоби" (връзка към PDF). И пак се вдъхнових - ето го! След като реших незабавно да изпробвам получените препоръки, отново отидох да купя боя (която по това време все още имах много). Този път беше емайл REVELL. Започнах да рисувам следващата „котка“ (P-40 „Tomahawk“) по метода, който прочетох в статията, и отново не се получи.
Не, някои неща станаха по-добри от емайлите на Tamiya, но пак беше зле... Сега разбирам, че емайлите на Revell отнемат много време, за да изсъхнат (дори един ден не е достатъчен за един слой) и основните проблеми са аз беше заради това.
По същото време правех Foku (FW-190A), който се опитах да боядисам по същия начин като Tomahawk, но с емайл Tamiya.
След пет слоя боя изтрих всичко и „след консултация с приятелите си“ започнах да пребоядисвам Foku с акрил, опитвайки се да комбинирам в стила на рисуване всичко, което бях чел преди.
„И тогава се разболях!“ (със)
Въпреки че продължавах да правя грешки при рисуване, това вече не беше свързано с метода на рисуване, а с кривите ми ръце.
Затова на този етап от моето изследване успях да изкрещя като котката Матроскин - „Сработи!!!“ - и започна да усъвършенства уменията си...
И сега ще напиша за какво всъщност е написано всичко това - моето скромно мнение за методите за рисуване на модели без аерограф. Освен това тази статия разглежда изключително технологията за нанасяне на основния цвят. Всичко останало - шарене, глезене, стареене и прочие извращения - е съвсем друга история...
Така че, да тръгваме!
По-долу ви предлагам версия на технологията за боядисване на повърхността на модел с помощта на четки, до която стигнах чрез дълъг процес на проба и грешка, описан по-горе, и която използвам сега.
Бих искал веднага да изясня това за кандидатстване основен цвятизползвам единствено и самоакрилни бои и лакове от Tamiya. И като разредител избрах и все още използвам обикновена водка (най-евтината).
Искам да кажа нещо и за четките...
Използвам предимно плоски, синтетични четки. Техният размер, в зависимост от повърхността, варира от № 2 до № 8. А за нанасяне на лак - до № 16. Бих отбелязал също, че е по-добре да купувате четки в специализирани магазини, тъй като евтина четка ще съсипе цялата си работа, без значение как сте се опитвали. Купувам четки в магазин Леонардо от Гама (серия Галерия), Mr.Painter и Colonsky sable. Или други добри производители.
Е, всъщност малко технология...
1. Нанасям слоеве акрил върху водка на доста кратки интервали - понякога по-малко от минута.
Това е възможно благодарение на свойствата на разредителя - водката се изпарява бързо и веднага щом боята спре да блести, можете спокойно да боядисате следващия слой. Освен това е по-добре да направите това с полусуха четка и, така да се каже, засенчвайки зоните, които все още не са изсъхнали. Забележка:Боята трябва да е доста течна - смесвам поне (!) Три части водка към една част боя. Но по-често го разреждам още по-рядко - 1:5. Не броя слоевете и броят им се определя визуално от качеството на полученото покритие. Ако боята е разредена доста рядко и самата тя е прозрачна (например бяла), тогава може да има 10-15 слоя ... И ако боята е разредена малко по-дебела и покривността й е добра (напр. сребро), тогава може да има слоеве 2-3.
2. Ако лакът, който ще се използва за покриване на боята също е акрилен, тогава е по-добре да го нанесете (също с четка) минимумв един ден. В противен случай има голяма вероятност от размазване на боята, която все още не е напълно изсъхнала. Разреждам лака по същия начин като боята, но след нанасяне не го оцветявам, а го оставям да изсъхне сам.
3. Можете да полирате акрилна боя с филц (което понякога правя, за да определя качеството на боята и да коригирам някои дребни дефекти на покритието) около 15-20 минути след нанасянето на слоя. Обикновено минавам по повърхността с филц някъде по средата на работата и, ако е необходимо, в края на боядисването.
ВНИМАНИЕ!
1. Акрилната боя от Tamiya може да се измие със сапунена вода ( !!!
) И много добре! Ето защо, преди нанасяне на лак (за предпочитане емайл), без водни процедури. В противен случай ще трябва да рисувате всичко отново.
2. Всичко по-горе е написано въз основа на моя личен опит и умения. И ако нещо изведнъж не се получи за вас, не е нужно да предполагате, че съм ви измамил някъде.
КЪСМЕТ!!!
P.S. Можете да видите почти всички мои творби (рисувани изключително с четки) в проекта Karopka.ru, като отидете на моята страница тук
Сред начинаещите моделисти не е обичайно да рисувате първия модел. Затова ще говорим за онзи момент, когато почувствате необходимостта да напълните „планините от пластмаса“ с цветя и да им придадете лакиран блясък. Съгласете се, сами стикери тук не са достатъчни, така че нека разгледаме подробно процеса на рисуване на модели.
Какво ще ви трябва първо?
Това са пари и то много. Трябва да се вземе предвид фактът, че моделистът харчи доста пари за своето хоби, но разходите са напълно компенсирани от зашеметяващата естетика на моделите и удоволствието от създаването на невероятни модели от куп пластмасови части. В зависимост от метода на оцветяване ще ви трябва:
Бои или емайллакове
Под думата „боя“ имаме предвид вещества, които не е толкова лесно, а понякога дори невъзможно да се отмият с вода. Прилагат се веднъж завинаги и с тях трябва да сте особено внимателни. Или няма да ги измиете, или ще вдишате твърде много от разтворителите. Що се отнася до емайла, повечето от тях могат лесно да се измият с разтворители. На тематичните форуми ще намерите много съвети от майстори, които са свикнали да се смятат за „най-голямата истина“. Струва си да се отбележи, че можете да намерите „вашите“ бои и емайллакове чрез проба и грешка. Затова не препоръчваме да се замесвате в спорове във форуми - те само ще ви отнемат енергията и ще изхабят нервните ви клетки.
Какви принципи трябва да се следват в процеса на подбор?
Препоръчително е да експериментирате с всички опции. Необходимо е обаче да се вземат предвид свойствата на боите и емайлите. Например, нитробоите имат остра миризма и не са подходящи за хора с особено чувствително обоняние, не се препоръчва използването им, когато в стаята има малки деца (под 12 години). В този случай обърнете внимание на боите на водна основа и акрилните бои - те имат по-малко остра миризма. Също така отбелязваме, че нитробоите, споменати по-горе, са лесни за употреба, но лесно проникват през прозрачни части и трудно се измиват от ръцете след употреба.
Когато рисувате лъвския дял от моделите, ще ви трябват емайли или бои в следните цветове:
- Сребро
- черен
- Бяло
Боите от тези цветове трябва да бъдат закупени първо, останалите могат да бъдат закупени в зависимост от моделите, върху които работите в момента. Основното нещо е никога да не смесвате бои на различни основи и емайли от различни производители - те могат да станат неизползваеми. Що се отнася до количеството, една кутия емайл или боя, когато се рисува с аерограф, е достатъчна средно за 2 модела. При работа с четка - за 1 модел, при боядисване на малки части и елементи - за 9-11 бр. За начинаещ е по-добре да закупите класически бои в кутии - те са подходящи както за работа с четка, така и за рисуване на модели с четка.
Грундиране
Маса, нанесена върху повърхността на модела, която всъщност играе ролята на свързващ материал между пластмасата и боята (емайла). Материалът се избира индивидуално в зависимост от използваните бои или емайллакове. Важно е да се вземе предвид особеността на нитробоите - когато рисувате модел с четка, той леко се впива в пластмасата - в този случай можете да направите без грунд. Но при работа с водоразтворими бои и емайллакове използването на грунд е задължително. В противен случай ще срещнете проблеми с адхезията - водата ще се търкаля на капчици по повърхността на модела и няма да можете да постигнете равномерен слой боя. Ако работите с аерограф, винаги е необходим грунд - в противен случай боята ще се напука и няма да залепне равномерно към повърхността на модела.
лак
Лакирането на боядисаната повърхност е необходимо, за да се осигури дълготрайност и практичност на модела, както и за да му се придаде завършена, максимална естетика. Ще можете да избършете и изперете продуктите, без да се страхувате от изплъзване на боята и появата на пукнатини. Не е срамно да показвате такива продукти на приятели, те изглеждат впечатляващо и професионално. Обикновено лаковете се делят на нитро- и водоразтворими. Така че, когато използвате нитробои, трябва да използвате нитро или акрилен лак. При боядисване на повърхност с водоразтворими бои е необходимо да се съобразите със спецификата на структурата им и да ги нанасяте само със специализирани лакове, препоръчани от производителите. Интересното е, че бои, емайллакове, лакове и грундове се продават под формата на аерозоли, които не изискват разтворител и са лесни за употреба. Въпреки това, тяхната цена е с порядък по-висока от цената на класическите материали.
Разтворител
Необходим за разреждане и изтриване на бои и емайллакове. Изборът е изключително прост: в началните етапи се препоръчва да се използват продуктите, посочени на опаковката, с оцветители. С натрупването на опит ще можете да експериментирате с разтворители и сами да изберете най-подходящите. Въпреки това, всички производители на бои произвеждат специализирани разтворители (разредители) за тях и е малко вероятно да намерите нещо по-добро (само ако нещо е по-евтино). Ако боята е маркирана с „разреждане с вода“, тогава е по-добре да използвате преварена или дестилирана вода - тя не съдържа минерали и други ненужни примеси.
Шайба
Техническото измиване е средство за почистване на четки, инструменти, ръце, работни повърхности и други предмети, които сте замърсили. Не го бъркайте с „измивания“, които се използват в опити за изкуствено „състаряване“ на модел и добавяне на визуални ефекти. Също така отбелязваме, че е по-добре да измиете емайлите с разтворител, но за бои (не водоразтворими) си струва да използвате технически препарат за отстраняване. Почистването трябва да се извърши веднага след приключване на работата, без да се чака боята да изсъхне и да се втвърди.
Тара
Обикновено боите в кутията са гъсти и трябва да се разреждат при работа. Най-лесният начин да направите това е да използвате ламаринени капаци, в които можете да смесите боя и разтворител. Не препоръчваме да изхвърляте капачките след употреба - с течение на времето те не само ще ви бъдат полезни отново, но и ще образуват пълноценна палитра, с която можете да изберете необходимия нюанс за моделите, които изпълнявате. Тук можете да смесите отново боите с разтворители. Ако се образува пукнатина по повърхността на моделите, можете също така да разредите отново остатъка в капака и да го използвате като „ремонтен материал“. За контейнери са подходящи и стъклени флакони от всякакви лекарства и продукти.
Как да изберем метод за боядисване?
Като цяло всички моделисти са разделени в предпочитанията си при избора на един от двата вида рисуване на модели - с четка или с аерограф. Съгласете се, за вас не е толкова важно как и какво да рисувате, основното е да получите идеално боядисан модел. Ето защо за първите модели са подходящи опции, изработени от цветна пластмаса. След успешно сглобяване, първоначално боядисаната пластмаса може да бъде леко декорирана с шарки по ваш вкус. И след успешен опит с монтажа, ще можете да закупите небоядисана пластмаса и сами да наситете повърхността й с цвят.
Ако вашето семейство не е против по-нататъшни експерименти, ние ще закупим модел, който ще трябва да бъде изцяло боядисан. След това решаваме с какво ще рисуваме - четка или аерограф? Първият метод е сложен и икономичен. Вторият е по-скъп и естетичен. Ако работите с четки, няма да имате нужда от други инструменти, но за аерограф ще трябва да закупите компресор. Тествайте способността си да боядисвате равномерно повърхността с четка. За да направите това, вземете обикновено стъкло и се опитайте да нанесете равномерно боя върху него, като избягвате появата на мехурчета, ивици и др. Ако работи, работете с четка. Ако всички опити са неуспешни, изберете аерограф.
Можете също да използвате специални аерозолни кутии за боядисване, но не забравяйте, че този метод на боядисване е най-скъпият. Когато избирате метод за рисуване с четка, закупете инструменти. Не спестявайте да купувате четки с различна дебелина, форма, изработени от различни материали. Когато избирате аерограф, купете компресор и не забравяйте да използвате качулка, ако е необходимо.
Сглобяване на модела за боядисване
Спомнете си шегата „Всички инструкции за сглобяване на руски трябва да започват с фазата „Е, счупихте ли го?“ Разбийте този мит, прочетете внимателно инструкциите и сглобете модела в строго съответствие с препоръките. Имайте предвид обаче важен нюанс: след окончателното сглобяване вече не е възможно напълно да боядисате продукта. Затова вижте предварително кои части трябва да бъдат боядисани, преди да залепите следващите. Така че фигурите трябва да бъдат боядисани изцяло, с изключение на оръжията.
Ние също така боядисваме бронираните автомобили изцяло (каросерията); отделно, преди закрепването им, боядисваме джанти, вериги, оборудване, кутии и други елементи, по-специално интериора на автомобила. Едва ли ще стигнете до волана с четка след сглобяването - боядисайте го отделно. Вземете предвид индивидуалния дизайн на всеки модел, тъй като по своята същност той е уникален и неповторим, преценете предварително обхвата на работата и експериментирайте. Първата палачинка може да не е „на бучки“, ако изчислите всичко предварително.
Довършителни работи
В процеса на завършване на модела вземете предвид последователността от етапи на работа, което в крайна сметка ще ви позволи да получите наистина красив, напълно създаден модел. И така, представяме ви алгоритъма.
Подготовка
Ние вземаме предвид важен нюанс: боята се придържа по-добре към грапава повърхност, отколкото към идеално гладък продукт. В същото време отбелязваме, че грапавостта винаги разваля външния вид на модела. Ето защо, преди боядисване, неравните повърхности обикновено се изглаждат и полират. Обикновено за това се използва шкурка с размер на зърното M-40 и по-малък. Идеалните полиращи материали могат да бъдат закупени и в магазините за модели, но цената им е малко по-висока, отколкото на същия пазар. „Кожата“ се навлажнява с вода и повърхността се полира, включително премахване на следи от лепило. В идеалния случай започнете с груба шкурка и постепенно преминете към по-фини зърна. Продължаваме да полираме повърхността, докато стане идеално гладка. Имайте предвид, че голям брой удължени и изпъкнали елементи значително увеличават обхвата на работа, но полирането им не трябва да се пренебрегва.
След това подготвяме частите директно за боядисване - поставяме ги върху рамката или други държачи, където елементите ще бъдат в процес на боядисване и сушене. Минимален брой модели имат дизайн, който позволява частите да бъдат боядисани, без да се отрязват от лебите. Често като държачи се използват обикновени клечки за зъби, пръчици и същите лейки. Елементът е прикрепен към държача по такъв начин, че да не докосва никакви повърхности. Място на закрепване към държача = място на закрепване към модела, така че спокойно може да бъде оставен небоядисан. В процеса на запълване на първите модели с цвят, можете да използвате ръба на масата като стойка за дорника в бъдеще, препоръчваме да се въоръжите със специална дъска с много дупки, където можете да прикрепите няколко дорника; същото време. Внимание: след като монтирате частите, не го докосвайте с ръце.
Повърхностно обезмасляване
За висококачествено боядисване е необходимо повърхността да се обезмасли предварително. В този случай можете да използвате както специални продукти за моделисти, така и обикновени препарати за миене на съдове и дори бензин. Най-често се използва алкохол - след обезмасляване не изисква изсушаване на частите, докато след използване на домакински химикали трябва да изплакнете всяка част с вода и да изсушите добре. По време на процеса на обезмасляване при никакви обстоятелства не докосвайте частта с ръце. Ако попаднат части (прах, косми), изчеткайте ги със суха четка.
Основен грунд
Нека ви напомним, че грундът е необходим за надеждно закрепване на боята към повърхността на продукта. В случай на използване на нитробои може да не е необходимо, но при работа с други бояджийски материали, емайллакове, както и при боядисване със спрей или аерограф е необходимо да се грундира моделът. По време на процеса на грундиране нанасяме защита върху прозрачните части (може и обикновена маскираща лента), която отстраняваме едва след нанасяне на последния слой боя или завършващ лак. След това нанесете грунда равномерно върху повърхността. Ако се появят неравности, НЕ ИЗМИВАЙТЕ, а оставете така и изчакайте грундираните части да изсъхнат напълно.
Междинно смилане
Извършва се в случай на получаване на неравна повърхност в резултат на грундиране. Взимаме най-финозърнестата „кожа“ и внимателно смиламе почвата, премахвайки всички петна, капки и неравности. Бъдете внимателни и внимателни: ако се увлечете твърде много от шлайфането, има вероятност някои места да бъдат изтрити „до пластмаса“. В този случай грундирането на повърхността ще трябва да се повтори.
Завършващ грунд
След междинно шлайфане винаги се нанася финален грунд. Тя ви позволява да покриете прекалено „почистени“ зони със състава, както и да създадете идеално равна повърхност. Бъдете изключително внимателни: по време на процеса на повторно, окончателно грундиране, начинаещи и дори опитни моделисти често отново допускат образуването на петна и капки. Възможно е да не сте направили никакви грешки, но повърхността все още изглежда оребрена. В този случай опитайте отново да шлайфате грунда с шкурка с по-фини зърна.
Основен тон
Основният тон е цветът на най-голямата площ от повърхността, която ще бъде боядисана. Определя се според схемата, като предварително се планира цветовата схема. В същото време, когато работите със светли цветове (червено, жълто, бежово, синьо и други), се препоръчва да нанесете бяла боя под тона - това ще направи модела много по-ярък. Повърхността на целия модел може да бъде боядисана с основния тон (при условие, че не работите с червено). Обикновено се нанасят няколко тънки слоя - те изглеждат много по-добре от един дебел слой. При работа с водоразтворими бои се препоръчва всеки слой да се покрива с прозрачен лак.
Камуфлаж
Процесът на нанасяне на камуфлаж е най-важният момент при боядисването на всеки модел. По време на него можете или да създадете идеалната естетика на продукта, или напълно да го разрушите. Имайте предвид, че техниката на рисуване е различна за всички моделисти и се развива в процеса на рисуване на много модели. Все пак трябва да се придържате към редица правила. Така първо се нанасят светли цветове и едва след това тъмни. Елементите, които не се нуждаят от боядисване, трябва да бъдат защитени с обикновена маскираща лента или специализирани течности.
Довършителни работи
На този етап се отлепват всички защитни ленти (само след пълно изсъхване на боята), моделът се покрива с тънък слой лак (ако е необходимо) и той също се оставя да изсъхне. Бъдете внимателни: необходимо е да нанесете лак в момент, когато всички защитни покрития все още не са отстранени. След това, отново при необходимост, върху повърхността могат да се поставят различни декали (трансфери). Вашият модел най-накрая е готов. Оттук нататък той ще постави началото на вашата колекция или ще стане нейно достойно продължение. Остава само да намерим място, където да поставим модела и гордо да го покажем.
Заключение
За да обобщим, отбелязваме, че трябва да бъдете търпеливи и да се опитате да вземете предвид всички препоръки, дадени в тази статия. Повярвайте ми, първият модел не винаги е перфектен. Моделистът е изключително търпелив, усърден и наистина усърден човек. Всеки модел изисква много време и усилия, за което ще ви се отблагодари напълно със своята зашеметяваща естетика и правдоподобност. Бъдете търпеливи и постоянни!
Основната цел на оцветяването на авиомодел е той да бъде ясно видим във въздуха, така че от пръв поглед да е ясно в каква посока и в каква позиция лети авиомоделът.
Вторият фактор на боядисването е да придаде на модела на самолета индивидуалност и красота, особено по време на полет. Едно е, когато лети обикновен бял радиоуправляем модел на самолет, а съвсем друго е, когато ярко боядисан модел на самолет се весели в небето.
Освен това има такава поговорка - красив авиомодел и добре лети, дойде в авиомоделизма от голямата авиация.
Никога не се научих как да рисувам красиво моделите си на самолети, така че всичките ми експерименти в тази област се отнасят само до първата точка - създаване на схема за боядисване на модел на самолет, който е ясно четлив в небето.
За това използвах:
оцветяване на модела на самолета с маркери и след това покриване с прозрачна лента.
Облепване на модел на самолет с многоцветно тиксо
грундиране на тавана с лепило Titan, разреждане на последното с алкохол и добавяне на мастило за мастиленоструен принтер.
Но днес въпросът ще бъде за нещо друго - боядисване на модели на самолети от таванни плочки с помощта на акрилна боя в спрей кутии.
Най-скъпият ми купи черна и жълта акрилна боя в магазин за художници на Winzavod (Курск). Съжалявам, четири, но не й стигнаха парите за синьо и червено. Може би в по-малко марков магазин за художници можете да намерите същата боя на по-ниска цена от 250 рубли на бутилка, но в магазините за модели видях подобни балони с капацитет 125 грама (срещу 400 от магазин за художници) за същите 250. рубли.
Цилиндрите са доста обемни, пълно боядисване и ретуш - и двата модела са боядисани на 4 слоя, изразходвах около една десета от цилиндъра. Освен това експериментирах - опитвах се да накарам акрилната боя, или по-скоро съдържащия се в нея разтворител, да корозира плочките на тавана. Не успях.
Когато се прилага от близко разстояние, акрилът прави тавана грапав, но не прояжда и не намалява дебелината на тавана.
Ако нанесете първия слой от разстояние 60-70 см, с бързи удари, давайки лек облак боя, тогава акрилът ще лежи на равномерен слой. Вторият слой може да се напръска след известно време от разстояние 50 см. Може да се „излее” - първите слоеве вече са стегнали и ще държат разтворителя далеч от тавана.
Покривната (оцветяваща) способност на акрила от цилиндри не е висока. По-добре е да нанесете 3-4 слоя, ако се опитате да го боядисате за първи път, ще се появят петна. Таванът спира да блести след 3-4-ия слой. В същото време жълтото вече изглеждаше добре на третия слой, а черното трябваше да се нанесе на някои места за пети път.
Трябва да започнете с прилагането на по-светли цветове. Можете да използвате шаблони и маскираща (хартиена) лента, за да ограничите зоните за боядисване. По-добре е да разгледате тематичните форми за повече подробности; имам само няколко нарисувани модела на самолети.
Най-добрият начин е да боядисвате детайлите веднага след рязане, но преди сглобяването. Тъй като тук можете внимателно да поставите частта върху вестник и след като приложите шаблон, който покрива онези места, които в момента не се нуждаят от боядисване, нанесете боя, след това сменете шаблона или просто погребете нанесената боя с хартиени шаблони и боядисайте с по-тъмен цвят .
Нарисувах готовия модел, Cessna - общо взето в поле с поривист вятър, така че
цветът се оказа неравномерен. На места боята не достигна модела на самолета, а секунда по-късно поривът донесе голямо "петно" :)
Акрилът се „залепва“ много добре за тавана, благодарение на разтворителя. По същество акрилът е пластмаса и 4 слоя боя напълно заместват грундирането с титан. Въпреки че не отменят покриването с лента, особено крилата отдолу.
Тази боя работи добре и върху лента. Не може да се отлепи с нокът, но ако вдлъбнете тиксото, ще се спука. Може би, ако преминете през лентата с фина шкурка и я обезмаслите с денатуриран алкохол или алкохол, тогава акрилът ще залепне плътно. Но не съм го пробвал. По-лесно се боядисва и покрива с широка прозрачна лента.
Не се опитвайте да рисувате модели на самолети или заготовки у дома! По-добре е да излезете на площадката и да покриете зоната за рисуване с вестници. Нарисувах манона на общия балкон и сега там се виждат силуетите на част от крилото и носа на авиомодел, светли на тъмен фон :)
Щом съм на тези места, определено ще купя още синя и червена боя и веднага ще направя следващия модел на самолет в цвят, дори преди сглобяването!
Ето една страхотна техника за работилница от работилницата на Джери Яриш. Продуктите може да са се променили през годините, но днес боядисването на вашия модел на самолет със спрей боя е по-евтина алтернатива от използването на въздушен компресор и ръчен пистолет за пръскане.
Когато започнете да създавате модели, които имат части от пластмаса или фибростъкло, като капак на двигателя, калник или капаци на колела, ще се изправите пред допълнителната задача да ги боядисате, за да съответстват на останалата част от цветовата схема на вашия модел. Боята със спрей е удобен и лесен начин за завършване на тези формовани части, но ако не отделите достатъчно време за подготовката им, резултатите от боята ви може да се изтрият или да се начупят след няколко полета. Ето един сигурен начин за постигане на дълготрайни, атрактивни резултати при боядисване с минимални усилия.
Основните неща, от които ще се нуждаете, включват шкурка със зърненост 150 и 220, винилова маскираща лента и хартиена маскираща лента, остър нож за хоби, хартиени кърпи и денатуриран алкохол. Ще ви е необходима и защитна хартия за защита (опаковъчна хартия или двойно сгънат вестник) и лепкава кърпа за почистване на кола. Ако е възможно, използвайте същата марка (производител) боя, грунд и лак. Тук използвам бяло, светло червено, произведен бял грунд Coverite 21-ви веки лак.
1. Първата стъпка е да измиете ръцете си, за да обезмаслите пръстите си, преди да започнете да шлайфате частта от вашия модел (пример тук би бил капакът на двигателя за моя Giantscaleplanes.com Super Decathlon). Използвайте шкурка със 150 песъчинки, за да премахнете целия блясък от повърхността на детайла. Вкарайте го във всички малки ъгли и изгладете вътрешните ръбове на всички дупки. Избършете частта и се уверете, че няма лъскави петна. След това повторете същия процес с шкурка с песъчинки 220. Шлифоването на детайла дава възможност на грунда да се „залепи“ за повърхността и да му помогне да „залепне“ към детайла по-здраво.
2. Избършете аспиратора отново и след това използвайте денатуриран алкохол, за да обезмаслите повърхността. Дори пръстовите отпечатъци могат да нарушат процеса и да влошат резултата.
3. Преди да напръскате грунда, направете телена кука и закачете детайла на нея. Разклатете кутията енергично, докато чуете смесителната топка вътре в кутията да смеси добре боята и да я разточите равномерно, след което нанесете няколко леки слоя грунд. Оставете всеки слой да изсъхне за минута или две, преди да нанесете следващия. Когато пръскате, дръжте флакона на приблизително 25-30 см от частта.
4. След като частта на самолета е изсъхнала няколко часа, избършете я с кърпа, за да отстраните праха от повърхността. Когато боравите с част, опитайте се да я държите отвътре, за да сведете до минимум пръстовите отпечатъци от външната страна.
5. Окачете детайла отново и започнете да нанасяте основния слой - в този случай бял гланц. Винаги, когато рисувате многоцветно парче, винаги започвайте с по-светлите цветове и добавяйте по-тъмните отгоре. Освен това, ако рисувате един ярък цвят, като жълто, оранжево или червено, първо нанесете бяло основно покритие върху парчето; това дава следващото цветово богатство и правилния тон.
6. Подгответе вашата маскираща лента, като нарежете лентата на тънки 5-6 mm ивици. Горната червена част на моя капак на двигателя има два заоблени предни ъгъла, които изискват залепване на тиксо около тях. Тънките ивици правят това възможно.
7. След като боята е изсъхнала една нощ, поставете капака върху модела, като се уверите, че е позициониран правилно по отношение на витлото и корпуса. Използвайте линийка, за да начертаете основни линии с молив, така че бъдещите боядисани зони да съответстват на дизайна на фюзелажа.
8. С помощта на подготвени ленти от електрическа лента покрийте крайните ръбове на частите на детайла, които не възнамерявате да боядисвате - според проекта. Не опъвайте лентата по прави линии и я опъвайте леко по извитите ръбове и равнини на модела. Ако лентата е твърде опъната, тя ще се отлепи, преди да завършите боядисването на детайла.
9. Проверете лентата, за да се уверите, че е поставена правилно. Ако нещо не ви харесва, махнете лентата и я залепете отново, докато резултатът е правилен.
10. Маскирайте останалата част от качулката с хартиено тиксо (залепваща лента). Започнете да нанасяте с електрическа лента и се отдалечете от повърхността, която ще боядисвате, докато защитите около 5 сантиметра от небоядисаната зона на частта.
11. Използвайте обикновена хартия, кърпички или вестник, за да маскирате останалата част от качулката и се уверете, че всичко е напълно покрито. Проверете отново извитите ръбове, за да се уверите, че лентата не се е отлепила.
12. Покрийте работната си повърхност с хартия и повдигнете аспиратора, като използвате няколко хартиени чаши, за да ги повдигнете от повърхността. Това ще попречи на боята да „залепи“ детайла към хартията. Сега започнете да кантирате немаскираната част на качулката. Нанесете боята на много леки слоеве и я оставете да изсъхне за минута или две, преди да добавите още слоеве.
Тук можете да видите първия слой. Моля, обърнете внимание, че не покрива изцяло бялото основно покритие. Нанесете още няколко леки слоя, докато изчезне бялото.
Изглежда червено след нанасяне на шест или седем слоя. Сега оставете боята да изсъхне за около 10 минути, след което внимателно отстранете маскиращата лента.
13. След като боята изсъхне за една нощ, нанесете вашите декоративни графики (ваденки). Тук поставих черна звезда на капака. Обърнете внимание на малкия бял триъгълник, който оставих в горната част на звездата. Този малък трик прави ненужно маскирането преди боядисване на червената част на парчето, където ще бъде поставена звездата.
14. Тук залепвам две черни ивици, които завършват дизайна на облицовката. След като приключите с цялата работа по подстригването, избършете капака с кърпа и го закачете на телена закачалка и нанесете няколко прозрачни слоя, за да държите всичко на място. Оставете прозрачното покритие да изсъхне за една нощ и сте готови да монтирате аспиратора на вашия модел.
Ето готовия капак на Super Decathlon. Боядисването със спрейове е много лесно и резултатите са впечатляващи, ако отделите време да го направите правилно. Прозрачният лак наистина моделира блясъка и запечатва всички ръбове едновременно.
Опитайте тази техника за боядисване със спрей и ще харесате резултатите, получени с тази технология.
По материали от сайта modelairplanenews.
Всъщност първият модел обикновено не е боядисан, така че отиваме направо към втората стъпка в развитието на моделиста - до момента, в който той за първи път си помисли, че купчина „гола“ пластмаса, украсена с „ваденки“, някак си не е много красива. ..
Част 1. Основни неща
Първото нещо, от което един моделист се нуждае, за да започне да довършва модели, са парите. Много пари. Толкова много пари. Независимо какво и по какъв начин рисувате, имате нужда от следните неща:
1. Всъщност самите бои (или емайли)
Боята е нещо, което не може да се разтвори или отмие с нещо просто така. Таваните в апартамент например се боядисват с бои на водна основа, разредени с вода и след изсъхване можете да ги забършете. Емайли - отмиват се лесно със собствен разтворител. Пример - акварелни бои, разтваря се с вода и след това се отмива с вода. Моделите са боядисани и с двете, засега не е нужно да се притеснявате за това; в бъдеще в статията те ще бъдат и двете само „цветове“, но ако е необходимо, ще бъдат подчертани.
В различни форуми можете да намерите ожесточени спорове "кои бои са по-добри", дават се силни аргументи, понякога нещата ще стигнат до удари ... Не се включвайте в такива дискусии - първо, ако не сте работили с това, тогава вашите субективното мнение е само „ще налее масло в огъня“ и второ, „всеки щурец хвали гнездото си“ и всеки моделиер работи с боите и лаковете, които е успял да получи и с които е имал време да свикне.
И така, коя боя да изберете?
Ако имате малко дете в семейството си, тогава нитробоите няма да ви подхождат - те имат много силна миризма. В този случай трябва да обърнете внимание на редица бои на водна основа или акрилни бои. Ако видите надпис „Разреден с вода“ или „Разреден с алкохол“ върху бутилка боя, знайте, че това са вашите бои. Ако имате качулка и всички са спокойни за миризмата на разтворителя, тогава можете да изберете нитробои - те са по-лесни за използване, но те са по-малко лесни за измиване от ръцете ви. Също така е лесно да „изгорите“ прозрачни части с нитробои и да съсипете пластмасата. И двете струват приблизително еднакво.
За боядисване на почти всички модели са необходими следните бои:
- Бяло
- черен
- Сребро
Останалите бои, необходими за конкретен модел, могат да бъдат закупени постепенно, според нуждите. Запомнете, в никакъв случай не смесвайте бои от различни производители или бои на различни основи (нитро и вода, например), за да получите желания цвят, боите могат да се развалят!
По правило един буркан е достатъчен за 2-3 модела (ако се рисуват с аерограф) и 1 модел, когато се рисуват с четка, или 8-10 комплекта войници. Моделът е среден, като самолет в мащаб 1:72 или танк или войници в мащаб 1:35. Има и специални бои за аерограф, много течни, но е по-добре да не ги купувате още - те не са подходящи за четка; в буркани боята е универсална. Оттук и разликата в консумацията на боя - при използване на въздушна четка боята се разрежда, "става повече" и е достатъчна за по-голям брой модели.
2. Почва
Това е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване. При нитро боите и боите на водна основа грундовете са различни и не могат да се сменят.
Има още един нюанс. Ако при боядисване с четка нанесете нитро боя върху пластмаса, тогава тя леко разтваря пластмасата, „захапва се в нея“ и грундът наистина не е необходим; тогава при боядисване с водоразтворими бои винаги е необходим грунд - водата не разтваря пластмасата и боята ще се събира на капчици на повърхността. Това явление се нарича "адхезия", т.е. опростена „омокряемост“ или способността на нещо да се разпределя равномерно върху всяка повърхност. Ако не ми вярвате, опитайте да „боядисате пластмасата“ равномерно с обикновена вода. При боядисване с аерограф винаги е необходим грунд, независимо от вида на боята - боята се нанася върху повърхността вече „в края“ на малки порции и просто няма достатъчно сила, за да „изяде“ пластмасата нормално и се „придържайте“ към него.
3. Лак
Лакът е необходим, за да може вашият модел да радва очите ви дълго време и можете лесно, да речем, след празник и прелюдия на показване на вашите постижения, да отидете и да измиете модела под чешмата, без да се страхувате да развалите ваденките ( трансфери) и боя. Лаковете също са нитро- и водоразтворими. Ако сте рисували с нитробои, тогава лакът може да бъде нитро или акрилен (водо- или спирторазтворим); Ако сте боядисали с водоразтворими бои, тогава нитролакът може да развали всичко, повърхността ще „набъбне“ и ще се „повдигне“. Освен това, когато използвате водоразтворими акрилни бои, почти всеки слой трябва да бъде лакиран - тези бои са изключително деликатни. Обикновено компаниите, които произвеждат водоразтворими бои, произвеждат и лакове за тези бои, така че не забравяйте да ги купите.
Грунд, лак и боя също се продават в аерозолни кутии. Можете да закупите както за модели, така и за автомобили - стига цветът да съвпада. Те не се нуждаят от разтворител, те вече са разредени. Но това е за екстремни хора с големи портфейли - консумацията на боя и лак е висока, а в апартамента, в допълнение към модела, ще рисувате всичко, което ще бъде „на линията на огъня“ на кутията със спрей.
4. Разтворител
Тук всичко е просто - вземете това, което е написано на боята. В началния етап това ще ви спести от ненужни проблеми. След това, когато имате опит и куп ненужни буркани с боя, можете да започнете да експериментирате, да купувате разтворители на „трети страни“ и т.н. Точно както при лаковете, компаниите производители също трябва да произвеждат разтворител (понякога наричан разредител) за своите бои. Ако пише „Разреден с вода“, тогава можете спокойно да го разредите с преварена вода или още по-добре с дестилирана вода, ако можете да я получите. Не се препоръчва да се разрежда сурова вода от чешмата или извора, тъй като тя съдържа много всякакви соли, минерали и др.
5. Измиване
За разлика от измиването, използвано от моделистите в смисъл на „състаряване на модела“, техническото измиване е течност, която се използва за измиване на четки, инструменти, ръце, мебели и др. и така нататък. след боядисване. Като средство за отстраняване можете да използвате същия разтворител, който сте използвали за разреждане на боята, или можете да закупите специален. Ако сте боядисали с емайллакове, тогава можете да го измиете с разтворител, но ако сте боядисали с бои, тогава е по-добре да използвате специален препарат за отстраняване. По-добре е да измиете инструмента веднага след приключване на работата, в противен случай ще трябва да се притеснявате за почистването на изсъхналата боя.
6. Тара
По правило боите в буркан са дебели и тези буркани се продават пълни докрай. За да работите с четка, можете да капнете боя в капачки от бира или водка, да капнете разтворител в него, да го смесите и да рисувате с него. Няма нужда да изхвърляте капачката след боядисване - първо, с течение на времето ще натрупате палитра, от която можете да изберете желания нюанс за конкретен модел.
Второ, в този капак можете да разредите отново същата боя (ако се опитате да разредите друга, може да се смесят и да получите различен нюанс), и трето, ако сте боядисали с емайл и случайно надраскате стария модел и боята не , можете да опитате да разредите това, което е останало в капака и да го „покриете“ с него. Също така препоръчвам да отидете до аптеката или да се разходите из дома си и да помолите старите дами за стъклени бутилки от лекарства. Бъдете сигурни, те ще бъдат изключително щастливи, ако им предложите парична награда за всяка бутилка. За вас, който си купите боя (а един буркан струва поне два хляба), това няма да е никак скъпо, а в съвременния свят наистина ще им трябва. Ако се срамувате, отидете в аптеката и купете най-евтините лекарства в необходимите контейнери. В момента на цената на един буркан боя можете да си купите дузина бутилки нафтизин.
Част 2. Избор на метод за боядисване
По-голямата част от моделистите могат да бъдат разделени на два противоположни лагера - тези, които рисуват с четка, и тези, които рисуват с аерограф. Нека не влизаме в толкова разгорещени дискусии за това кой е по-силен - слон или кит, но нека се опитаме да разберем как се различават и от какво се нуждаем.
Сега за нас няма значение как рисуваме - основното за нас е да получим красив модел, така че следващия път да не ни кажат: „Пак рисуваш“. За първи път купете модел, който практически не се нуждае от боядисване - комплектът идва с многоцветна пластмаса. Производителите, които произвеждат модели на автомобили и кораби, особено обичат да се отдадат на това. Ако видите голяма, красива, неруска кутия с кола или ветроходна лодка, тогава най-вероятно тя съдържа многоцветна пластмаса, въпреки че е по-добре да се консултирате с продавача. Достатъчно е да ги залепите и леко да ги тонирате с четка за по-голям ефект. Но можете да кажете "Аз рисувах!" и продължете трудното си пътуване в по-нататъшното подобряване на завършването на моделите.
Свършен? Получихте ли съгласието на вашето семейство (майки, бащи, съпруги, деца и т.н.) за продължаване на експериментите? Продължаваме - купуваме модел, който трябва да бъде боядисан ИЗЦЯЛО. ОТ И ДО.
Когато боядисвате големи повърхности, трябва да помислите дали да рисувате с четка или аерограф? Първият метод е по-евтин и по-достъпен; но вторият е по-красив, по-бърз и по-скъп. Когато рисувате с четки, имате нужда само от четки, но когато рисувате с аерограф, имате нужда от аерограф и компресор. Вземете лист стъкло и се опитайте да го нарисувате с четка, така че да е гладък, без неравности или ивици. Се случи? Тогава нямате нужда от аерограф, продължавайте в същия дух. Ако не работи, опитайте отново. Не става и след десетия път? Безнадежден си, ще трябва да си купиш аерограф... Или аерозолни кутии, за първи път.
Избрахте ли с какво ще рисувате? Ако с четка, тогава купете четки, всякакви и различни, вкусни и сладки, катерица и колинска, големи и малки, кръгли и плоски... Ако е със спрей, купете нужните ви цветове. Ако с аерограф, тогава аерограф и компресор. В последните два случая ще ви трябва и качулка. Въпреки че по отношение на цените и двата последни метода ще бъдат равни до края на първата година, а в бъдеще аерографът ще започне да поевтинява.
Част 3. Сглобяване на модела за рисуване
Първо, прегледайте внимателно инструкциите за сглобяване. По правило той е проектиран по такъв начин, че моделът да остане незавършен след сглобяването. как? Много просто - след залепването на последната част вече не можете да рисувате на повечето места.
Затова ВНИМАТЕЛНО проучваме всеки детайл и преценяваме къде можем да се качим след залепването и къде не. Ако можем, тогава го залепваме, ако не, тогава първо го рисуваме и след това го залепваме.
За фигури можете да лепите всичко, освен оръжия, за бронирани превозни средства - всичко, освен колела, вериги, кутии, лопати, лостове и др.; Също така първо лепим и боядисваме кабината. Като правило, след залепване на тялото, вече не е възможно да се достигне до волана, седалките и педалите с четка. При моделите на самолети не е необходимо да се лепят оръжия, колесник, антени - те се боядисват отделно от фюзелажа, крилата и др. Изберете времето за боядисване на кабината според вашите възможности: ако можете да я боядисате отделно и внимателно да я поставите, боядисайте я отделно.
Всеки модел е индивидуален, така че разчитайте на вашия опит, изобретателност и късмет - винаги можете да го откъснете и преправите, тук категорични препоръки не може да има. Но ако се страхувате да не развалите всичко, по-добре е да купите два еднакви модела, да тренирате върху първия и да направите втория, като се съсредоточите върху грешките на първия.
Част 4. Завършване на модела.
Има определена последователност, която трябва да следвате, ако искате да получите красив модел.
1. Подготовка на повърхността
Добре известно е, че боята залепва по-добре върху грапава повърхност, отколкото върху полирана. Грапавата повърхност на малкия модел обаче значително влошава външния му вид. Следователно, преди да нанесете първия слой боя и лак, моделът трябва да бъде направен възможно най-гладък и ще постигнем надеждността на покритието по друг сложен начин, който ще разгледаме по-долу.
Повечето моделисти изглаждат модела с шкурка. Ако купувате кожи не в магазините за модели, вземете M40 и по-малки. Ако в магазините за модели, тогава те ще ви предложат готов набор от кожи, това е по-скъпо, но също така е по-малко главоболие. Вземете шкурка, накиснете я във вода и търкайте модела, докато изтриете залепените шевове и зацапаните с лепило части до такава степен, че да не се забелязват на допир.
Шмиргелът трябва да се сменя от време на време за по-малките, докато не шлайфате модела с най-фината шкурка, с която разполагате. Ако моделът има много стърчащи малки части, като нитове, имитация на фуги на обшивки и т.н., тогава ще страдате дълго време. Няма страшно - не се срамувайте да признаете, че сте шлифовали един модел шест месеца. Първо, това ще подчертае вашето търпение и второ, ще подчертае, че сте внимателни към моделирането, а не сте гаф. В бъдеще ще намерите много повече добри неща в себе си и семейството ви ще бъде безкрайно щастливо, че не изпивате заплатата си, не се скитате нощем, не изневерявате на жена си или просто на момичето, което обичате ( някога беше просто), а вашите златни ръце растат. Е, или поне се преструват...
След като сте шлайфали всичко, трябва да поставите някъде частите на модела (обикновено се нарича дорник), за да не боядисвате ръцете си, а след боядисване не хващайте частите, докато не изсъхнат. Много рядко моделните лейки са проектирани така, че части да могат да се боядисват, без да се отрязват от лентите, така че може да се използва всичко, което ви хване окото - клечки за зъби, същите ленти от моделите, клечки за сладолед и т.н. Необходимо е детайлът да се залепи към тези дорници на мястото, с което след това ще се залепи към модела. След това дорникът трябва да се залепи някъде, така че частта да не докосва нищо. За първи път можете да поставите дорника на ръба на масата и да го натиснете с книга, а в бъдеще измислете дъска с куп дупки, в които ще вмъкнете дорниците, като моливи в чаша на настолен инструмент за писане.
Засадени? Това е всичко, вече не можете да пипате детайлите с ръцете си.
2. Обезмасляване
За по-добро прилепване на боята и лака, моделът трябва да бъде обезмаслен. Можете да използвате всичко, което ви попадне - сапун, феи, бензин... Всичко, което разтваря мазнините. Най-добре е, разбира се, да обезмаслите с тънък слой алкохол, но откъде можете да вземете толкова много от него? Не знаете как да обезмаслите с алкохол? Отпивате, дишате върху памука и с този памук на тънък слой забърсвате модела. Да, жалко, че алкохолът бързо свърши, а моделът не е дори наполовина обезмаслен...
Е, след обезмасляването трябва да премахнете всички следи от обезмаслителя - ако е спирт или бензин, той ще изсъхне сам, но ако е сапун, фея или друг кухненски химикал, тогава трябва да изплакнете модела под течаща вода и го оставете да изсъхне. Основното нещо е да не докосвате модела с ръцете си. Ако видите петънце или косъм, изчеткайте го с четка без мазнина.
3. Първично грундиране
Всъщност необходимостта от грундиране вече беше казано, но е по-добре да повторим: „Грундът е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване.“ Ако не искате да правите, моля, недейте. Просто направете експеримент - нанесете грунд върху парче леяк от този модел, оставете го да изсъхне и след това боядисайте едновременно покрития с грунд и непокрития леяк. Оставете боята да изсъхне и след това се опитайте да я надраскате с нокът. Ако има разлика, тогава направете най-доброто. Ако няма разлика, тогава може би е вярно, че грундът на този модел, за тази боя, с този метод на нанасяне на боя и лаков материал, не е необходим.
Нанесете защитно покритие върху прозрачните части. По правило маскиращата лента е подходяща за това. Защитното покритие ще се отлепи след окончателното лакиране (или последния слой боя, ако не желаете да лакирате). След това нанесете грунд равномерно върху модела. Ако сте засадили капка с пръст, не я отмивайте, а изчакайте да изсъхне и преминете към следващата стъпка.
4. Междинно смилане
Ако не сте доволни от гладкостта на повърхността след грундиране, тогава междинното шлайфане е вашият шанс да оправите нещата. Вземете най-фината шкурка, която имате, и шлайфайте почвата. На този етап недостатъците, направени при подготовката на повърхността за нанасяне на грунд, вече стават забележими. Ако имате теч на земята- Ние също го шлайфаме. Ако сте се увлекли и сте шлайфали почвата до пластмаса, тогава операцията по грундиране на това място ще трябва да се повтори.
5. Финално грундиране
Ако сте използвали междинно смилане, тогава просто трябва да извършите тази операция. Първо, с негова помощ покривате напълно цялата повърхност и второ, окончателно се убеждавате, че равномерността на повърхността ви удовлетворява (на този етап имитират нанасяне на боя). Ако повърхността не ви удовлетворява (рисковете от шкурка се виждат), тогава или сте шлифовали с много груба шкурка, или сте пропуснали нещо при междинното шлайфане. Методи за отстраняване на неизправности - повторете отново стъпки 4 и 5, като намалите размера на зърното на шкурка и увеличите продължителността на шлифоването.
6. Нанасяне на основния тон
Разгледайте внимателно цветовата схема и разберете кои цветови зони са по-големи (по площ). Това ще бъде основният тон. Изключение правят светлите цветове - жълто, сребристо, червено, синьо, светло сиво и др. Ако основният тон е светъл, тогава е най-добре първо да боядисате целия модел с бяла боя (светлите цветове изглеждат по-ярки върху него) и едва след това да нанесете основния тон. Целият модел може да бъде боядисан с основния тон, при условие че не е червен. Не си струва да издухвате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с прозрачен лак.
На този етап рисковете от кожата стават още по-забележими. Ако не искате да ги виждате, повторете стъпки 4 и 6. Ако в същото време отново сте шлайфали боята и грунда до пластмаса, тогава трябва да следвате стъпки 4, 5, 6; в този случай точка 5 не се изпълнява върху целия модел, а само на местата, където достигате до пластмасата.
7. Нанасяне на камуфлаж
Небрежното движение на четка или аерограф може да развали целия външен вид на модела, така че внимавайте с тази операция. По принцип всеки моделист нанася камуфлаж по свой любим начин, но има няколко правила, към които всеки се придържа. Ето ги: първо се нанасят светли цветове, след това тъмни; неработещите (не за боядисване) зони се покриват с маски (всичко от лист хартия и тиксо до всякакви специални течности). Точно както при нанасянето на основния тон, не трябва да рисувате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с прозрачен лак. Ако камуфлажът е многоцветен, след всяко нанасяне на цвят трябва да се нанася лак.
8. Окончателно довършване
На този етап правете каквото искате - сглобете модела, нанесете ваденки, състарете го, измийте го... На този етап няма строги препоръки - всеки за себе си, всеки строи каквото иска и както може. Понякога е по-удобно да поставите ваденки и след това да залепите, а понякога е по-удобно да залепите и след това да поставите ваденки. Но най-добре е да го състарите след това - да състарите и модела, и стикера едновременно.
Основното е, че ако нанасяте лак след всичко това, не премахвайте маските (защитното покритие) от прозрачните части. В противен случай може да се загуби прозрачността на лака, особено ако е нитролак. Въпреки че матовият лак върху стъкло също не е много добър...
Част 5. Заключение
Ако сте прочели внимателно цялата статия, можете да започнете да моделирате! Най-важното е търпението, а останалото ще дойде. Моделството е такова, изисква много време...
Във връзка с
